Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня ремонта не будет. Нужно было немного рассказать о теории и практике замены ремня ГРМ.
С приходом весны мне стали присылать вопросы, как правильно установить и заменить ремень. Как открутить гайку на шкиве коленвала. Как поставить метки и взвести сцепление или фрикционы в зависимости от модификации автомобиля. Есть много вопросов. Давайте узнаем вместе.
Обязательно будет видео как заменить ремень ГРМ, но позже, пока не время, машины на которых планируется данная процедура еще не преодолели требуемый пробег. Но этот ремонт будет необходим и в нем мы рассмотрим все пошагово, от и до.
Так. Почему пакет меняется? В принципе, ответ очевиден. Меняется не просто ремень, а весь комплект с роликами, и это минимум. Хотя ТИП позволяет проверить ролики на наличие посторонних звуков, а также проверить ремень по его внешнему состоянию. Но в случае обрыва ремня стоимость суммы ремонта двигателя будет несоизмерима со стоимостью комплекта привода ГРМ. Отношусь к этому очень критично, т.к лично сталкивался с обрывом ремня, потом, конечно, делал ремонт и помнил о своей безответственности. Ситуация была следующей:
Давным-давно в своем первом Volvo S70, с пятицилиндровым атмосферным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, я начал слышать еле уловимый писк со стороны ремней, который через пару дней перешел в шипение. Вместо того, чтобы проверить все направления, я поехал в Санкт-Петербург. Я поехал, сделал все работы и приехав домой заглушил машину возле гаража, открыв дверь я сел за руль чтобы въехать в гараж, машина не заводилась, стука и стука не было , просто двигатель крутил стартером, а двигатель не заводился. По звуку сразу было видно, что стартер крутит двигатель как на холостом ходу. Машину пришлось загнать в гараж и снять боковую пластиковую накладку, под которой оторвался ремень, а паразитный ролик застрял и немного потянул в сторону. Либо ремень слетел в тот момент, когда я заглушил двигатель, либо в тот момент, когда я включил стартер.
Есть два, на мой взгляд, два варианта замены комплекта ГРМ.
Первый вариант: Замена только ремня и роликов, с выставлением ГРМ по маркировке. Официальные дилеры и специализированные сервисы часто утверждают, что такую операцию невозможно провести правильно без специального инструмента. Тут они немного лукавят. При простой замене ремня на ролики вам останется только зафиксировать шкив коленвала, чтобы открутить центральную гайку, которая обычно хорошо затянута. Ремень устанавливается в соответствии с отметками, прописанными в Бланке.
Второй вариант сложнее: после снятия ремня и роликов проводится диагностика, а точнее осмотр. То есть осматривается состояние помпы, состояние сальников распредвала, состояние сальника коленвала, состояние муфты или муфт. При малейших признаках протечки или запотевания обязательна замена. Масло зальют в ремень и все закончится печально. В этом случае понадобится специальный инструмент. Но как быть автовладельцам, которым надо ехать к дилеру или в специализированный сервис хотя бы в соседнем городе или еще дальше? Выход прост. Создавайте аксессуары самостоятельно из подручных средств. Токарю нужно будет сделать только одну деталь, но это настолько просто, что токарь может выточить ее прямо у вас на глазах.
Так.
- Первое приспособление — простейшая блокировка шкива коленвала. Изготовлен из двух обрезков тридцать пятого уголка. Все на глаз Устройство работает. Шкив откручивался не один раз.
- Второй — фиксатор распределительного вала. Не обязательно сразу искать такую защелку. Достаточно сделать из одного уголка и одной полосы. Эта защелка, несмотря на ужасный вид, очень точно выставляет топоры.
- Кривошипный замок. Выставляем и фиксируем коленвал строго по марке. Придется точить на токарном станке. Также нет необходимости изобретать верхний упор, упор хорошо подходит для задачи и без него.
Давайте перейдем непосредственно к действию.
Перед заменой ремня ГРМ ключ вынимают из замка зажигания. Я еще свечи выкручиваю, мне так удобнее. Мотор крутится легко, но это не обязательно. При первом варианте замены, которую мы сейчас рассмотрим, свечи скорее всего не нужно будет трогать.
Для обеспечения места и для удобства работы убрано:
- Точка между чашками.
- Верхняя распределительная коробка.
- Баки, антифриз и ГУР.
- Ремень навесных агрегатов выбрасывается.
- Передняя крышка ремня ГРМ.
- Правое пассажирское колесо.
Пластиковая защита откидывается и мы получаем доступ к шкиву.
Осторожно поверните двигатель по часовой стрелке, пока метки на распределительных и коленчатых валах не совпадут.
Теперь нужно расколоть орех. Для этого фиксируется шкив и используется хороший рычаг.
Сняв отвертку с гайки, еще раз проверяю метки. Шкив снимается. После этого ослабляется натяжитель ремня путем откручивания центрального болта. Он снимает ремень.
Ролики снимаются и заменяются новыми.
Паразитный ролик закручивается с усилием 24 Нм.
Натяжной шкив закручивается вручную, а отверстие эксцентрика расположено примерно на 10 часов.
Далее отливается ремень и надевается шкив.
WIDA просит сразу подтянуть шкив, но я слегка подтягиваю шкив, потом обнажаю ремень, и наконец затягиваю гайку шкива.
Как надеть пояс. Пояс надевается в следующем порядке:
Сначала коленчатый вал, затем паразитный ролик, шкив впускного вала, шкив выпускного вала, помпа, натяжной шкив.
Далее даем натяжку коленвалом, чтобы ремень был натянут, только потом даем натяжку регулировочному ролику. Поверните эксцентрик с шестигранником против часовой стрелки (для двигателей с серийным номером до 3188688) и по часовой стрелке (для двигателей с серийным номером от 3188689), совместив метки по температуре и удерживая шестигранник, затяните центральный винт с усилием 20 Нм
Надавливая на ремень, проверяем, чтобы игла натяжного ролика двигалась свободно. Затем устанавливается верхний кожух и двигатель делает два полных оборота. Проверяются метки и указатель натяжного ролика.
Шкив затягивают гайкой с усилием 180 Нм и обязательно используют упор. Винты, ВЫДА просит заменить на новые, которые затягиваются до 25 Нм и достигают угла 30 градусов.
После этого снова проворачиваю двигатель на 2 оборота и снова проверяю метки эксцентриковым указателем на натяжном ролике. Затем размещаются все разобранные компоненты, запускается двигатель и проверяется его работа.
Во втором варианте все делается точно так же, но при замене сальников необходимо откручивать шкивы распредвалов, поэтому валы подлежат ремонту. Здесь вам понадобится помощник, который будет держать и ухаживать за устройством. Операцию по снятию сцепления необходимо проводить очень осторожно, чтобы случайно не провернуть распределительный вал.
Почему я всегда кладу аксессуары? Ставлю фиксатор коленвала и фиксатор распредвала для проверки меток. Они правы? Кто знает, как этот ремень менялся раньше.
Подробнее о замене распредвалов и сальников поговорим во втором видео полной замены ГРМ в ближайшее время.
