Продолжение или как я узнал почему у меня стал греться тормозной диск после замены тормозных колодок. По просьбам некоторых читателей(!)
Если вы пропустили, много копий на тему замены тормозных колодок сломано в этих ваших интернетах (не обязательно русскоязычных:
- заменил колодки, но тормозные суппорта не осматривал — ПЛОХО
- проверил, но направляющие не смазал — ПЛОХО
- помазали направляющие — ОЧЕНЬ ПЛОХО, т.к. ПОМАЗАЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СМАЗКОЙ!11
В общем, конечно, сколько людей, столько и мнений. Я разговаривал с разными людьми, смотрел десяток видео и ездил в несколько местных магазинов автозапчастей и каждый раз слышал разные советы, методы и рекомендации (в том числе разный набор расходников) по решению проблемы. В том числе и необычайно странные, вроде закачки тормозной жидкости в качестве смазки под резиновые пыльники поршней с помощью шприца с тонкой иглой (тошно!).
Шутки шутками, но несмотря на перегибы в несколько туповатых комментах друга к посту о замене колодок, основная ваша мысль верна
Почему растяжения? Начнем с того, что направляющие не возвращают тормозные колодки и тормозной поршень вместе с ними. И даже служат не столько для подчинения, сколько для направления.
Тем более, что и оказалось, что неравномерный износ колодок, показанный на фото, явление достаточно распространенное, которое оценивается в большинстве автосервисов как незначительная мелочь.
Другой момент, что под пыльники поршней с той стороны, где больше всего греется ротор, все же стоило заглянуть (и заодно посмотреть и пыльники направляющих, чисто для галочки) и осмотреть механические части на предмет износ., ржавчина и шероховатость, и резина, для трещин.
О чем хочу рассказать в посте о доработке передних тормозных суппортов.
Но почему именно осмотр, а не полный обыск? Потому что если еще более-менее реально сделать полный штангенциркулем анализ в домашних условиях, то собрать все заново с помощью имеющегося у меня инструмента будет гораздо сложнее. Хотя это несложно, так как по общему правилу эту процедуру проводят два человека и с помощью сжатого воздуха. Хотя, возможно, все зависит от настойчивости конкретного водителя? Так или иначе, киньте мне ссылку, если что.
Забегая вперед, скажу, что в процессе осмотра выяснилось, что у обоих передних суппортов были проблемы с подклиниванием поршня. Также в результате того же перегрева оказался рабочим один из тормозных дисков (самый горячий). О замене которых я расскажу в другой раз, но не сегодня.
1. Совет: Заводим машину и выворачиваем руль в крайнее положение для облегчения доступа к тормозному суппорту (на фото переднее правое колесо повернуто в крайнее левое положение.
Еще один совет: туго ослабляйте колесные гайки ногой, а не руками, будьте осторожны со спиной:
2. Откручиваем первый верхний винт 14, которым тормозной суппорт крепится к направляющим:
Совет: побрызгайте головку болта WD-40, чтобы легче было открутить.
Еще один совет: нам также может понадобиться резиновый молоток и хорошее пространственное воображение.
3. Откручиваем второй нижний болт на 14:
4. Выньте тормозной суппорт и повесьте его с помощью крюкового жгута для пружины амортизатора или просто снимите его с дороги и аккуратно поместите на один из рычагов подвески (но не позволяйте ему висеть на тормозном шланге!):
5. Снимите тормозные колодки:
6. Собственно один из проводников, наверху. А также палец, который в это время можно снять для осмотра вместе с пыльником от проводника. А может и позже:
7. Откручиваем первый нижний винт на 17, которым кронштейн тормозного суппорта крепится к подвеске.
Совет: WD-40 и резиновый молоток — это все!
8. Откручиваем второй верхний болт на 17:
9. Вынимаем опору:
10. Берем щетку с металлической щетиной и начинаем тщательно очищать как опору, так и тонкие металлические пластины от пыли, грязи и прочего «нагара»:
Чистим и инспектируем пальцы
11. Вынимаем из направляющих один из пальцев:
12. Очищаем старую смазку (и всю грязь, налипшую на палец за годы эксплуатации):
Также снимаем резиновый пыльник и чистим его: вытираем старую смазку и осматриваем на наличие трещин.
13. Осматриваем палец на предмет исчерченности или износа:
14. Очистите носок, весь ботинок и резиновое уплотнение:
15. Аналогично повторите вышеуказанные действия для второго пальца ноги и ботинка (обратите внимание, что он немного отличается по форме от первого):
16. Почистите второй палец и весь ботинок:
Смазываем пальцы
Невероятно, но факт: оба консультанта из двух независимых новозеландских магазинов автозапчастей посоветовали мне использовать для этой цели противозадирную смазку на основе меди (copper easy).
В процессе поиска в сети выяснилось, что, в отличие от Зеландии и Австралии, в той же Северной Америке его больше не используют для смазывания деталей, контактирующих с резинотехническими изделиями из-за содержания минерального масла и его неблагоприятного воздействия на резину.
Противозадирная смазка на медной основе, конечно, пригодится для смазки болтов… А вот для смазки пальцев и поршней пришлось заморочиться и поискать подходящую смазку. Дорого, мало, но особенно для тормозных пальцев, направляющих и тормозных поршней:
17. Смажьте пальцы:
18. Смажьте пыльники пальцев:
19. Наносим смазку на обе направляющие (которые мы также предварительно очистили от старой смазки):
20. Снова вставьте пальцы в направляющие (каждая в свой слот):
21. Прикручиваем кронштейн 17 шурупами и переходим к следующей части:
Чистим, инспектируем и смазываем поршни тормозных суппортов
Который нужно будет аккуратно и легким нажатием на педаль тормоза слегка выдавить из цилиндров.
Важно: не переусердствуйте и не затягивайте полностью поршень, потому что в этом случае у вас будет только лужица тормозной жидкости на полу, плюс очень большие проблемы с перемещением поршня обратно в цилиндр. Поэтому имеет смысл разместить одну или даже две тормозные колодки внутри суппорта напротив поршня, чтобы предотвратить чрезмерное выпячивание.
Если у вас, как и у меня, 2-поршневые передние суппорта, возможны 2 сценария:
- оба поршня прыгают
- выйдет только один
Вариант первый, оба поршня вылезли
22. Чистим пыльники поршней, аккуратно приближаем пыльники к цилиндру, чистим поршни:
Осмотрели поршни: ржавчины на поршнях не обнаружено, жидкости под пыльниками нет, значит поршни и уплотнительное кольцо менять не надо.
23. Смажьте поршни тормозных суппортов, осторожно оттяните втулки назад (!) на обоих поршнях и только после этого вставьте поршни обратно в цилиндры:
24. Для чего нам снова могут понадобиться тиски, но только до тех пор, пока смазка со стороны поршня поступает и начинает смазывать стенки цилиндра:
25. Совет: Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью под капотом, чтобы немного облегчить поступление тормозной жидкости в систему:
26. Еще совет: если поршни все равно не работают или идут но с большим трудом нам нужно будет ослабить штуцер тормозного суппорта, к которому нужно будет присоединить шланг для слива тормозной жидкости в процессе активизации поршней в цилиндрах:
27. В идеале для этой цели не помешает купить небольшой комплект, который тоже может пригодиться в последствии для частичной замены старой тормозной жидкости:
Если говорить в целом о самой идее, то один мой хороший знакомый, проработавший несколько лет в автосервисах, сказал, что:
видел такой подход только на форумах и ютубе, но такой инструкции по смазке поршня суппорта в мануалах типа автодаты не нашел
И еще добавил, что необходимо читать полную инструкцию производителя. Которого у меня, конечно, нет и никогда не было.
Спойлер: идея сработала!.
Вариант второй, вылез только один из тормозных поршней, а второй застрял
28. Алгоритм тот же или почти тот же: разбираемся с оторвавшимся поршнем. Чистим и осматриваем пыльник, аккуратно подносим его вплотную к цилиндру, чистим поршень, осматриваем, смазываем и осторожно натягиваем пыльник на поршень.
29. Затем загоняем этот поршень обратно в цилиндр, фиксируем тисками и снова нажимаем на педаль тормоза, пока не начнет выходить второй застрявший поршень:
30. Повторите шаг 28 для второго поршня:
31. Ставим тормозной суппорт обратно, надеваем колесо и прокачиваем тормоза (если вдруг в процессе прокачали тормозную жидкость) нажатием на педаль тормоза (несколько раз) после запуска автомобиля. Повторите шаги 1-30 для второго колеса (больное!). Делаем тест-драйв.
Вердикт
Тормоза более плавные. В целом машина едет более плавно и больше не трогается с места, когда отпускаешь тормоз на светофоре. Тормозные диски перестали греться. О замене которых я расскажу в следующем выпуске.
Почему заклинившие тормозные поршни вызывают нагрев тормозных дисков?
Потому что в случае рабочих поршней они перестают давить на колодки, как только вы перестаете давить на педаль тормоза. При этом застрявшие продолжают прижимать колодки к тормозным дискам, вызывая чрезмерное трение и нагрев как тормозных дисков, так и самих колодок.
Почему проблема с нагревом тормозных дисков появилась только после замены старых колодок на новые?
Потому что с заменой колодок заклинившие тормозные поршни пришлось утопить по всей длине, что увеличило площадь их контакта с цилиндрами и сделало клин еще больше. Для справки, старые изношенные колодки, наоборот, были менее толстыми, и в результате тормозные поршни были выжаты как минимум наполовину, так что проблема не проявлялась в полной мере. Наверное.
Стоит ли делать полный перебор всех тормозных суппортов, учитывая возраст автомобиля?
Наверное, оно того стоило, но не сегодня. Также в моем случае все делалось для самоконтроля, чистки и смазки. Теперь.
