Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

В двигателях классической серии Жигули ВАЗ 2101–2107 привод газораспределительного механизма (ГРМ) осуществляется двухрядной цепью. Срок службы детали довольно большой и составляет не менее 100 тысяч километров. При появлении признаков критического износа рекомендуется заменить всю приводную цепь вместе с шестернями. Процедура трудоемкая, но не сложная, опытный автомобилист без проблем справится с задачей.

Кратко о конструкции привода

Для того чтобы самостоятельно изменить схему и сопутствующие элементы, необходимо знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал двигателя ВАЗ 2106, включает в себя следующие детали:

• на коленчатый вал насажена маленькая ведущая звездочка;
• большая промежуточная шестерня;
• верхняя большая шестерня прикручена к концу распределительного вала болтами;
• двухрядная цепь ГРМ;
• натяжной башмак, поддерживаемый плунжером;
• амортизатор – металлическая пластина с износостойким покрытием;
• палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звездочкой.

При вращении цепь удерживается с обеих сторон демпфирующими и натяжными колодками

В старых версиях «шестерки» устанавливался поршень механического натяжения, где шток выдвигается под действием пружины. Обновленная модификация автомобиля оснащена гидропоршневым устройством.

При работе двигателя цепь ГРМ должна быть натянута, иначе будет стук, ускоренный износ и проскакивание звеньев по зубьям шестерни. За натяжение отвечает полукруглый башмак, поддерживающий часть левого бока.

После звездочки распределительного вала (по направлению вращения) устанавливается демпферная пластина, прижатая к цепной передаче. Чтобы в результате сильного растяжения элемент не выскальзывал из низшей шестерни, рядом устанавливается ограничитель — металлический стержень, ввернутый в блок цилиндров.

На обновленных версиях «шестерки» устанавливались автоматические натяжители, работающие от давления масла

Механизм привода расположен в передней части двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки находится рядом с масляным поддоном; эту особенность необходимо учитывать при разборке узла.

Назначение и характеристики цепи

Механизм передачи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

1. Вращает распределительный вал, открывая впускной и выпускной клапаны в головке блока цилиндров.
2. Масляный насос приводится в действие промежуточной шестерней.
3. Он передает вращение на вал распределителя зажигания — распределитель.

Длина и количество звеньев основного элемента трансмиссии — цепи — зависит от типа силового агрегата. В «шестые» модели Жигулей производитель устанавливал 3 типа двигателей рабочим объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) ход поршня составляет 66 мм, в модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) — 80 мм.

Многие производители указывают информацию о количестве звеньев прямо на упаковке

Соответственно, в силовых агрегатах с разным рабочим объемом применяют цепи двух типоразмеров:

• двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) — 114 звеньев;
• двигатели 1,5-1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) — 116 звеньев.

Как проверить длину цепочки при покупке, не считая звеньев? Вытяните его на всю длину, расположив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, то это 116 звено для двигателей с большим ходом поршня (1,5-1,6 литра). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно конечное звено будет поворачиваться под другим углом.

Если концы вытянутой цепочки выглядят одинаково, у вас 116 звеньев

Признаки критического износа детали

Во время эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических соединений не происходит: причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и реакции. В пределах 1-2 втулок выход небольшой, но умножьте зазор на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень износа цепи:

1. Первый симптом — странный шум из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкий скрежет.
2. Снимите клапанную крышку и убедитесь, что метки на звездочке распределительного вала и шкиве коленчатого вала совпадают с соответствующими выступами на корпусе. Если имеется смещение на 10 мм и более, то элемент явно растянут.
   Правильность работы механизма определяется одновременным совпадением меток на шкиве коленвала и звездочке распредвала
3. Натяните цепь, запустите двигатель и переставьте метки. Если деталь значительно удлинена, эти меры не сработают: выдвижения плунжера недостаточно для компенсации зазора.
4. При снятой клапанной крышке проверьте техническое состояние амортизатора. Иногда перетянутая цепная передача просто ломает корпус или всю деталь. Металлические и пластиковые осколки попадают в масляный поддон.

Однажды в процессе диагностики двигателя «шестерки» мне пришлось посмотреть на следующую картину: вытянутая цепь не только сломала амортизатор, но и сделала глубокую канавку в корпусе ГБЦ. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещин и течей моторного масла не образовалось.

При разрыве амортизатора цепь трется о край деки головки блока цилиндров и образует канавку

Цепь, натянутая на 1 см и более, может перескакивать на 1–4 звена по звездочкам. Если элемент «перепрыгнул» через участок, нарушены фазы газораспределения – двигатель сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом – выстрелы в карбюратор или в выхлопную трубу. Попытки отрегулировать зажигание и отрегулировать подачу топлива бесполезны – «рывки» двигателя не прекращаются.

При смещении цепи с 2 на 4 зуба силовой агрегат останавливается и больше не запускается. В худшем случае это стук поршня о клапанные тарелки из-за большого изменения фаз газораспределения. Последствия – разборка и дорогостоящий ремонт двигателя.

Инструкция по замене

Для установки новой цепной передачи необходимо приобрести комплект запчастей и расходных материалов:

• двухрядная цепь, подходящая для конкретного типа двигателя;
• 3 шестерни: две большие и одна маленькая (продаются комплектом);
• натяжной башмак;
• демпферная пластина;
• прокладка передней крышки силового агрегата;
• высокотемпературный силиконовый герметик.

Некоторые производители выпускают полные ремкомплекты, включающие в себя все необходимые детали

Если при диагностике проблемы вы обнаружите течь масла под шкивом коленчатого вала, необходимо приобрести новый интегрированный сальник передней крышки. Деталь легко меняется в процессе разборки ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали трансмиссии, включая шестерни:

• за длительный период, пока цепь растягивалась, успели износиться и зубья звездочек;
• по этой же причине износились накладки амортизатора и натяжителя;
• ремонтная операция требует много времени, повторять ее не рекомендуется из-за каждого изношенного элемента трансмиссии.

Изношенные зубья звездочки буквально слизывают и позволяют цепи проскальзывать

Инструмент и условия ведения работ

Из специнструмента понадобится накидной ключ на 36мм, чтобы открутить гайку (трещотку), удерживающую шкив коленчатого вала. Поскольку трещотка находится в гнезде, рожковым ключом ее гораздо труднее захватить.

Специальным ключом с длинной ручкой легко сломать храповую гайку при откручивании

Остальная часть набора инструментов выглядит так:

• набор гаечных ключей и головок с трещоткой и кривошипом;
• плоские отвертки – обычные и усиленные;
• монтажный лист;
• плоскогубцы;
• молоток;
• ветошь, защитные перчатки.

Замена цепного привода ГРМ производится обычным ремонтным инструментом

Цепь ГРМ удобнее заменять на смотровой яме в гараже. В крайнем случае подойдет открытая площадка, но тогда вам нужно будет лечь на землю под машину, чтобы разобрать узел.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и трансмиссии ГРМ. Что делать:

1. Ставим машину на смотровую яму и включаем стояночный тормоз. Для облегчения разборки дайте двигателю остыть до температуры 40-50°C.
2. Спуститесь к канаве и снимите защиту масляного поддона. Сразу откручиваем 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабляем гайку на нижнем креплении генератора. Чтобы ослабить ремень, нужно открутить нижний кронштейн генератора
3. Откройте капот и снимите короб воздушного фильтра, прикрепленный к карбюратору.
   Корпус воздухоочистителя блокирует доступ к гайкам клапанной крышки
4. Отсоедините трубки, которые проходят над клапанной крышкой. Отсоединяем трос привода стартера (в простонародье — всасывающий) и дроссельную тягу.
   Толкатель педали акселератора закреплен на клапанной крышке, поэтому его необходимо разобрать
5. Снимите клапанную крышку, открутив крепежные болты ключом на 10 мм.
   Клапанная крышка снимается после откручивания 8 гаек М6
6. Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.
7. Ослабьте и открутите 3 болта крепления электровентилятора к основному радиатору, выньте блок из отверстия.
   
   Вентилятор охлаждения крепится к радиатору тремя болтами на 10 мм
8. Ослабьте гайку монтажного кронштейна генератора с помощью серповидного ключа. С помощью монтировки сдвиньте корпус к двигателю, ослабьте и снимите приводной ремень.
   Для ослабления ремня корпус генератора заводят в блок цилиндров

В дополнение к перечисленным деталям вы можете снять другие элементы, такие как аккумулятор и главный радиатор. Эти действия необязательны, но помогут увеличить доступ к цепочному механизму.

На этом этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть двигателя от грязи и масляных отложений. При снятии крышки ГРМ в масляном поддоне откроется небольшое отверстие, куда могут попасть посторонние частицы.

Разборка инжектора «шестерки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра необходимо разобрать гофрированную трубку, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картерных газов и адсорбер.

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распредвала, строго соблюдайте последовательность работ:

1. Ослабьте храповую гайку ключом на 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом: монтажным шпателем, мощной отверткой или трубным ключом.
   Гайку храповика смотровой траншеи удобнее откручивать
2. Снимите шкив коленчатого вала, поддев его с разных сторон плоской отверткой.
   Натянутый шкив легко снимается, когда край поддевается монтировкой
3. Ослабьте 9 винтов, удерживающих переднюю крышку, ключом на 10 мм. С помощью отвертки отделите его от монтажного фланца и отложите в сторону.
   Передняя крышка крепится шестью болтами и тремя гайками под ключ на 10
4. Согните края стопорных шайб на болты двух больших звездочек. Удерживая ключом лыски на конце коленчатого вала и не давая механизму проворачиваться, ослабьте эти болты другим ключом на 17 мм.
   
   Стопорные пластины зубчатого болта выламываются отверткой и молотком
5. Совместите метку на верхней шестерне с выступом на седле распределительного вала.
   Перед тем, как снять все звезды, нужно выставить механизм по меткам
6. Снимите амортизатор и поршень натяжителя, открутив 2 болта крепления ключом на 10.
   Амортизатор прикручен двумя винтами М6, головки которых расположены снаружи ГБЦ
7. Наконец, открутите болты и снимите обе звездочки, осторожно опустив цепь.
   Когда все метки на месте и цепь ослаблена, можно окончательно открутить болты и снять шестерни
8. Открутите ограничитель, снимите цепь и малую нижнюю звездочку, не потеряв шпонки. Ослабьте натяжной башмак.
   
   Если метки совмещены правильно, шпонка звездочки окажется сверху и не потеряется

Подробнее про башмак цепи ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/natyazhitel-tsepi-vaz-2106.html

При разборке можно столкнуться с ситуацией, когда перетянутая цепь разрушает или ломает амортизатор и в картер попадает мусор. В идеале их следует снять, разобрав поддон. Но так как масляный насос оснащен сеткой и в картере всегда скапливается мусор, то проблема не критична. Вероятность того, что остатки детали будут мешать вводу масла, практически нулевая.

При замене цепи на папиной «шестерке» умудрился выронить попавший в картер кусок пластикового амортизатора. Попытки извлечь через узкий проем не увенчались успехом, обломок остался на помосте. Итог: после ремонта отец проехал более 20 тыс км и поменял масло, пластик в картере по сей день.

Установка новых деталей и сборка осуществляются в следующем порядке:

1. Очистите прилегающие поверхности блока цилиндров и крышки, накрыв картер ветошью.
2. Опустите новую цепь через отверстие в головке блока цилиндров и зафиксируйте ее рычагом, чтобы она не упала.
   
   Чтобы цепь не провалилась в отверстие, закрепите ее любым инструментом
3. Поскольку вы совместили все метки перед снятием цепи, шпоночный паз коленчатого вала должен совпасть с меткой на стенке блока. Осторожно установите малую звездочку и наденьте цепь.
   Перед установкой цепного привода проверьте положение меток
4. Установите новый амортизатор, ограничительный штифт и промежуточный башмак. Вверните промежуточную и верхнюю шестерню, натянув цепь.
5. Установите плунжер и натяните цепной привод с помощью пружинного механизма. Проверьте положение всех меток.
   При ослаблении внешнего болта срабатывает плунжерный механизм, натягивающий цепь
6. Нанесите герметик на фланец блока цилиндров и прикрутите крышку с прокладкой.

Дополнительная сборка осуществляется в обратном порядке. После установки шкива рекомендуется еще раз проверить правильность положения меток. Выемка на боковой стороне шкива должна быть обращена к длинной полосе на передней крышке.

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически такая операция вполне возможна: достаточно удалить ключ из одного или нескольких звеньев и переподключить цепочку. Почему такой ремонт редко практикуется:

1. Трудно оценить степень удлинения элемента и количество удаляемых звеньев.
2. Есть большая вероятность, что после операции метки уже не совпадут на 5-10 мм.
3. Изношенная цепь обязательно продолжит растягиваться и вскоре снова начнет тарахтеть.
4. Изношенные зубья шестерни позволят звеньям легко выскочить при повторном удлинении цепи.

Экономическое удобство играет не последнюю роль. Комплект запасных частей не настолько дорог, чтобы попытаться отремонтировать деталь, укоротив ее, нужно время и силы.

Замена цепного привода ГРМ у опытного мастера займет примерно 2-3 часа. Обычному автомобилисту потребуется вдвое больше времени без учета непредвиденных поломок. Отведите часть выходного дня на ремонт и выполняйте работу не торопясь. Не забудьте перед запуском двигателя совместить метки и убедиться в правильности сборки механизма.