Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — непростая процедура. Как часто его следует проводить, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их установки. Этому способствует специальный съемник, с помощью которого большинство водителей могут выполнить ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественных и зарубежных автопроизводителей. Проблема действительно актуальна и связана с низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок является одним из важных конструктивных элементов подвески автомобиля, его выбору и замене следует уделять особое внимание.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) состоит, по сути, из двух металлических втулок, соединенных резиновой втулкой. Назначение этой детали — соединение элементов подвески, а резиновый элемент служит для гашения вибраций, передающихся от одного элемента к другому. Сайлентблоки должны воспринимать и выдерживать все деформации, которым подвергается подвеска автомобиля.

Где они установлены

На ВАЗ Семерка сайлентблоки расположены в передней и задней подвеске. Спереди установлены поперечные рычаги, а сзади — динамометрические стержни (продольные и поперечные), соединяющие ось с кузовом. Для того чтобы подвеска автомобиля всегда была в хорошем состоянии и управляемость не ухудшалась, необходимо своевременно проверять и заменять состояние сайлентблоков.

Схема передней подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих частей: 1. лонжерон. 2. кронштейн стабилизатора. 3. резиновая прокладка. 4. штанга стабилизатора. 5. вал нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Студ. 8. Усиление нижнего рычага управления. 9. кронштейн стабилизатора. 10. суппорт стабилизатора. 11. амортизатор. 12. болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. пружина подвески. 16. поворотный кулак. 17. Болты шарикоподшипников. 18. Эластичная шайба. 19. Плунжер. 20. вкладыш подшипника. 21. Вкладыш подшипника. 22. Шарикоподшипник. 23. Защитная крышка. 24. Нижний шаровой палец. 25. самоконтрящаяся гайка. 26. носок. 27. Шаровая шайба. 28. Гибкая шайба. 29. Нажимное кольцо. 30. Клетка с вкладышем. 31. Вкладыш подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего плеча. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн бампера. 37. опорная крышка. 38. Резиновая шайба. 39. орех. 40. шайба Бельвиля. 41. резиновое уплотнение. 42. Стопорная втулка пружины. 43. Вал верхнего рычага. 44. Внутренняя поворотная втулка. 45. Втулка наружного шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. упорная шайба. 48. самоконтрящаяся гайка. 49. прокладка 0,5 мм 50. проставка 3 мм. 51. перекладина. 52. внутренняя шайба. 53. Внутренний рукав. 54. резиновый рукав. 55. наружная упорная шайба.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков, следует отметить, что эти изделия могут быть изготовлены из резины или полиуретана. Общепринято, что замена резиновых компонентов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Полиуретановые сайлент-блоки имеют более длительный срок службы, чем резиновые.

Недостатком полиуретановых компонентов является их высокая стоимость — они примерно в пять раз дороже резиновых. Установка полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 позволяет улучшить поведение автомобиля на дороге, уменьшить деформацию в подвеске и устранить так называемое сжатие, характерное для резиновых компонентов. Это означает, что подвеска будет работать в том состоянии, которое было задумано конструкторами на заводе. Правильный выбор и установка полиуретановых компонентов снижает уровень шума, вибрации и демпфирования, что свидетельствует о том, что они работают лучше, чем резиновые соединения.

Полиуретановые сайлентблоки

Причины выхода из строя

Впервые столкнувшись с неисправностями сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительного периода эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, что приводит к необходимости замены шарнира. Может быть несколько причин, почему это не работает:

  1. Большой пробег автомобиля, в результате чего резина высыхает, теряет свою эластичность и вызывает трещины и разрывы.
  2. Химическая атака на резиновый сайлентблок. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится рядом с двигателем, возможно воздействие масла, что приводит к ухудшению состояния резины.
  3. Неправильная сборка. Болты рычагов следует закреплять только после установки автомобиля на колеса, а не после его подвешивания на домкрате. Неправильная затяжка приводит к тому, что резина на сайлентблоке слишком сильно скручивается, что может привести к быстрому выходу из строя.

Проверка состояния

Владельцам Sevens не нужно знать, как проверить, нуждается ли втулка в замене. Продукция хорошего качества служит довольно долго — даже до 100 000 км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость их замены обычно возникает после 50 тыс. км. Ухудшение состояния резиновых шарниров можно распознать по ощущению рулевого управления автомобиля. Если реакция рулевого управления ухудшилась и рулевое управление уже не такое отзывчивое, как раньше, это свидетельствует об износе сайлентблоков. Чтобы подстраховаться, стоит посетить мастерскую для диагностики подвески.

Изношенная резина на втулке

Состояние сайлентблоков также можно определить путем визуального осмотра. Для этого необходимо загнать автомобиль на шарнирно-сочлененную платформу или в смотровую яму и проверить каждое соединение. Резиновая часть не должна иметь трещин или разрывов. Одним из симптомов неисправности сайлентблоков является развал-схождение колес. Неравномерный износ протектора шины также является признаком износа компонента. Это явление свидетельствует о неправильном развале, что может привести к неисправности подвески автомобиля.

Не затягивайте с заменой сайлентблоков, так как гнезда в рычагах со временем сломаются, поэтому может потребоваться замена всего рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Когда сайлентблоки выходят из строя, в силу своей конструкции они, как правило, не подлежат ремонту. Для замены резинометаллических шарниров нижнего рычага управления на автомобиле ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:

  • съемник сайлентблоков;
  • Съемник для сборки шарикоподшипников;
  • 13, 22, 24 гаечный ключ;
  • молоток;
  • долото;
  • ломик;
  • смазка (например, WD-40).

Процедура снятия нижнего рычага выглядит следующим образом:

  1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата или подставок.
  2. Снимите колесо.
  3. Ослабьте гайки на валу нижнего рычага.
    Осевые гайки
  4. Открутите крепление подушки штанги стабилизатора. Крепление поперечной распорки
  5. Опустите домкрат или подставку для домкрата.
  6. Ослабьте гайку, удерживающую нижний палец шаровой опоры, и выбейте его молотком по деревянному бруску или используйте съемник.
    Извлечение пальца шарикоподшипника
  7. Поднимите автомобиль и надвиньте стабилизатор на фиксирующий штифт.
  8. Расшатайте пружину и извлеките ее из несущей чашки. Снятие пружины
  9. Открутите кронштейн вала нижнего рычага.
    Опора вала нижнего рычага
  10. Снимите упорные шайбы и снимите рычаг.
    Демонтаж рычага управления
  11. Если требуется замена нижнего рычага, необходимо снять нижний шаровой шарнир, открутив три болта, крепящие его на месте. Для замены только сайлентблоков кронштейн снимать не нужно.
  12. Зажмите рычаг в тисках. Используйте экстрактор, чтобы выдавить соединения. Если рычаг не поврежден, можно сразу же запрессовать новые детали и собрать узел.
    Вытолкните шаровой шарнир

При сборке используйте новые гайки для затяжки коромысла и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съемник. Просто измените положение детали в зависимости от того, какая операция предполагается (вдавливание или выдавливание).

Замена шарниров верхнего рычага

При замене сайлентблоков верхних рычагов управления потребуются те же инструменты, что и для нижних компонентов. Таким же образом поднимают автомобиль и снимают колесо. Затем выполните следующие действия:

  1. Открутите кронштейн крепления переднего бампера. Крепление кронштейна
  2. Открутите верхнюю опору шарикоподшипника. Крепление кронштейна
  3. Открутите гайку на оси верхней тяги, удерживая ось гаечным ключом. Крепление руки
  4. Снимите ось.
    Болт крепления оси
  5. Снимите верхний рычаг управления с автомобиля.
  6. Выдавите старые сайлентблоки с помощью демонтажных плоскогубцев и запрессуйте новые. Съемник сайлентблоков

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Рулевые тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они соединены между собой болтами, а для снижения нагрузки и поглощения ударов от неровной дороги используются резиновые крепления. Кроме того, эти изделия со временем портятся и требуют замены. Лучше всего заменить их все вместе, а не по отдельности.

Требуются следующие инструменты и материалы.

  • 19-миллиметровые гаечные ключи;
  • Новые сайлентблоки;
  • Проникающая смазка;
  • металлическая щетка;
  • монтажный шпатель.

Рассмотрим замену втулки тяги на примере продольной тяги. Процедура для других компонентов подвески выполняется аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что для снятия длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих этапов:

  1. Очистите крепеж щеткой, нанесите проникающую жидкость и подождите несколько минут. Обработка монтажа
  2. Открутите гайку ключом на 19 мм и выньте болт. Удаление винтов
  3. Перейдите на другую сторону тяги и открутите нижнее крепление амортизатора, снимите болты и проставку. Установка амортизаторов
  4. Сдвиньте амортизатор в сторону.
  5. Очистите крепление тяги заднего хода, смочите его жидкостью, открутите и выньте болт.
  6. Используя монтажную лопатку, снимите стяжную тягу.
  7. Чтобы снять резиновые втулки, необходимо выбить внутренний корпус из металла, для чего используется подходящая проставка.
    Снятие втулки
  8. Оставшуюся во втулке резину можно выбить молотком или сжать в тисках. Выбейте втулку
  9. Перед установкой новой резины удалите ржавчину и грязь с корпуса штока. Очистите втулку
  10. Смочите новую втулку мыльным раствором и зажмите ее в тиски либо молотком. Установите новую втулку
  11. Для установки металлической втулки изготавливают конусное крепление (берут винт и шлифуют головку). Конический винт
  12. Мыльной водой смачивают втулку и приспособление, а затем зажимают их в тиски. Зажмите втулку
  13. Используйте втулку правильного размера и затяните ее так, чтобы болт полностью вышел. Вдавите втулку до упора.

Если внутреннее кольцо немного выступает с одной стороны, отрегулируйте его молотком.

После замены сайлентблока установите тягу в обратном порядке, не забыв смазать болты, например, Литолом-24, что облегчит последующий демонтаж.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съемник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками. При наличии необходимого оборудования и материалов изготовить инструмент вполне по силам любому мотоциклисту. Стоит также учитывать, что качество оборудования, представленного сегодня на рынке, оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллическое соединение можно без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и усилий.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съемника вам понадобятся, помимо прочего.

  • Кусок водопроводной трубы с внутренним диаметром 40 мм и внешним диаметром 50 мм равен 3 см;
  • Шайба с внешним диаметром не менее 50 мм;
  • Винт M12 длиной 7 см с шайбами;
  • Два куска трубы длиной 10 см с внешним диаметром 40 мм;
  • порок;
  • молоток;
  • жир. Чертеж съемника

Процесс изготовления экстрактора состоит из нескольких этапов.

  1. С помощью молотка забейте кусок трубы диаметром 40 мм до внутреннего диаметра 45 мм, т.е. попытайтесь его заклепать. Это позволит шарниру нижнего рычага свободно проходить через трубку. Шпиндельная трубка
  2. Следующие две секции сделаны из трубы диаметром 40 мм — они будут использованы для установки новых деталей. Работали части экстракторов
  3. Чтобы выпрессовать старые петли, возьмите винт и наденьте на него шайбу диаметром между внутренним и внешним кольцом.
  4. Винт вставляется изнутри рычага, а снаружи надевается штифт большого диаметра. Таким образом, он опирается на стенку рычага. Затем вставляется шайба и закручивается гайка. Сборка экстрактора
  5. При затягивании штифт будет вдавливаться в рычаг, а болт и шайбы приведут к выдавливанию шарнира.
  6. Для установки нового компонента вам понадобится штифт диаметром 40 миллиметров. Поместите втулку в центр выступа в рычаге и установите на нее штифт.
  7. Оправка большего диаметра помещается на заднюю часть рым-болта и упирается в наковальню.
  8. Забейте втулку, ударяя ее об оправку.
    Сжатие петли
  9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов вставляется хомут, затем шайба и затягивается гайка. В качестве затвора используется сама ось рычага.
    Удаление сайлентблоков
  10. Если шарнир не удается снять, ударьте молотком по боковой стороне рычага и попытайтесь вытащить резинометаллическую часть, затем снова затяните гайку.
  11. Отшлифуйте посадочные места рычага и оси наждачной бумагой и слегка смажьте перед установкой новых деталей. Пропустите ось рычага через фиксаторы и вставьте новые шарниры, затем используйте штифты малого диаметра с обеих сторон и надавите молотком сначала на одну часть, а затем на другую. Сборка петли

Периодический осмотр и ремонт ходовой части необходим для безопасного и надежного вождения. Износ сайлент-блоков влияет на безопасность движения, а также на износ шин. Для замены поврежденных соединений подготовьте необходимые инструменты и выполните ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector