Сцепление На Ауди 100 С4

Изначально в машине стояла фирменная GCC BOGE с шильдиком AUDI, в какой-то момент ход педали заметно изменился и стало трудно двигаться.
(предвосхищая недоумение) — да, есть ремкомплект для этого GCC, который стоит около 8-11 долларов. Но если разобраться в конструкции этого узла, то становится понятно, что ничего высокотехнологичного в нем нет, а в большинстве случаев резиновые детали выходят из строя из-за течи или завоздушивания сцепления. Мы не будем увлекаться «экономией» и рискнем, купив ГКС от JP GROUP, который значительно дороже ремкомплекта.

Разборка совсем не сложная: сливаем часть тормозной жидкости из бачка, вынимаем из салона «поддон рычага», затем отцепляем проводку (для удобства) и снимаем картонку возле педали сцепления. Сняли шланг с ГКС, предварительно заменив его плоской емкостью для сбора тормозной жидкости. Затем мы можем открутить стальную трубку от gcs и 2 крепежных винта. Почти готово, осталось открутить резьбовую часть НСД. Повезло, если удалось открутить вручную. Пришлось подняться с накидным ключом, чтобы слегка повернуть «резьбовую часть», а затем открутить ее через корпус.

Установка в обратном порядке.
Прокачка самое интересное при замене ГСС на ауди а6 с4. Пытаясь прокачать «классическим» способом, тормозную жидкость можно удалить без пузырьков воздуха, но рабочий цилиндр сцепления работать не будет… Прокачку надо делать на «обратке». Берем шприц (я использовал на 500 мл), подсоединяем его трубкой к штуцеру рабочего цилиндра сцепления и долго и старательно заливаем систему новой тормозной жидкостью, прислушиваясь к бульканью в бачке. Когда пузырьки перестали поступать в бачок, держим аксессуар и тестируем педаль сцепления. Готовый.

Мы не выбрасываем демонтированные НКУ! Со временем можно будет купить недорогой ремкомплект, а при наличии желания и свободного времени изготовить запчасть.

Рано или поздно главный цилиндр сцепления подлежит замене.

Причина замены ГЦК характеризуется такими признаками, как:

— отказала педаль;
— выключение сцепления происходит под полом;
— при нажатии на сцепление нужно сильно нажимать на ручку рычага переключения передач;
— педаль плохо возвращается в исходное положение после ее затягивания;

Если у вас есть такие признаки и нет видимых повреждений педали, либо обрыва возвратной пружины педали, а прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦК.

В моем случае сцепление выжималось только под полом и иногда передачи включались с трудом. Прокачка сцепления помогла, но только на время, после чего описанные признаки снова вернулись.

Я купил оригинальный Audi a6 c4 BOGE GCC в разборе; К счастью, эту запчасть разобрали как расходник и я купил ее всего за 5$:

Единственным отличием GCC Audi 100 c4 от GCC Audi a6 c4 является загнутый конец цилиндра:

GCC от Audi a6 c4 уже устанавливался на последние несколько сотен кроссоверов Audi 100 c4 (1994 г).

Я сразу купил ремкомплект от GCC, чтобы в будущем не лезть в одно и то же место дважды. Фирму Эрт выбрал потому, что решал суппорта ремкомплектами этой фирмы и к качеству материала претензий нет:

В ремонтный комплект входят две прокладки поршня цилиндра, стопорное кольцо и прокладка переходника патрубка подвода тормозной жидкости.

Для разборки ГЦК необходимо приподнять втулку штока, снять стопорное кольцо и осторожно вытащить поршень (ВНИМАНИЕ, т к поршень может выстрелить в проушину, там находится пружина под давлением):

Если покупать новый ремкомплект не хочется, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае нельзя промывать бензином или растворителем: резиновые прокладки разбухнут и поршень уже никогда не вставишь место, не кусая прокладки. Промывать лучше тормозной жидкостью.

Я сразу же замочил новые поршневые уплотнения на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы немного смягчить их и облегчить их натягивание на поршень:

В итоге это будет выглядеть так:

В переборке ГЦК самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил и не врезался в сальники, я смазывал стенки цилиндра и сальники поршня тормозной жидкостью. Когда я вставил поршень, я убедился, что уплотнения не заедают, покачивая его из стороны в сторону. Требуется немного терпения, чтобы вернуть стопорное кольцо на место. Я сделал это двумя руками, отверткой и гвоздем:

Когда GCC готов к установке, я удалил свой старый GCC:

Мы перебрались на капот. С помощью такой груши я откачал тормозную жидкость из бачка так, чтобы уровень был ниже шланга, который на фото выходит справа; это подача жидкости в ГХК:

Мой старый GCC уже выглядит уставшим:

Сначала для удобства в будущем немного приоткрыл металлическую трубку внизу цилиндра (идет к рабочему цилиндру). Затем он открутил два болта, которые крепят цилиндр к узлу педали с помощью шестигранника, и открутил шток от кронштейна сверху с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо кронштейна, крепящее ГЦК к педали, я не снимал, открутив только шток от кронштейна).

В руках было чудо Stellox:

Причину неисправности нашел сразу: потек верхний сальник поршня, все под пыльником было забрызгано тормозной жидкостью, то есть система постоянно проветривалась, хотя цилиндр казался сухим:

И тут я вспомнил слова друга-автослесаря: «Поставь на Мейли, или подешевле, эдакий мытый Стеллокс».

Нет, спасибо.

Так как металлическая тормозная трубка на старом цилиндре была прикручена с торца, а на новом она будет заходить сбоку, то я ее немного подогнул (только это переделка для GCC A6 > 100).

Вместо этого новый GCC:

Прикрутил все правильно, проверил спецприбором пригодность тормозной жидкости, вывел норму, залил новую в бачок и прокачал сцепление:

Читайте также: Как активировать смартлинк на Шкода Рапид Шкода

Желтой стрелкой на фото отмечен выпускной клапан, который находится в КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобный, особенно если у вас V-образный твин, но все вполне выполнимо:

Я использовал небольшую трещотку с длинной головкой на 11 мм.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал сам по следующей схеме:

1. Я правильно поднял давление педалью (она станет упругой, хотя и не сразу);
2. Подоприте педаль на ПОЛ доской:

3. Полез в капот, открутил штуцер, стравил воздух и снова закрутил;
4. Повторил это 10 раз, доливая тормозную жидкость.

Признак исправной прокачки сцепления: отсутствие пузырей при сбросе давления с помощью клапана прокачки (это слышно) и педаль тугая при втором нажатии (может и при первом.

Обязательно проверьте пригодность тормозной жидкости специальным прибором (купил здесь). Показал норм.

Спасибо Адельманну за иллюстрированный отчет, который помог мне найти устройство для прокачки сцепления.

После проделанной работы переключение передач стало возможным уже где-то на 2/3 пути от педали до пола, и переключаться стало легко.

Если по каким-то причинам замена ГЦУ вам не помогла, то стоит обратить свое внимание на ПКР.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Регулировка сцепления Audi 80 серии b3 и b4 идентична. Принцип работы очень прост, как и во всех классических Audi с 70-х годов, но есть этапы, когда без определенных инструментов и приспособлений обойтись сложно. И они есть не в каждом гараже. Из-за этого некоторые участки работы могут быть доступны не всем (даже опытному водителю). Но ниже мы постараемся объяснить все максимально понятно, ведь все, что описано, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разъединения сцепления. Когда педаль проваливается без сопротивления (отдачи нет), это может означать, что в гидропривод попал воздух. Обычное выдавливание воздуха ситуацию не улучшит, нужно найти и избавиться от трещины, из-за которой нарушается герметичность. Когда герметичность снова восстановится, нужно выдавить воздух.

Также можно проверить гидропривод сцепления – внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие течи (чуть выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (возле картера). При обнаружении масляного конденсата в цилиндре его следует срочно заменить на новый. Что касается рабочего цилиндра, то нужно хорошо почистить область вокруг него, чтобы убедиться, что там все в порядке и нет протечек.

Хотя тормозная жидкость поступает в систему сцепления из того же бачка, что и тормоза, когда утечка затрагивает только гидропривод, тормозу ничего не угрожает. Поскольку подключение к сцеплению выше, чем к тормозной системе, для них всегда имеется дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Эту операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить из бачка (шприц или шланг) максимальное количество жидкости).
2. Под торпедо снимаем полку с левой стороны (в кабине).
3. Подложите под главный цилиндр ненужную плоскую емкость или тряпку. Сняв впускную трубку, подождите, пока не вытечет оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны усилителя тормозов снимите напорную магистраль, идущую к силовому цилиндру (моторный отсек).
5. Открутите 2 винта (с шестигранником) на креплении главного цилиндра).
6. Выдавите штифт, предварительно подняв стопорное кольцо на рычаге сцепления и муфте главного цилиндра.
7. Осторожно снимите ствол (подденьте его выколоткой, если он тугой).
8. Перед установкой нового цилиндра необходимо отрегулировать шатун, так как он давит на поршень главного цилиндра. При этом рычаг сцепления должен располагаться на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также убедитесь, что пружина хорошо сбрасывает педаль и не заедает в кронштейне педального блока в исходном положении.
10. Чтобы отрегулировать рычаг, ослабьте контрольную гайку на толкателе, повернув ее по или против часовой стрелки. Затем не забудьте затянуть контргайку.
11. И, наконец, откачать воздух из гидропривода.

В Audi 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая при нажатии возвращает педаль назад. Но педаль может не подняться; это значит, что в гидропривод попал воздух (или заела пружина).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Поднимите левую переднюю часть машины, зафиксируйте ее в этом положении.
2. Затем открутите напорную трубку от рабочего цилиндра (перед вытеканием тормозной жидкости необходимо заменить чистую емкость).
3. И ослабить крепежный винт рабочего цилиндра (нужно вынуть цилиндр из картера).
4. Примените монтировку и средство для удаления ржавчины и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (на открытые стенки корпуса), а затем нанесите пасту (MoS2) на приводной плунжер).
6. Вставьте рабочий цилиндр в корпус коробки, надавливая так, чтобы винт ввинтился в корпус коробки.
7. Затем прокачайте гидравлику сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужен специальный инструмент. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно использовать тот же метод прокачки, что и с тормозной системой, то есть с минимальной потерей качества процедуры:

• Открутить вентиль рабочего цилиндра и вентиль переднего колеса (правого или левого, не важно) примерно (1,5) оборота;
• Соедините эти два вентиля одним шлангом;
• Подсоединив шланг и зафиксировав его, как можно медленнее 2-3 раза нажмите на педаль тормоза: тормозная жидкость перетечет из тормозной системы в гидропривод сцепления;
• Опять же, так как это важно, плавно и аккуратно надавите на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
• Не забывайте смотреть на уровень тормозной жидкости в бачке;
• Когда воздух перестанет проходить через жидкость в бачке, можно отсоединить шланг и подтянуть амортизаторы;
• Повторно проверьте тормозную жидкость.

Это не сложный способ прокачки сцепления на Ауди 80. Также выше была описана последовательность замены, снятия главного и рабочего цилиндров. Когда вы все это проделали, можно проверить реакцию рычага сцепления. Теперь в этой системе вы гораздо более разбираетесь и сможете выявить проблему максимально быстро.