Пробег 80 тысяч километров, хотя мануал рекомендует менять ремень ГРМ при достижении пробега 60 тысяч километров или через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
Сначала решил поменять на 100 тысячах км, но посчитав сколько проехал на машине, оказывается что меняли за февраль месяц, правда в минус менять не хочется температуры. Вот и решил поменять на 80 тыс км, хотя у этого ремня очень большой запас прочности.
Менять можно самому, тут ничего сложного, глаза боятся, что руки сделают. Фиксируем машину на «дедовском» домкрате и снимаем правое переднее колесо.
Для того, чтобы двигатель сильно не проседал, когда мы откручивали верхнюю опору двигателя, я подложил под двигатель несколько досок, на которых он у меня лежал. Далее откручиваем верхнюю опору двигателя и снимаем ее.
Откручиваем верхнюю крышку ГРМ. Болты были довольно плохо откручены, тк резьба была закрашена. Мне показалось, что краска какая-то советская, серая и накидка очень нормальная. Пять болтов я откручивал около 1,5 часов, самый сложный отмечен красным. В этом месте расстояние очень маленькое, и головка ключа села на шляпку только после того, как мотор тронулся.
Красным выделил болт, который не удобно откручивать, нужно срезать головку на 5мм, но это в следующий раз, если что. Проверяем, как механизм остановился у нас и я вижу, что нам придется повернуть его на пару сантиметров, чтобы совпасть с рисками. Пара сантиметров до поворота.
Так что крутим ГРМ, ставим пятую передачу, ставим руль и крутим, пока не достигнем нужного результата. После снятия ремня генератора и кондиционера. Откручиваем нижнюю крышку ГРМ и болт шкива коленвала, предварительно сняв ремень и надев на шкив контрольные риски.
Внимание! Здесь нужно быть осторожным, при откручивании болта, который держит шкив коленчатого вала, необходимо заблокировать вращение вала. Для этого можно использовать окошко в картере сцепления, расположенное вверху под корпусом термостата. Но я использовал окно рядом с ним, в котором отверткой закрепил коленвал. Смотрим видео (вид со стороны аккумулятора, точнее сзади).
Внимание! Также необходимо поставить на шкив контрольные риски для изменения его положения при сборке. На фото отметил красными точками на шкиве. Вот мы и подошли к ремню ГРМ и его натяжному ролику, с которого откручиваем гайку. Сняли ролик, конечно на ролике грязь, но подшипник крутится нормально, и ремень был крепкий.
Потом ремешок был снят, снять его нормально невозможно, он просто обрезан и снимать осторожно, чтобы не провернуть ось. И аккуратно надеваем новый ремень и устанавливаем новый натяжной ролик. Здесь будьте осторожны снизу, чтобы не провернуть вал.
После укладки планки вровень с рисками, а затем установки ролика, берем ключ «звездочка» Т40 и вставляем его в специальное отверстие, чтобы таким образом натянуть ролик. Поднимаем ключ на 90 градусов, затягивая таким образом ремень роликом и вторым ключом затягивая гайку ролика так, чтобы натяжение ремня было зафиксировано.
Вот и все дорогой гость! Мы закончили замену ремня ГРМ и теперь собираем все в обратном порядке. Когда будете затягивать гайку на шкиве, нужно переставить отвертку (или что там фиксирует вращение коленвала) на другую сторону смотрового окошка.
