Как поменять втулки стабилизатора на Хендай Солярис

Подвеска автомобиля первой справляется с каждой неровностью на пути автомобиля, поглощая все неровности от выбоин, кочек и прочих «приятных» сюрпризов, которыми замусорены наши дороги. Каждый узел подвески имеет свое определенное назначение, но вместе они предназначены для поглощения возникающих ударных нагрузок при движении машины, а также для обеспечения должного управления и устойчивости автомобиля при прохождении поворотов или совершении резких маневров. Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто требуют замены. Вы можете сделать работу самостоятельно.

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля предназначен для определенной функции. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях параллельно (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие при движении, обеспечивая тем самым плавность хода автомобиля. Пружины в свою очередь предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Но есть в подвеске еще одна важная деталь, без которой не обходится ни один современный автомобиль. И эта часть является стабилизатором. Легко видно, загоняют ли машину в подъемник или ставят на смотровую яму. На передней оси между рессорами, амортизаторами и прочими рычагами будет хорошо заметна изогнутая стальная планка, которая одним своим плечом крепится к подрамнику, а другим к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться вдоль оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км/ч и более. Внедрение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить устойчивость автомобиля при прохождении поворотов и маневрировании.

Поэтому основной задачей стабилизатора в процессе движения является распределение веса кузова автомобиля на все его колеса в случае опрокидывания. В особенности это касается случаев достаточно крутых поворотов или резкой смены пути движения.

В довольно распространенном сегодня типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсион, работающий на кручение. Этот элемент жестко связан с кузовом или подрамником автомобиля. Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые за счет шарниров сообщаются с подвеской. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезное опрокидывание транспортного средства, а уж тем более его опрокидывание.

Задняя ось обычно оснащается таким стабилизатором, если автомобиль имеет полный привод. Если речь идет об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на задней оси, то роль стабилизатора отводится торсиону, также известному как тяга Панара.

Кроме того, ряд японских внедорожников в свое время, помимо штанги Панара, оснащались еще и другим стабилизатором, который в виде изогнутой штанги шел по балке заднего моста и сообщался с силовыми узлами подвески тело к через маленькие рычаги.

Для наилучшего гашения силовых и вибрационных воздействий на кузов автомобиля подавляющее большинство элементов подвески соединено посредством упругих элементов. То же самое относится и к стабилизатору. Для их крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем, по мере эксплуатации автомобиля, эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Результатом этого является неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Первым признаком, предвещающим замену втулок, будет легкий стук подвески. Аналогичный стук можно наблюдать и у «уставших» амортизаторов. В случае с одними ступицами его будет слышно не только на ямах и выбоинах, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется излишне бодрым и вялым. Появившийся стук будет результатом люфта, возникшего в узлах соединения рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, стуки в дальнейшем будут только усиливаться и начнут повсеместно сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок. Возможны крен кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. «Рыскать» машину можно не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Большинство автопроизводителей рекомендуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тыс км. Однако в наших условиях лучше ориентироваться на износ втулок. Таким образом, внезапный удар и легкий отскок по углам будут явными признаками предстоящей замены компонента.

В качестве народного метода проверки исправности втулок предлагается косое движение на второй передаче лежачего полицейского. Был стук в районе педали, скорее всего втулки хана. Также можно залезть под машину, чтобы все осмотреть самому. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потертостей, характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Авторемонтники иногда называют эти трещины «ромашками».

Также резина во втулках может просто затупиться и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора невозможно осмотреть должным образом, просто подвигайте рукой вверх-вниз и в стороны по самому стабилизатору. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, то втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата лучше, конечно, вызвать эстакаду, смотровую или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только рычаг или монтажная лопатка, которой нужно просто прислонить к днищу автомобиля и слегка «раскачать» стабилизатор, в местах его сцепки с кузовом. Если чувствуется заметный люфт или обнаруживается потеря упругости, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена втулки не займет много времени. Все, что вам нужно, это правильный инструмент, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Среднестатистический водитель вряд ли будет иметь доступ к профессиональному подъемнику во время работы, поэтому лучше заранее поставить пару домкратов и специальную жесткую подставку

1. Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, коробка.
2. Трещотка с удлинителем.
3. Вороток.
4. Кепка голова.

• Автомобиль висит на домкратах и ​​надежно фиксируется.
• Колеса снимаются. Также снимаются защита картера и подкрылок.

• Следующий шаг — поддомкратить нижний рычаг или поставить под него упор. Если менять ступицы со стороны обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше поставить упоры под ось передних колес или воспользоваться домкратом. Все это необходимо для снятия нагрузки со стабилизатора поперечной устойчивости и облегчения последующей замены втулок.

• Затем можно ослабить крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля или подрамнику с обеих сторон. В случае затруднений с винтами из-за загрязнения и ржавчины обработайте их «травкой» или другим подобным раствором для облегчения их последующего откручивания.
• Узел втулки и сама втулка снимаются. Последние, по большей части, теперь разделены, что значительно упрощает процесс ликвидации.

• Берется новая втулка и ставится на место старой. Опытные авторемонтники рекомендуют тщательно промыть и почистить посадочное место детали на стабилизаторе. Также можно немного намылить втулку, чтобы было легче двигаться, или воспользоваться специальной смазкой, которая часто входит в ремкомплект.

• Болты зажима шланга затянуты.

• Из-под рычага убирается домкрат или опора и ставится колесо.

Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут заметно отличаться, и приведенная выше инструкция не является универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка работы более чем достаточно.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Работа по замене втулок не является сложной или трудоемкой задачей. На все про все может уйти часа полтора-два. Но даже в прайс-листах АЗС эта услуга не относится к разделу дорогих. Так что тут каждый решает сам, то ли заморочиться в гараже на час-два, то ли сдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

• Александр Черноморченко
• Распечатать

Источник: http://moysolaris.ru/legkaya-zamena-vtulok-стабилизатора-poperechnoj-ustojchivosti-svoimi-rukami/

Грамотная замена сайлентблоков задней балки на Солярис своими руками: два способа

Кузов любого автомобиля не соединен через металл с шасси. Это делается с помощью резиновых изделий. Все для того, чтобы уменьшить амплитуду колебаний, а то и вовсе избавиться от них. Это обеспечивает еще один аспект — возможность беспрепятственного перемещения подвески относительно несущего элемента корпуса. Идея реализована в конструкции задней балки многих малолитражных автомобилей.

Какова цена замены сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис и когда их менять

Задняя подвеска включает в себя не только мощную торсионную трубу, также известную как балка. С ним связана вся амортизационная система, включая стойки и пружины. Продольные рычаги также сварные, включая резиновые и металлические шарниры. С помощью них весь задний шарнирный узел фиксируется от перемещения в продольном и поперечном направлениях.

Практика показывает, что переключение с режима «тихо» часто не коррелирует с пробегом. Они могут прийти в негодность как через 50 000 км, так и через 215 000 км. Наилучшим показателем того, что необходимо установить новые детали, является один из следующих признаков:

1. Стуки при езде по дорогам в плохом состоянии, исходящие сзади.
2. Эффект подруливания задней оси.
3. Прямой векторный уход от направления движения.

Многих автомобилистов интересует, сколько будет стоить замена сайлентблоков задней балки Хендай Солярис или цена такого ремонта в частной мастерской; все зависит от региона. Итак, внутри распределителя стоимость работ начинается от 4000 руб. В пределах столицы официальная цена 10 000 рублей.

Какие «сайленты» покупать

Наряду с оригинальными блоками рынок предлагает к рассмотрению продукцию следующих фирм:

• Февраль.
• Точка опоры.
• Седем.
• Ресурс Х5.

Отзывы говорят о том, что полиуретановые аналоги последних трех фирм излишне жесткие. Фанаты Хендай Солярис Фебест вообще не рекомендуют покупать в связи с тем, что их ресурс порой не превышает даже 10 000 км.

Примечание. Оригинальные резинометаллические прокладки имеют код 55160 1R000. Сумма на них от 1500 до 2500 рублей за 1 шт.

Выполняем замену сайлентблоков задней балки на Хендай Солярис своими руками: подробная инструкция

Основная трудность при данной ремонтной операции связана с выдавливанием «глушителя», используемого при операции. В целом операция не сложнее проверки бензинового или дизельного инжектора. Работы можно производить как на разобранной балке, так и непосредственно на автомобиле; все зависит от мастерства оператора-механика. Давайте рассмотрим оба случая.

Смена резинометаллических шарниров на машине

Приступая к работе на поддомкраченном автомобиле, необходимо правильно зафиксировать его от движения. Включение первой передачи или установка автоматического селектора в положение «P» и упоры, расположенные под передними колесами, являются подходящими действиями для обездвиживания автомобиля.

Тщательно спланированная замена сайлентблоков задней балки на Solaris своими руками начинается с выбора инструментов. Пригодятся ключи на «19», съемник для петель из резины и металла, съемник для пружин.

Работа выполняется поочередно: сначала с левой стороны, затем с правой или наоборот.

Техпроцесс начинается с откручивания колесных гаек. После этого выполняется задача надежно зафиксировать заднюю часть. Подняв колесо, подставляем бампера или другие самодельные приспособления. Повторите те же действия с другим задним колесом. Процесс навешивания задней балки завершен.

Ниже приведены связанные операции с одной стороны:

• Снимите подкрылок.
• Снимите кронштейн стояночного тормоза и тормозной шланг.
• Снимите датчик АБС.
• Поднимите балку и открутите болты, которые крепят ее к кузову.
• Опустите основание задней подвески.
• Ключом на «19» отсоедините раму от нижнего кронштейна.
• Получите весну.
• Вытяните рабочую сторону балки.

После этого старый сайлентблок выпрессовывается специальным экстрактором. Далее устанавливается новый резинометаллический шарнир и производится работа в обратном порядке с учетом того момента: после установки амортизатора устанавливается пружина. Он предварительно сжат с помощью устройства. Последующие работы проводятся с другой стороны таким же образом.

Замена детали со съемом балки

Часто переходная стадия из-за того, что соединение резины с металлом слишком плотно прилегает к продольному рычагу. Съемником ее не снять, поэтому приходится снимать резиновую втулку с массивной части задней подвески. Это невозможно сделать прямо в машине.

Именно поэтому цена замены сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис такая высокая. Отзывы отмечают тривиальность процедуры, несравнимую с диагностикой свечей зажигания по внешнему виду их электродов. Но, в то же время, они подчеркивают наличие больших энергетических затрат на его осуществление.

Большая часть процесса удаления шпилек описана в предыдущем параграфе. Следует отметить, что указанный выше техпроцесс осуществляется для обеих сторон без чередования разборки-сборки.

На машинах с дисковыми тормозами остается только освободить тормозную трубку от кронштейна. Согласно руководству по ремонту эта операция осуществляется путем разъединения гайки и штуцера. Следствием этого является необходимость прокачки тормозного контура. Народные специалисты нашли способ обойти совет производителя: в ухо врезается болгарка, и леска свободно отсоединяется от луча. Осталось разобрать тормозной суппорт и повесить его на тросовую дужку.

Автомобили с задними барабанными тормозами требуют отсоединения магистрали, поскольку тормозной цилиндр находится на балке. В этих условиях также необходимо будет снять трос стояночного тормоза со стороны барабана. После сборки система продувается.

В итоге

Процедура самостоятельной замены блоков глушителя на Хендай Солярис может быть сложной только в одном отношении: выталкивание резино-металлического шарнира. Эта операция усложняется необходимостью использования специального экстрактора. Иногда он тоже не может этого сделать. Вот и приходит на помощь молоток с зубилом. Иногда кусок распиливают изнутри, а затем удаляют. В зависимости от сложности этого перехода определяется способ выполнения техпроцесса:

• Если результат достигается только с помощью экстрактора, его можно поставить прямо на автомобиль.
• Если требуется удаление, то только на снятой балке.