Замена подшипников в компрессоре кондиционера рено флюенс

Владельцы дорогих отечественных автомобилей и иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта автомобиля. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях на выявление причины поломки уходит больше часа. Сейчас мы расскажем вам, как производится замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования автомобиля. Следовательно, ее состояние всегда должно быть рабочим, чтобы не возникало проблем в функционировании климатической системы. Подшипник играет важную роль в работе компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможна.

Подшипник работает все время, когда двигатель включен. Независимо от того, работает кондиционер или нет. В любое время года и в любом климате. Как правило, его разложение происходит из-за старения элемента. Так как этот компонент во время работы постоянно нагревается, его смазка становится очень густой.

Что касается места, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев к нему можно получить доступ, сняв левое переднее колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия выхода из строя подшипника могут быть плачевными для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадку может «съесть», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или замены компрессора в целом. Также при выходе из строя подшипника компрессор может двигаться, что в дальнейшем приведет к обрыву ремня шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет к нестабильной работе электропроводки или даже к появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора — одно из самых слабых устройств в кондиционере. И их поломка происходит чаще, чем других компонентов системы кондиционирования.

Каковы симптомы заклинившего подшипника шкива кондиционера? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива застрял, вы узнаете об этом почти сразу.

Процесс замены

Итак, как заменить компрессор кондиционера, если он застрял? В инструкции показана замена на примере автомобиля Фольксваген Шаран. В принципе процесс не сильно отличается для других моделей машин, но могут быть некоторые отличия в процедуре:






Замена подшипника шкива компрессора, ролика, чистка контактов генератора

При аварии удар пришелся на шкив компрессора кондиционера и его подшипник «загремел». Ну хоть 350 км до дома доехали. Решил заменить, сняв шкив сам и отдав знакомому мастеру-токарю заменить подшипник, проверить на биение и канавку в торцевом ручье, который слегка заклинил.

Снять шкив можно было без полного снятия компрессора и без сброса давления в системе кондиционирования (по предложению Даймонда), просто сняв компрессор с места его соединения и отодвинув в сторону. Для начала снял приводной ремень ВО. Проверил, действительно ли этот подшипник гремит. Предположение оказалось правильным.

Итак, я открутил винты, которые держали компрессор и отодвинул его в сторону:

Для начала нужно открутить гайку, и нужно снять прижимную пластину, так как под ней находится стопорное кольцо, удерживающее шкив.
Гайку открутил головкой на «14» и не давая валу проворачиваться болгаркой, вставив ее в отверстия прижимной пластины:

Нажимная пластина оторвалась легко, чему способствовал рост приклада, которым предварительно был обработан вал. На пластине имеется стопорное кольцо, удерживающее подшипник и сам шкив. Я снял стопорное кольцо универсальными плоскогубцами:

Затем я снял шкив с помощью обычного съемника с тремя лапками.
Стартер:

Шкив с подшипником, внутренняя сторона:

Вот так он заворачивается внутрь. Желательно не брать в руки, не нажимать сразу. Я читал, что резцом на токарном станке лучше обходиться.
Собственно, это и было одним из поводов отдать токаря в семью.
Также попросил проверить на биение и выполнить общую дефектовку шкива с возможным устранением дефекта.

Мастер запрессовал подшипник, подтвердил размеры, и я подтвердил заказ в Exist:

Так же токарь подрезал крайний ток на шкиве, в двух местах, где заклинило буртик:

Проверил биение шкива, выдал вердикт, что в норме, и запрессовал новый подшипник:

И установил шкив на место. Смазал сопрягаемые детали литолом и аккуратно руками аккуратно посадил шкив с подшипником на корпус компрессора. Затем я использовал головку «32» как патрон и поставил подшипник на место, почти до упора. Внутренний диаметр головки этого не позволял:

Замена подшипника кондиционера рено флюенс

В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назару, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера за 3000 км дома!!

Если ваш кондиционер вдруг перестал работать, в первую очередь проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель сработает, необходимо исключить из аварийного списка реле К1. Для этого меняем его на любого соседа (например, К2).

Если после этого сцепление не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Torx 30 сверху, 4 винта Torx снизу, винты Torx 20 снизу и 2 винта Torx 20 на крыльях). После снятия бампера необходимо отключить блок (чип) от питания противотуманных фар. Снятие бампера занимает минут 15 с перекурами и не представляет сложности.

Затем вам нужно отсоединить микросхему питания муфты компрессора кондиционера.

Легко отсоединяется, просто нажмите в нужном месте. Трос, выходящий из муфты, закреплен на компрессоре металлической пластиной, для удобства его также можно снять.

И вот наступает момент истины, необходимо сделать 2 замера мультиметром:

1. При работающем двигателе и нажатой кнопке кондиционера (лампа должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно подаваться напряжение бортовой сети (на нем было 14,1 В). Это свидетельствует о состоянии датчика давления и целостности проводки.

2. В режиме прозвонки проверьте контакты проводов, идущих со стороны муфты. На работающей катушке сцепления они должны дребезжать, т.е не должно быть люфта.

Если у вас есть напряжение по первому замеру и катушка сцепления не щелкает (разрывается), читайте дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителей, работоспособность ЭБУ и т.д.

Все остальное пишу в своей машине 2.0 АТ дорестайл.

Для ремонта катушки сцепления потребуются следующие инструменты:

1. Ключ на 16 – для снятия приводного ремня.
2. Головка на 13 с трещоткой 3/8 или даже 1/4. 1/2 туда не помещается.
3. Прямой съемник стопорного кольца. (стреляем крючком, но это все равно мазохизм).
4. Отвертка, молоток, деревянный брусок.
5. Паяльник и кусок проволоки.
6. Эпоксидная смола или подобная ей, которой можно заполнить место ремонта.
7. Головку на 10 и кардан открутить в труднодоступных местах.

Первым делом откручиваем 3 винта с компрессора, а третий винт (находится за радиатором) можно не снимать, он останется на креплении компрессора).

Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно.
Откручиваем центральную гайку муфты, удерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).

Отверткой снимаем переднюю часть муфты с пластинами, не теряем шайбу черного цвета, которая находится под передней частью.

Далее снимаем первое стопорное кольцо и, постукивая по деревянному бруску, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо и окончательно снимаем то, что мы сюда подняли — катушку сцепления.

Кто хочет поменять подшипник? Вот марка:

Вернемся к катушке. Положив на стол, берем нож и зачищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выступам).

К сожалению, марку различить не удалось, но думаю там что-то вроде 15А 195 градусов.

Зачистив концы и удалив остатки предохранителя, припаиваем кусок провода и заливаем все это эпоксидкой.

Целостность обмотки проверяем тестером в режиме прозвонки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.

Монтируем в обратном порядке, не забыв поставить черную шайбу.

Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.

Этот предохранитель должен защищать обмотку от износа. Но ведь по всему видно, что предохранитель не подлежит замене!!

Официальная версия необходимости предохранителя — защита от обрыва ремня.

Я считаю, что единственная цель этого предохранителя — заставить европейских автовладельцев заменить компрессор в сборе. Правда, в них тоже не ахти (на момент изнурения на улице было +37).

Эти предохранители рассчитаны на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШКИВА ПРИВОДА СИСТЕМЫКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Шкив установлен на двухрядном шарикоподшипнике, не требующем регулировки и смазки в процессе эксплуатации. Выпрессовка разрушает подшипник, поэтому выпрессовывать его можно только для замены.

Вам потребуются: ключ «на 18», специальные съемники для снятия шкива компрессора и стопорного кольца подшипника, пресс или приспособление для запрессовки подшипников, плоская отвертка.

1. Удалите хладагент из системы кондиционирования воздуха.

2. Снимите компрессор кондиционера.

3. Удерживая вал ротора от вращения, снимите болт крепления прижимной пластины.

Для предотвращения проворачивания вала ротора компрессора используйте специальный инструмент.

4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.

Если во время работы нажимная пластина приржавела к канавке вала, не пытайтесь снять ее, вставив отвертку в зазор между шкивом и пластиной. Это приведет к деформации доски и необходимости ее замены.

Чтобы снять ржавую нажимную пластину, используйте специальный съемник.

Вверните крепежные болты экстрактора в резьбовые отверстия в прижимной пластине и сожмите их вместе.

Иногда в отверстиях может отсутствовать резьба. В этом случае нарежьте резьбу М5 в отверстиях самостоятельно.

5. Осмотрите поверхности трения шкивов.

6 и прижимную пластину, обращая внимание на отсутствие глубоких царапин, выбоин, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените неисправные детали.

7. Осмотрите пазы прижимной пластины. Если шлицы изношены, замените пластину.

8. Осмотрите заклепочные соединения A и B, а также поводки C из пружинной стали на пластине. Если рабочие колеса сломаны или заклепки ослаблены, замените прижимную пластину.

9. Осмотрите поверхность вала. Если есть признаки утечки масла через уплотнение вала, компрессор следует заменить.

При обнаружении течи в некоторых случаях уплотнение можно заменить. Однако необходимо помнить, что причиной утечки, как правило, является люфт вала из-за износа подшипников, коррозии или износа поверхности вала в области уплотнения. Поэтому замена железы даст в лучшем случае лишь кратковременный результат. При обнаружении утечки через сальник рекомендуется заменить компрессор в сборе.

10. С помощью специального съемника снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

Для снятия шкива удобно использовать трехлапый универсальный съемник.

12. Снимите шкив седла с передней крышки компрессора.

13. Осмотрите шлицы 2 и наконечник вала с резьбой 1, канавки стопорного кольца 3 и посадочную поверхность шейки подшипника 4 (для наглядности катушка магнита снята). Если они изношены или повреждены, компрессор необходимо заменить.

14. На токарном станке вырежьте складки, удерживающие подшипник на шкиве.

15. Используя выколотку подходящего диаметра, выпрессуйте старый подшипник из шкива.

После снятия подшипник не пригоден для повторного использования и подлежит замене.

16. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прикладывайте усилие только к наружному кольцу подшипника.

При надавливании на подшипник будьте максимально осторожны.

Внешняя стенка кольца подшипника шкива очень тонкая. Даже небольшая несоосность может привести к выходу из строя подшипника. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Подшипник должен вращаться тихо, плавно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта

17. Закрепите подшипник, просверлив край отверстия шкива.

18. Прижмите шкив к передней крышке компрессора. При запрессовке прилагайте усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

19. Установите стопорное кольцо.

После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается плавно, без заеданий и шума. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

20. Поместите прижимную пластину на вал и вкрутите старый крепежный болт.

21. С помощью щупа измерьте зазор между фрикционными поверхностями нажимного диска и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, то прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Название игры

0,25-0,45 мм для бензиновых автомобилей и 0,30-0,50 мм для дизельных автомобилей.

22. Точнее зазор можно проверить стрелочным индикатором. Для этого установите компрессор в тиски.

23. Установите циферблатный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму аккумуляторной батареи к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между фрикционными поверхностями нажимного диска и шкива (зазор равен измеренной разнице между положениями нажимного диска при включенной и выключенной муфте компрессора) через каждые 60° по окружности. Если значения зазора в разных точках окружности неодинаковы, значит, нажимной диск перекошен и подлежит замене.

24. Если зазор отличается от номинального, снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, установленных на валу ротора, отрегулируйте зазор. Замените прижимную пластину и проверьте образовавшийся зазор.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.

25. После завершения регулировки открутите старый и вкрутите в шпиндель новый прижимной болт.

26. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

27. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в авторизованном центре обслуживания автомобильных кондиционеров.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector