Самостоятельно меняем сальники коленвала на ВАЗ 2106

Негерметичность сальника двигателя не сулит водителю ничего хорошего, поскольку это означает, что двигатель быстро теряет смазку и его заклинивание — лишь вопрос времени. Это правило относится ко всем автомобилям. Это относится и к ВАЗ 2106. Сальники на «шестерке» никогда не отличались надежностью. Однако есть и хорошая новость: их вполне можно изменить самостоятельно. Вам просто нужно знать, как это сделать.

Для чего нужны сальники

Вкратце, сальник — это прокладка, которая предотвращает утечку масла из двигателя. На ранних моделях «шестерок» сальники выглядели как маленькие резиновые кольца диаметром около 40 см. Через несколько лет их стали армировать, так как чистая резина недолговечна и быстро ломается. На концах коленчатого вала, спереди и сзади, установлены сальники.

Даже незначительное смещение сальника приводит к серьезной утечке масла. Утечки, в свою очередь, приводят к тому, что трущиеся детали в двигателе перестают смазывать друг друга. Коэффициент трения этих деталей быстро увеличивается, и они начинают перегреваться, что в конечном итоге может привести к остановке двигателя. Заклинивший двигатель можно восстановить только после длительного и дорогостоящего капитального ремонта (и даже это не всегда помогает). Поэтому сальники коленчатого вала являются чрезвычайно важными компонентами, и их состояние должно тщательно контролироваться водителем.

О сроках службы сальников

В руководстве по эксплуатации ВАЗ 2106 говорится, что срок службы сальников коленчатого вала составляет не менее трех лет. Проблема в том, что это не всегда так. Три года может работать в почти идеальных условиях. А таких условий на дорогах страны просто не существует. Если водитель ездит в основном по грунтовым или плохо асфальтированным дорогам, а его стиль вождения достаточно агрессивный, то сальники потекут быстрее — через полтора-два года.

Признаки и причины износа сальников

На самом деле, существует только один признак износа сальника коленчатого вала: грязный двигатель. Все просто: если масло начинает течь через изношенный сальник, оно неизбежно попадает на внешние вращающиеся детали двигателя и распространяется по всему моторному отсеку. Если передний сальник «шестерки» изношен, вытекающее масло выливается прямо на шкив коленчатого вала, а шкив разбрызгивает эту смазку по радиатору и всему, что находится поблизости.

Когда задний сальник протекает, картер сцепления загрязняется. Точнее, маховик сцепления будет покрыт моторным маслом. Если утечка очень большая, она не остановится на маховике. Масло также попадет на диск сцепления. В результате сцепление начнет заметно «проскальзывать».

Все вышеперечисленные симптомы могут возникать по следующим причинам:

• Срок службы сальника истек. Как уже упоминалось выше, сальники в «шестерках» редко служат более двух лет;
• Герметичное уплотнение вышло из строя из-за механического повреждения. Это также может произойти. Песок иногда попадает на коленчатый вал, который выступает из двигателя. Затем он также может поступать в набивочную машину. Песок действует как абразив, вращаясь вместе с коленчатым валом и вызывая растрескивание резины изнутри;
• Изначально сальник был установлен неправильно. Перекос всего в несколько миллиметров может привести к негерметичности сальникового уплотнения. При установке этой детали в паз необходимо соблюдать осторожность;
• сломанное уплотнение сальника из-за перегрева двигателя. Чаще всего это происходит летом, в сорокаградусную жару. В такую погоду поверхность сальника может нагреться настолько, что начнет гореть. А по мере остывания в нем обязательно появится сеть мелких трещин;
• Длительный холостой ход автомобиля. Если автомобиль длительное время работает на холостом ходу, сальники затвердевают, трескаются и происходит утечка масла. Это явление особенно часто встречается в холодное время года;
• некачественные сальники. Не секрет, что автомобильные запчасти часто подделывают. Сальники также не избежали этой участи. Основным поставщиком поддельных сальников на отечественном рынке автозапчастей является Китай. К счастью, подделку легко распознать: она стоит в два раза дешевле. А срок его службы в два раза меньше.

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2106

Установим, как заменить сальники коленчатого вала на «шестерке». Начнем с передней.

Замена переднего сальника

Перед его заменой загоните автомобиль на смотровую яму. Затем проверьте, не забита ли вентиляция в картере. Смысл этой подготовительной операции прост: если вентиляционное отверстие забито, новый сальник также не будет удерживать масло, поскольку давление в двигателе из-за этого станет чрезмерным, и его просто выдавит.

Необходимые инструменты

Для выполнения работы вам понадобится новый передний сальник коленчатого вала (желательно оригинальный ВАЗовский, стоимость от 300 рублей), а также следующие инструменты:

• набор кольцевых гаечных ключей;
• пара монтажных лопат;
• плоской отверткой;
• молоток;
• булавку, чтобы задвинуть железки на место;
• бусина.
• 

Последовательность операций

Существует два способа замены передней дроссельной заслонки — один требует меньше усилий и больше опыта. Второй метод более трудоемкий, но вероятность ошибки меньше. Поэтому мы остановимся на втором методе как наиболее подходящем для начинающего водителя:

1. Снизу автомобиль фиксируется ручным тормозом и башмаками. Затем открывается капот и с двигателя снимается крышка распределительного вала. Этот шаг опытные водители обычно пропускают. Проблема в том, что если вы не снимете крышку распредвала, установка дроссельной заслонки будет очень сложной, так как останется мало места для работы. Поэтому существует высокая вероятность перекоса.
   
2. После снятия крышки старый сальник выбивается молотком и тонкой шарошкой. Сальник следует выбивать только с внутренней стороны крышки распределительного вала. Делать это со стороны очень опасно.
3. Новый сальник коленчатого вала смазывается моторным маслом. После смазки его следует расположить так, чтобы небольшие углубления на его внешнем крае совпали с выступом на кромке отверстия сальника. Здесь также следует отметить, что новое уплотнение может быть установлено только на внешней стороне корпуса распределительного вала.
4. После того как герметик под давлением правильно сориентирован, его следует забить на место, ударяя по нему молотком. Ни в коем случае не бейте по кегле слишком сильно. Если вы перестараетесь, то просто перережете начинку. Обычно достаточно трех-четырех легких ударов молотком.
5. Крышка с запрессованной в нее дроссельной заслонкой устанавливается обратно на двигатель. Затем запускается двигатель автомобиля и работает в течение получаса. Если за это время не будет обнаружено новых утечек масла, замену передней дроссельной заслонки можно считать успешной.

Выше мы говорили о штифте, который используется для вставки сальника в монтажный паз. Я не ошибусь, если скажу, что не каждый водитель имеет такой инструмент в своем гараже. На самом деле, в наши дни не так-то просто найти такой прибор в хозяйственном магазине. Один мой знакомый водитель также столкнулся с этой проблемой и решил ее весьма оригинальным способом. Он затянул передний сальник куском пластиковой трубки от старого пылесоса Samsung. Диаметр этой трубки составляет 5 см. Такой же диаметр был обнаружен и на внутренней губе железы. Саженцы были длиной 6 см (трубка была вырезана соседом с помощью обычной пилы по металлу). Чтобы острый край трубки не порезал резиновый сальник, сосед обработал его мелким напильником, тщательно закруглив острый край. Кроме того, он ударил по этому «мандрилу» не обычным молотком, а деревянной киянкой. По его словам, это устройство функционирует и по сей день. И вот уже прошло 5 лет.

Видео: меняем передний сальник коленвала на «классике»

Замена заднего сальника

Замена переднего сальника на автомобиле ВАЗ 2106 является довольно простым делом, с которым у начинающего водителя не должно возникнуть проблем. Но с задним сальником придется повозиться, так как добраться до него довольно сложно. Для этой работы нам понадобится тот же набор инструментов (за исключением нового дросселя, который должен быть задним).

Дроссельная заслонка расположена в задней части двигателя. Чтобы добраться до него, сначала нужно снять коробку передач, а затем сцепление. Затем необходимо снять маховик.

1. Снимите карданный вал. Он удаляется вместе с подшипником. Он крепится к коробке передач четырьмя винтами.
2. Снимите стартер и все, что с ним связано, так как эти детали будут мешать снятию коробки передач. Сначала избавьтесь от троса спидометра, затем снимите трос заднего хода и, наконец, снимите привод сцепления.
3. После снятия тросов и привода снимите рычаг переключения передач. Теперь можно поднять обивку пола пассажирского салона. Под ним находится квадратная крышка, закрывающая углубление в полу.
4. Переместившись в нишу под автомобилем, открутите четыре болта, крепящие коробку передач к корпусу двигателя.
5. Осторожно потяните коробку передач на себя, пока весь входной вал не выйдет из отверстия в диске сцепления.
6. Снимите маховик и сцепление. Для этого необходимо снять корзину, рядом с которой расположены диски сцепления и маховик. Чтобы снять крепление корзины, найдите отверстие под 17-мм болт на корпусе двигателя. Когда болт будет установлен на место, используйте его в качестве опоры для монтажной лопатки. Лопатка располагается между зубьями маховика и не дает ему вращаться вместе с коленчатым валом.
7. С помощью гаечного ключа на 17 мм открутите все болты крепления маховика и снимите маховик. Затем снимите само сцепление.
8. Открутите болты крепления крышки сальника картера (это болты диаметром 10 мм). Затем выверните шесть болтов 8 мм, которыми крышка крепится к блоку цилиндров.
9. Это открывает доступ к крышке сальника. Осторожно подденьте его плоской отверткой и снимите. Под крышкой находится тонкая прокладка. Будьте осторожны, чтобы не повредить эту прокладку при использовании отвертки. Его следует снимать только вместе с крышкой сальника.
   
10. Выдавите сальник из паза с помощью сгона (если сгона нет, можно использовать отвертку, так как она все равно будет выброшена).
    
11. После снятия сальника необходимо тщательно очистить канавку от резины и мусора. Смажьте новый сальник моторным маслом и установите его на место с помощью оправки. Затем соберите сцепление и коробку передач в порядке, обратном снятию.
    

Видео: меняем задний сальник на «классике»

Важные нюансы

Теперь мы должны обратить внимание на три важных момента, без которых эта статья была бы неполной:

• размеры сальников. При покупке сальникового уплотнения в магазине запчастей точно скажите продавцу, какой тип уплотнения вам нужен: передний или задний. Вопреки внешнему виду, эти железы не одинакового размера. Размеры переднего сальника 55*41*8 мм (внешний и внутренний диаметр и толщина), заднего сальника 88*69*10 мм;
• Сальники производства Corteco появились на рынке относительно недавно. Они очень популярны среди владельцев «шестерок». Дело в том, что материалом для их производства служит фторопласт. Изготовленные из него уплотнения более надежны и устойчивы к износу. Поэтому если есть возможность, то лучше купить именно эту деталь, несмотря на ее высокую цену, которая начинается от 500 рублей;
• Паз, в который будет устанавливаться герметик, должен быть не только тщательно очищен и вытерт, но и обезжирен. Для этого лучше всего использовать обычный промышленный ацетон. Это простое действие является лучшей гарантией герметичности сальника.
  

Начинающий водитель может с таким же успехом самостоятельно заменить передний сальник коленчатого вала. Задний вариант будет немного сложнее, но его можно сделать. Все, что вам нужно сделать, это не торопиться и точно следовать приведенным выше рекомендациям.