Замена теплообменника Пежо 308

Привет.
Обнаружил, что при замене резины на летнюю обнаружил неслабую течь в районе левого привода.

В итоге оказалось, что подтекают прокладки теплообменника АКПП.
Полазив по каталогам нашел номера 3 стыков.
Заказал вот такие прокладки на экзисте:
Ситроен/Пежо 2275,53
Ситроен/Пежо 2275.52
Ситроен/Пежо 2271.09

Скажу сразу, прокачка еще та, чтобы самому поменять жуть, лучше сразу гнать на заправку. Мне проще и быстрее поменять стойки или ШРУС, чем это. Вставать очень трудно.

Сняли акум, убрали площадку под АКПП (черт его знает зачем французы подложили еще 1 болт под подкрылок, еще пришлось снять колесо и подогнуть локер).
Как-то отрезали голову с кучей переходников.
Без слива антифриза мне все равно не обошлось.

Фото практически не делал, так как мысли были не о том, да и руки не блестели чисто.
Самое сложное — открутить тот самый болт, на котором все держится.
Снимите старую и установите новую прокладку .

Следовательно, я залил пол-литра масла в АКПП, так как неизвестно, сколько там вышло.

Откручиваем пробку под квадратом, заливаем.
Под заказ прогрел машину до 70 градусов.
Щелкайте по шестерням.
И открутил 1 заглушку снизу. 150-200 грамм отфильтровывали. Как только капельница стала спадать, сразу открутил.

Чтобы снять теплообменник, нужно отсоединить два патрубка охлаждения и открутить болт. Для этого вам понадобится головка/гаечный ключ на 30 болтов (типа Jumbo), головка/ключ на 7 или прорезь для хомутов на трубах и выдвижные резиновые руки, желательно с инструментообразными пальцами (в идеале). Без снятия трубок до болта не добраться, сначала снимаются трубки, дальняя, потом ближняя. Хомут на самом дальнем располагался таким образом, что трещоткой с головкой было невозможно подлезть, а ход штатного рожкового ключа был меньше необходимого, здесь нужен накидной ключ на 12. Потом я около получаса пытался снять эти трубы. Он очень не хотел повредить эти трубки, но снял их. Окончательно. Отвел трубки как можно дальше, чтобы не мешать. Мне повезло с самим замком. Он поднялся туда с большой трещоткой и с усилием ушел. Еще пальцы отвинчены. Я понимаю. Пролил антифриз грамм 20. Я взял его домой, чтобы помыть его и снова согреть.

Почисти его и поменяй прокладки. Немного смутило, что старый внешний сальник явно имел форму канавки, а новый сильно отличается, и вряд ли с течением времени и километров примет такую ​​форму. Но делать нечего, другого у меня нет.

Сборка заняла около 10 минут из-за неудобства расположения, но технически это все же осуществимо. Остались только сомнения. Ведь чтобы узнать работоспособность ноды, нужно все собрать заново, доделать все, что слил, и запустить: не дай бог косяк был кривоват, не переживу.
Так закончился второй рабочий день. Время было ограничено холодом, темнотой и терпением.
На следующий день погода зашептала. Не волнуйтесь, небо прояснилось и потеплело до -5, лучше поставить гидроблок обратно. Снял крышку и тоже почистил.

Очень аккуратно избавился от грязи и капель воды (снега) внутри. Заменены кольца.

А дальше собрал все в обратном порядке, довольно легко, главное правильно собрать этот узел по фото сделанным заранее (перед тем как снимать:

Теперь можно сделать глубокий вдох и приступить к работе.
Подобрали/поставили/прикрутили все патрубки системы охлаждения на место.

Пришлось отсоединить нижний от радиатора, два ближних к термостату, открутить два винта от кронштейна, на котором все это барахло закреплено и вывести его вправо, в колесную арку.
Залил антифриз, продул воздух винтом на термостате и заглушкой на патрубке под лобашем на входе в печку. И вот эта чертова штучка вырвалась и скрылась в глубине кия =(Стою там, прижимаю палец к дырке, думаю что делать. Гул приходящий ночью домой в кии не оборвался из-за это дерьмо?, которое я с весны не могу выкинуть, а оказалось подходящая шапка грамм 20-30, можно было смело искать что-нибудь для кепки.

Нефть рядом. Вам нужно почистить место, где крышка маслозаливной горловины находится сверху и (ну очень интересно, почему они это сделали? Это еще одна особенность на сборе болтов аккумуляторной палубы за рундуком) сбросить ее с клеммы заземления над ней, он прикручен вплотную, но разворачивается над заглушкой, и это не ошибка, для него есть прорези. Я ослабил его и, повернув в сторону, затянул.

При помощи квадрата 8 откручивается пробка и заливается масло. Несмотря на то, что у меня всего 1,5 стакана, а должно слиться около 3, я залил 3 литра. По идее, вы должны выполнить 3,5, а затем слить лишнее. Потом собираю все на свои места. И я собираюсь начать. По регламенту нужно дождаться включения вентилятора 1-й скорости (я этого не ожидал, а сделал минут через 10, когда двигатель полностью прогрелся) и дать поработать КПП на каждой передаче по несколько секунд. После этого при работающем двигателе откручиваем сливную пробку (металлическую, а не пластиковую — это пробка уровня масла) и ждем, пока масло перестанет течь и начнет капать я залил не 3,5 а 3, то просто слил. Я закрыл и стал ждать. Дождитесь, пока испарится весь антифриз и просыплется снег, заполнивший подкапотное пространство, и, самое главное, весточки из теплообменника АКПП. Не дай Бог, этот ублюдок снова начнет сочиться. Но, похоже, вам повезло с этим.
Осталось повесить крыло, защиту и возить Лексию. Подключившись через DiagBox, убрал ошибки и обновил счетчик старения масла до нужного уровня, т.е на каждые 0,5 л замененного масла должно сниматься 2750 единиц, т.е. 16500. Пришло вовремя. Максимум вроде в районе 32100, но я состарился до 30900. И есть инфа, что когда счетчик старения дойдет до предела, коробка перейдет в аварийный режим с проверкой «выполнить слив масла: ДА». Я тоже сбросил адаптацию на заводскую.
Езжу второй день, проехал где-то 200. Все огонь. Ошибок нет. Плавное переключение передач, еле заметное (по всяким вибрациям), набирает больше мощности, лучше едет.
В общем, я доволен как слон =) Если вы не затеваете такой ремонт в гараже, где много мусора, постарайтесь запастись чем-то, что может вдруг где-то выйти из строя, будь то колпачок или винт или что-то еще. И вам советую перед таким делом: сходите с детьми в церковь =)
Спасибо всем кто прочитал и удачи!

На автомобиле Пежо 308 были многочисленные пятна двигателя. При внимательном осмотре были обнаружены течи под маслобаком, который также является теплообменником. И подтекает под масляный поддон из картера двигателя. Чтобы устранить эти утечки, нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течи заняла не более двух часов. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик в масляном поддоне.

Выбираем прокладки

Нет прокладки под масляным поддоном. С завода дека устанавливается в высокотемпературный запаиватель. Мы рекомендуем использовать качественный герметик от Victor Reinz. А вот для масляного радиатора и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Прокладка выпускного коллектора

Так как пришлось снимать теплообменник и масляный поддон, то необходимо слить моторное масло и даже антифриз. Объем масла в двигателе 1,6 Пежо 308 составляет 4,25 литра. Рекомендуемые масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Толерантность:

2,5W-30. Толерантность:

Антифриз должен соответствовать классу G12. Объем охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

• Лифт или беседка;
• Ключи (желательно в комплекте с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
• Отвертка «-«;
• Шестигранник 8мм;
• Емкость для отходов масла;
• Герметик REINZOSIL +300 Виктор Рейнц.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь рабочий процесс состоит из следующих этапов:

• Снимаем защиту двигателя.
• Слейте моторное масло.
• Снимите тепловые экраны выпускного коллектора.
• Отсоедините и снимите выпускной коллектор.
• Открутите масляный стакан.
• Чистим, обезжириваем, меняем прокладки, покрываем герметиком.
• Установите масляный стакан.
• Снимите масляный поддон двигателя.
• Зачищаем посадочные места, обезжириваем, покрываем герметиком.
• Установите масляный поддон двигателя.
• Установите выпускной коллектор.
• Подключаем все заново.
• Залейте масло и антифриз.

Начинаем работы по устранению течи масла из под маслобака и картера на Пежо 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних винта защиты двигателя, а ключом на 13мм откручиваем два передних винта. На защите видны многочисленные масляные пятна.

Сняв защиту, видно, что весь поддон и маслобак покрыты масляными пятнами.

Сначала слейте моторное масло, отвернув шестигранником на 8 мм сливную пробку.

Если пробег этого масла небольшой и необходимости в его замене нет, можно аккуратно слить масло в чистую тару. Затем перед заливкой обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16 откручиваем хомут, соединяющий гофру выпускной системы с коллектором. Снимаем ожерелье.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10 открутите шесть болтов, крепящих верхний теплозащитный экран к коллектору.

И удаляем. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не обжечься.

Можем сразу открутить болт снизу ключом на 13мм, который держит коллектор к двигателю слева.

И такой же винт справа.

Чтобы было легче откручивать винты на фото выше, можно открутить теплозащитный экран от коллектора. Два болта под ключ на 10 слева.

И два болта со шпонкой на 10 мм справа. Теперь теплозащитный экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоедините два электрических разъема от кислородных датчиков.

Теперь откручиваем гайки, которые держат выпускной коллектор. Нам понадобится удлиненная головка 11 мм. Откручиваем пять гаек справа.

И на той же головке пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не сломать его при снятии коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

Так же сняли прокладку коллектора, она же внутренний теплозащитный экран.

Теперь есть доступ к стакану масла. Ниже вы можете увидеть, как металл отмывается морилкой. Ключом на 10 откручиваем четыре болта крепления мослокупа.

Перед снятием стекла необходимо снизу заменить емкость для отработанного масла, так как при его снятии будет вытекать масло и антифриз. Также антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому изначально сливаем масло, чтобы оно не смешалось с антифризом. Если масляный поддон не будет сниматься, то перед снятием масляного стакана необходимо слить антифриз из двигателя.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочные места масленки под прокладки. Поменяйте колодки.

Мы рекомендуем смазать их тонким слоем высокотемпературного герметика.

Очищаем и обезжириваем посадочное место блока двигателя.

Установите масляный поддон на место. Затяните четыре болта.

Приступаем к снятию поддона. Ключом на 10 откручиваем по кругу все болты, удерживающие поддон.

Не очень удобный болт за гофрой легко выкручивается трещоткой с головкой на 10мм + удлинителем с карданом.