Все автомобильные детали прошли различные стадии развития в процессе производства автомобилей. Сегодня замена сальника насоса ТНВД КАМАЗ Евро-3 считается чем-то большим, чем просто тряпка и войлок, пропитанные маслом. Это издание больше соответствует предыдущему поколению, и втулка теперь представляет собой усиленную резиновую втулку. Их функции остаются теми же, но используемые материалы отличаются.
Во время технического обслуживания каждому компоненту автомобиля уделяется постоянное внимание. Сальник следует заменять каждые три года, но на практике его состояние зависит от качества используемого масла и частоты перегрева двигателя. Причина замены сальника ТНВД КАМАЗ — банальная течь.
Для предотвращения утечек необходимо выбрать сальник правильного размера. Эта деталь может иметь пылезащитную крышку (защищает от пыли) и одну втулку, ассортимент сальников чрезвычайно широк по материалам, размерам, производителям, поэтому выбрать подходящий непросто.
Замена сальника коробки передач КАМАЗ Евро может быть выполнена собственными силами. В сети есть довольно много видео, где показана замена КАМАЗов Евро 2, 3 и т.д. Замена упаковки не является сложной операцией. Условием его работы является отсоединение клеммы от аккумулятора (это требование безопасности).
Замена сальника ТНВД КАМАЗ Евро своими руками
Замена уплотнения ТНВД КАМАЗ Евро проводится в несколько этапов:
- Приведение поршня первого цилиндра в положение TDC.
- Снятие шпонки с распределительного вала (для этого необходимо снять звездочку с распределительного вала, которая устанавливается на место с помощью удара по двигателю).
- Удаление старого уплотнения.
- Установка нового уплотнения, смазанного моторным маслом.
После этих действий отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала.
Крутящий момент действует на корпус топливного насоса, а сила вращения — на сторону насоса. Это как третий закон движения Ньютона: «Тела действуют друг на друга силами, равными по величине и противоположными по направлению». Чем сильнее вращается топливный насос, тем больше крутящий момент на редукторе, тем больше вероятность его поломки.
Теперь необходимо выяснить, в каких точках корпуса двигатель должен приложить большее усилие, чтобы открутить насос. Если положить насос на стол и попытаться повернуть его вручную, это будет очень неудобно, только гаечный ключ может безопасно повернуть вал. После того как он установлен на двигателе, закреплен, надут, но не прикреплен к баллону, можно попробовать включить его снова, нажав на рычаг дроссельной заслонки. Какой? Сложный? Теперь, когда вы давите на ось и пытаетесь ее разъединить. Более легкий? Поэтому в первом случае вы не просто заводите механизм, но и проверяете его топливо через форсунки на цилиндрах; во втором случае подача топлива прекращается на 100 процентов.
Основная задача топливного насоса — впрыскивать определенное количество топлива в цилиндр в определенный момент. И неважно, какое давление, потому что у насоса есть конкретная задача в виде количества топлива, а также есть задача, несмотря ни на что, включить насос.
Как сменить манжету привода топливного насоса
Пиковая мощность привода возникает во время запуска, когда насос перекачивает максимальное количество топлива, и во время ускорения на высоких скоростях, когда топливный насос должен впрыскивать строго определенное количество топлива для тяги и ускорения. Если вы нажмете на педаль акселератора и начнете вращать насос, вы почувствуете необходимое усилие для впрыска максимального количества топлива в цилиндры. Если отсоединить магистрали от форсунок и попытаться провернуть их снова, конечно, это будет намного легче, именно поэтому многие начинают снижать давление в форсунках, думая, что это уменьшит нагрузку на цилиндр, но это огромная ошибка…..
Подумайте, что происходит: при 2000 об/мин насос работает со скоростью 1000 об/мин и подает в каждый цилиндр столько же, 100060 в секунду, или почти 17 раз. Мы даже подаем нулевое давление на форсунки, но насос должен проталкивать топливо через маленькие отверстия в течение короткого периода времени, поэтому снижение давления на форсунках обычно ничего не дает. Дело не в давлении, которое насос продолжает качать при оборотах выше давления открытия форсунки, а в том, что бензонасос должен перекачивать определенное количество топлива, несмотря ни на что, и если что-то препятствует поступлению этого топлива, нагрузка на привод резко возрастает за счет — гидродинамических ударов и поломки привода.
Теперь можно более детально рассмотреть, что может препятствовать потоку топлива от насоса к цилиндру. Дело не в давлении, которое насос продолжает нагнетать со скоростью, превышающей давление открытия форсунки, а в том, что бензонасос должен перекачивать определенное количество топлива, несмотря ни на что, и если что-то препятствует поступлению этого топлива, нагрузка на привод резко возрастает за счет затрат — от гидроударов и поломки привода.
Теперь можно более детально рассмотреть, что может препятствовать потоку топлива от насоса к цилиндру. Дело не в давлении, которое насос продолжает качать при оборотах, превышающих давление открытия форсунки, а в том, что бензонасос должен перекачивать определенное количество топлива, несмотря ни на что, и если что-то препятствует поступлению топлива, нагрузка на привод резко возрастает из-за гидроудара и поломки привода. Теперь вы можете более детально рассмотреть, что может препятствовать потоку топлива от насоса к цилиндру.
- Небольшое отверстие в трубе высокого давления. При повторном демонтаже трубки высокого давления отверстие часто выступает и, естественно, препятствует потоку топлива, что, в свою очередь, вызывает повышенную нагрузку на трансмиссию.
- Щелевой фильтр в насадке. В форсунке распылителя находится дроссель, который очень часто называют «щелевым фильтром», этот дроссель падает при вибрации и начинает перекрывать подачу топлива.
- Распылитель засорился. Если спринклер застрянет в закрытом положении, произойдет гидравлический удар.
- Отверстия в распылителе были закупорены. Если некоторые отверстия форсунок забиты сажей, это также затрудняет расход топлива.
- Модель опрыскивателя не подходит для этого двигателя. Например, существуют распылители 904 и 906. Они абсолютно одинаковые, и количество отверстий у них одинаковое, разница только в диаметре отверстия.
Разборка и ремонт
- Открутите винты, крепящие верхнюю крышку
- Подденьте его отверткой и снимите
- Снимите гаечный ключ и выньте контроллер в сборе
- Теперь нам понадобится красивый гаечный ключ на 32 мм и открутите 2 крышки бутылок
- Открутите направляющие изнутри с помощью отвертки
- Снимите направляющие
- Используя гаечный ключ 19 мм, ослабьте все фитинги
- Перед демонтажем не забудьте отметить и процарапать их местоположение на корпусе HPF с помощью перфоратора, чтобы при установке они находились в том же положении.
- Открутите секционные гайки с помощью головки 17 мм.
- При снятии убедитесь, что шайба не прилипла к секции, чтобы не потерять ее. Осторожно, держа его в руке, чтобы пружинная часть не вылетела вам в лицо, отломите его отверткой
- Убедитесь, что снятые секции расположены так, чтобы они не перепутались при сборке, и установите каждую секцию на место. Поскольку каждая шайба имеет разную толщину, и если они перепутаны местами, это может повлиять на крутящий момент впрыска топлива.
- Очистите и зачистите посадочные места корпуса наждачной бумагой.
- С помощью специального ключа открутите центральную гайку муфты опережения впрыска бензина и, используя специальный съемник, окончательно демонтируйте для дальнейшего ремонта. Существует мнение, что сцепление не подлежит ремонту, но это не так.
- Открутите кожух (крышку) от сцепления. Для этого нужно вставить два винта снизу, которыми мы будем удерживать тиски, и два винта сверху открутить. Обратите внимание, что при откручивании резьба левая. Откручиваем по часовой стрелке.
Проблема заключается в том, что пружинные чашки изнашиваются, появляется люфт, и угол опережения впрыска выходит («вылетает»). Поэтому возьмите монету нужного размера и вставьте ее в чашечки так, чтобы при установке она была заподлицо с резьбой.
- Замените резиновое уплотнительное кольцо
- Смажьте резьбовую поверхность литолом или консистентной смазкой
- Извлеките старый сальник из корпуса
- Установите корпус на место и поверните
- Снимите полупрокладку передней муфты
- Обязательно просверлите корпус и половину приводной муфты. Для этого есть специальное отверстие, пробейте его молотком.
- Установите новый сальник (75×90.4×10) в корпус и смажьте его литолом.
- Установите сальник (28x45x10) передней половины муфты.
Ремонт муфты насоса впрыска топлива завершен. Не забудьте залить в него масло через заливное отверстие.
