Задние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяются только парами (правый и левый одновременно).
Примечание
Замена правого бокового амортизатора описана ниже. Замена с левой стороны производится аналогично.
1. Ослабьте колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки (для этого предварительно устанавливаем клинья под передние колеса).
2. Ослабьте колесные болты и снимите заднее колесо.
3. Металлической щеткой зачищаем все резьбовые соединения, которые будут отклоняться внизу, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Используя домкрат или гидравлическую стойку, поднимите поворотный кулак задней подвески, чтобы разгрузить нижнюю опору заднего амортизатора.
Внимание:
Не поднимайте тягу задней подвески слишком высоко, иначе автомобиль может перевернуться.
5. Ключом на 15 открутите нижний болт амортизатора к рычагу задней подвески.
6. Отверните крепежный болт и снимите нижний кронштейн амортизатора с рычага.
7. Убираем домкрат или гидростойку и опускаем автомобиль. Затем, чтобы добраться до верхнего крепления амортизатора, нужно пройти в салон.
8. С нужной стороны откройте дверь багажника и снимите подушку заднего сиденья.
9. Под подушкой сиденья загибаем люк в напольном покрытии, и дополнительно шумоизоляционную обшивку.
Примечание
Если люка нет, то делаем в отмеченном месте в напольном покрытии прорезь в виде люка.
10. Снимите защитный кожух, …
. а также пылезащитный колпачок, повернув его против часовой стрелки.
11. Удерживая шток амортизатора, чтобы он не вращался торцевым ключом TORX Т40, откручиваем ключом на 18 верхнюю гайку, крепящую амортизатор к корпусу, гайку мы удалили в отходы, так как ее повторное использование недопустимо.
Примечание
Воспользуйтесь помощью второго механика, чтобы поддержать амортизатор снизу при откручивании гайки.
12. Потяните заслонку вниз.
13. Снимите резиновую и металлическую чашку со старого амортизатора и утилизируйте амортизатор.
14. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и нажимаем на шток поршня, чтобы прокачать амортизатор.
15. Затем устанавливаем на новый амортизатор резино-металлическую чашку.
16. Запускаем амортизатор через колесную арку и устанавливаем на автомобиль. Мы загрунтовали, а затем затянули новую гайку крепления амортизатора к кузову автомобиля с моментом 55 Нм.
Примечание
Попросите второго механика удерживать нижнюю часть амортизатора, пока вы затягиваете гайку.
17. Возвращаем пыльник, защитный чехол, шумоизоляционную накладку, люк и подушку сиденья.
19. Используя домкрат или гидравлическую стойку, поднимите поворотный кулак задней подвески, пока отверстие в нижней опоре амортизатора не совместится с отверстием в тяге.
20. Вставьте нижний болт крепления амортизатора.
21. С помощью домкрата или гидростойки поднимаем шаровую опору задней подвески, чтобы нагрузить опору заднего амортизатора и окончательно затягиваем нижний крепежный винт амортизатора с моментом затяжки 100 Нм.
Внимание:
Обязательно подтягивайте нижнее крепление амортизатора, когда задняя подвеска автомобиля нагружена: автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или должна быть поднята тяга задней подвески.
22. Затем, только после этого, снимаем домкрат или гидростойку.
23. Аналогично заменяем заслонку с другой стороны.
24. Установите колеса и опустите автомобиль на землю.
Задние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяются только парами (правый и левый одновременно).
Примечание
Замена правого бокового амортизатора описана ниже. Замена с левой стороны производится аналогично.
1. Ослабьте колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки (для этого предварительно устанавливаем клинья под передние колеса).
2. Ослабьте колесные болты и снимите заднее колесо.
3. Металлической щеткой зачищаем все резьбовые соединения, которые будут отклоняться внизу, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Используя домкрат или гидравлическую стойку, поднимите поворотный кулак задней подвески, чтобы разгрузить нижнюю опору заднего амортизатора.
Внимание:
Не поднимайте тягу задней подвески слишком высоко, иначе автомобиль может перевернуться.
5. Ключом на 15 открутите нижний болт амортизатора к рычагу задней подвески.
6. Отверните крепежный болт и снимите нижний кронштейн амортизатора с рычага.
7. Убираем домкрат или гидростойку и опускаем автомобиль. Затем, чтобы добраться до верхнего крепления амортизатора, нужно пройти в салон.
8. С нужной стороны откройте дверь багажника и снимите подушку заднего сиденья.
9. Под подушкой сиденья загибаем люк в напольном покрытии, и дополнительно шумоизоляционную обшивку.
Примечание
Если люка нет, то делаем в отмеченном месте в напольном покрытии прорезь в виде люка.
10. Снимите защитный кожух, …
. а также пылезащитный колпачок, повернув его против часовой стрелки.
11. Удерживая шток амортизатора, чтобы он не вращался торцевым ключом TORX Т40, откручиваем ключом на 18 верхнюю гайку, крепящую амортизатор к корпусу, гайку мы удалили в отходы, так как ее повторное использование недопустимо.
Примечание
Воспользуйтесь помощью второго механика, чтобы поддержать амортизатор снизу при откручивании гайки.
12. Потяните заслонку вниз.
13. Снимите резиновую и металлическую чашку со старого амортизатора и утилизируйте амортизатор.
14. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и нажимаем на шток поршня, чтобы прокачать амортизатор.
15. Затем устанавливаем на новый амортизатор резино-металлическую чашку.
16. Запускаем амортизатор через колесную арку и устанавливаем на автомобиль. Мы загрунтовали, а затем затянули новую гайку крепления амортизатора к кузову автомобиля с моментом 55 Нм.
Примечание
Попросите второго механика удерживать нижнюю часть амортизатора, пока вы затягиваете гайку.
17. Возвращаем пыльник, защитный чехол, шумоизоляционную накладку, люк и подушку сиденья.
19. Используя домкрат или гидравлическую стойку, поднимите поворотный кулак задней подвески, пока отверстие в нижней опоре амортизатора не совместится с отверстием в тяге.
20. Вставьте нижний болт крепления амортизатора.
21. С помощью домкрата или гидростойки поднимаем шаровую опору задней подвески, чтобы нагрузить опору заднего амортизатора и окончательно затягиваем нижний крепежный винт амортизатора с моментом затяжки 100 Нм.
Внимание:
Обязательно подтягивайте нижнее крепление амортизатора, когда задняя подвеска автомобиля нагружена: автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или должна быть поднята тяга задней подвески.
22. Затем, только после этого, снимаем домкрат или гидростойку.
23. Аналогично заменяем заслонку с другой стороны.
24. Установите колеса и опустите автомобиль на землю.
Как заменить амортизатор на volvo xc90
Я езжу на XC90 почти два года. Бензиновый двигатель без проблем, масло меняю вовремя. Машинка 2006 года, я брал ее за руку и внимательно все наблюдал при покупке, особенно подвеску.
Понятно, что внутри все сделано для людей и людям нравится, но для езды по нашим дорогам, поэтому при покупке сделал диагностику двигателя и всей подвески.
В машине все было в порядке.
Став полноправным владельцем XC90, он оценил качество и внимание к деталям, присущие скандинавским педантам.
Ну так удобно ездить, все на своих местах, все на своих местах, все под рукой.
Из мелких недостатков могу сказать, что при повороте налево левая передняя стойка слегка мешает капитальному ремонту.
Летом, когда выезжаю на шашлыки, особенно радует багажник, в который помещается все: все наши сумки, мячи, мангал, детский велосипед, складная мебель и резиновая лодка.
Помню, как первый раз все это занесли в машину, казалось, что места для нас не будет, но реально все поместилось в багажнике.
Когда пришла зима, снова поблагодарил скандинавов за утепление сидений, зеркал и руля. Печка работает так, что в -25 я спокойно могу сидеть в куртке и рубашке.
Вот так и ездил первый год, просто радовался и видел, как увеличился пробег.
Проблемы начались со второй зимы.
Начались морозы, как только ударили посильнее, чувствовалось, что что-то не так с подвеской.
На кочках машину начало раскачивать, это заметно при езде по той же дороге и раньше я проезжал этот участок нормально, а сейчас просто почувствовал как машина кренится слева направо из стороны в сторону.
На проселочных дорогах, если ехать с нормальной скоростью, иногда где-то на заднем плане слышен глухой стук. Если немного прибавить на проселке, ухаба становится постоянной на каждой кочке.
Я пошел, послушал постукивание, хотя и понимал, что надо ехать на диагностику, но как обычно между нами, я давил до конца.
И вот настал последний момент — я как-то выехал в соседний город, дорога асфальтовая, почти прямая, только в одном месте «стиральная доска», которую раньше проезжал без проблем.
И тут, зайдя в поворот, я сразу увидел, что на стиральной доске машину начало заметно сносить вправо. Я притормозил, поехал нормально, но по приезду первым делом продиагностировал.
Отнес на СТО, тряхнули ходовку, и диагностика оказалась неутешительной: передние амортизаторы кончились, уже пролились, задние перелились, один еще живой.
Ну кроме амортизаторов сказали еще поменять какие-то втулки, но это уже мелочи.
Главное, конечно, замена амортизаторов.
У меня volvo xc90 v8 2006 года выпуска, стоят газовые амортизаторы.
Я спрашивал себя: ставить газ обратно или нет? Какой марки амортизаторы?
А еще рекомендовали на СТО сразу заменить чашки вместе с амортизаторами.
В общем, полез в интернет изучать тему.
Ценник оригинала, мягко говоря, не порадовал
Ну что делать, надо менять, заказал передние амортизаторы, чашки, оплатил и получил заказ.
Поехал в сервис: позвонили по такой цене, что я аж запыхался.
Посоветовался с другом, почитал интернет и решил поменять сам.
Вот последовательность замены амортизатора на volvo xc90
Самое замечательное в Volvo то, что передние амортизаторы можно заменить без эстакады или подъемника.
Что требуется для замены амортизатора на вольво:
- ключи, головки) 13, 19, 22, головки
- две петли для пружин
- домкрат и пара брусков с каждой стороны для опоры под машину
- длинный рычаг (также известный как короткий рычаг)
- прямые руки и умный помощник тоже руками
- отапливаемый гараж
Последовательность замены амортизаторов следующая:
Поднимаем машину домкратом и ставим блоки так, чтобы передние колеса можно было без проблем снять с обеих сторон.
Далее наша задача разобрать раму. Обратите внимание, что стойка крепится к поворотному узлу двумя болтами, а также крепится к торсиону отдельным стержнем.
Здесь откручиваем гайку (на 19) с крепления торсиона, удерживаем ее в процессе откручивания торцевым ключом «умбраго», вставляя ее в конец пальца, являющегося шарниром, так, чтобы он не поворачивается.
Здесь нам понадобится рычаг, помощник удерживает им торсион, вставляя его между рычагом и торсионом, пока мы откручиваем рейку.
Откручиваем два крепежных винта (гайка 22) которыми рейка крепится к поворотному кулаку подвески
Сверху стойка крепится к кузову тремя болтами, поэтому их откручиваем. Есть три гайки 13.
Внимание! Отсоедините кабель датчика ABS от стойки
Вынимаем полку при дневном свете и осматриваем ее.
Видно, что на полке опорная металлическая втулка отошла от резины и ходит вперед-назад.
Далее нам нужно снять пружину.
Берем петли за пружинки и прихватываем их по четыре витка с обеих сторон. Делайте ровно четыре оборота — это оптимально. Сжимаем пружину стяжками.
Заводим фиксирующую гайку опоры, в этот момент не допускаем проворачивания центрального стержня ключом «torx», для этого вставляем его на конце.
Отвинтите гайку чашки опоры пружины (крестовую гайку)
Пробиваем молотком деревяшку и снимаем пружину
Берем новую полку, любуемся ею и собираем в обратном порядке.
При сборке следите за тем, чтобы концы пружины правильно располагались в седле амортизатора и одновременно в опорной чашке.
Внимание! Перед установкой стойки сначала кладем кабель датчика АБС
При установке датчика имейте в виду, что на старом амортизаторе эта фишка закреплена пластиковыми наконечниками, термически приваренными с другой стороны, которые мы просто отломили, сняв молнию. Сразу же запаситесь двумя винтами с потайной головкой на 4 счета.
Теперь аккуратно вставляем стойку на место и делаем это в обратном порядке.
Сначала заводим под крыло, пока второй человек крутит подшипник, вставляет скобу в отверстия и закидывает три гайки.
Ставим по два болта, нажимной шарнир.
НЕ ЗАБУДЬТЕ вставить жгут датчика АБС в кронштейн!
При сборке есть одна трудность – она заключается в том, чтобы поставить на место стабилизатор поперечной устойчивости.
Проблема решается рычагом
Хорошо затяните гайку, удерживая ключ «TORX»
Далее ставим колесо на место.
Мы развернулись, вытерли пот со лба и переложили все инструменты на другое колесо.
Открутите второе колесо и повторите все действия с другой стороны
Снова вытираем пот со лба и убираем инструменты.
Ну вот и все, амортизаторы поменяны и мой железный конь снова готов радовать своего хозяина.
Я вышел и сразу почувствовал, что машина обрела пружинистость подвески.
Теперь первое о сход-развале.
Что хочу сказать в заключение, так это то, что машина хорошая, расход порядка 13-14 литров, смотря как ездить.
Но прежде чем покупать XC90 у него с рук, если ему больше 6 лет, узнайте, где вы возьмете запчасти. При этом имейте в виду, что большая часть запчастей будет «оригинальной».
