Проверка состояния и замена датчика положения распределительного вала (СМР)
Проверка состояния и замена датчика положения распредвала (CMP)
Выполнение описанной ниже процедуры может привести к сохранению в памяти бортовой системы диагностики неисправности, которая будет подсвечиваться сигнальной лампой «Проверить двигатель». После завершения проверки и соответствующего восстановления не забудьте стереть системную память (см раздел Бортовая система диагностики (OBD) — принцип работы и коды неисправностей).
Модели 1993 и 1994 годов выпуска
Датчик CMP используется для определения частоты вращения двигателя и текущего положения поршней в их цилиндрах. Записанная информация отправляется во встроенный процессор, который на основе ее анализа вносит соответствующие коррективы в настройки продолжительности впрыска и опережения зажигания. Датчик CMP состоит из пластины ротора и цепи, формирующей волновой сигнал. Пластина ротора разделена на пазы на 360 делений (с шагом 1). Форма и расположение прорезей позволяют отслеживать частоту вращения двигателя и текущее положение распределительного вала. В схему формирования интегрирован набор света и фотодиодов. Когда зубья ротора проходят через пространство между светом и фотодиодом, происходит последовательное прерывание светового луча.
Отсоедините разъем жгута проводов от распределителя. Включите зажигание. С помощью вольтметра проверьте черно-белую клемму разъема. При отсутствии напряжения проверьте состояние проводки в цепи между реле САОР и аккумуляторной батареей. (не забудьте про предохранители). Проверьте также состояние собственно реле и электропроводки, идущей от него к разъему распределителя (см. Схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). С помощью омметра проверьте клемму черного провода на наличие заземления.
Выключите зажигание и снимите распределитель двигателя (см. Главу Электрооборудование двигателя). Восстановите исходное соединение проводки. Подсоедините положительный провод вольтметра к зелено-черной клемме на задней стороне разъема. Заземлите отрицательный щуп на землю. Включите зажигание и медленно начните проворачивать вал распределителя, следя за показаниями манометра. Должна получиться следующая картина: 6 скачков с амплитудой 5,0 В на один оборот вала на фоне сигнала с отсчетом от нуля. Этот тест подтверждает, что сигнал 120 зарегистрирован правильно .
При выключенном зажигании подсоедините вольтметр к желто-зеленой клемме провода. Включите зажигание и медленно начните крутить вал распределителя. На этот раз должны быть регулярные всплески 5 вольт с частотой 360 шт за один оборот вала. Эта процедура позволяет убедиться в правильности генерации сигнала 1 .
При отрицательных результатах описанных выше проверок сборка распределителя зажигания (см. Главу Электрооборудование двигателя) подлежит замене, — датчик CMR обслуживанию в индивидуальном порядке не подлежит.
Модели с 1995 г об.
Датчик CMP расположен в крышке ГРМ в передней части силового агрегата. Датчик состоит из постоянного магнита, сердечника и проволочной обмотки и используется для определения канавок в звездочке распределительного вала. Когда зубья звездочки проходят близко к датчику, окружающее магнитное поле изменяется, что, в свою очередь, становится выходным напряжением сигнала для PCM. На основе анализа информации, поступающей от датчика, модуль управления определяет положение поршней в их цилиндрах (ВМТ).
Отсоедините проводку датчика. С помощью омметра измерьте сопротивление между двумя контактами разъема датчика. При температуре 20 С должно быть сопротивление 1440÷1760 Ом (датчик производства Hitachi)/2090÷2550 Ом (датчик производства Mitsubishi), неисправный датчик подлежит замене.
При положительном результате проведенной выше проверки обратитесь к схемам электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование) и проверьте электропроводку, идущую от РСМ, на наличие признаков обрыва. Проверьте наличие признаков плохого заземления на черном проводе жгута проводов (используйте омметр). Если датчик и проводка в порядке, отвезите автомобиль в мастерскую для диагностики и ремонта PCM, если это необходимо.
Датчик положения распредвала
У меня два года BMW E39 M52TU 1998 года выпуска. Все бы ничего, но я уже устал ломать датчик положения распредвала. За эти два года я сейчас покупаю шестой датчик. Покупаю датчик, езжу 1-2 месяца, выходит из строя, и еще 1-2 ежа со сломанным. Покупал и оригинал, как черт, и оригинал бу, и другие фирмы стоят один, два месяца и можно идти за новым. В интернете пишут только поломки или как проверить что не работает, но никто не пишет почему выходит из строя. Кто может помочь? Где копать? Это из-за вануса?
Да, забыл уточнить, что датчик впускного распредвала
Начните с мощности Что такое датчик коленчатого вала или распредвала? Обычная индукционная катушка. Если горите, смотрите на питание. XM У меня обычный китаец и 1 и 2. Все работает.
Пошел к электрикам, думал, может они что-нибудь придумают. Может какой-то демпфер или что-то в этом роде. Не помогли, сказали что скорее всего придется смотреть гену, состояние щеток. И какая там назойливая лесть, что все равно работает, обычно после этого мозг начинает взрывать
Проверить генератор несложно. Возьмите обычный (китайский) измеритель напряжения с ЖК-дисплеем и установите его в автоматический режим, чтобы увидеть скачки напряжения. Цена вопроса около 100 рублей. Должно быть 14-14,2
Я только что взорвал две катушки в прошлые выходные. В одном — сопротивление, во всех контактах — бесконечность, то есть пробел. Во втором только в зеленом и коричневом было сопротивление, но в 10 раз больше, чем должно быть, а в красном тоже был разрыв. И так до той же катушки. Я уже думаю, что может это из-за того, что я провожу кабель по телу ген. Возможно, здесь действует какое-то магнитное поле. Хотя там кабель короткий и по другому закрепить затруднительно. А вот и шестой датчик. В ближайшее время позвоню тому, что стоит и попробую поставить провод новой катушки как-нибудь поближе к входу, а не к ген. А напряжение измеряется непосредственно на гене или можно на акуме?
Да, в самом датчике есть зазор. Я не совсем понимаю, что мне это даст, да и электрика у меня нет, так что сделаю без вопросов, но подскажите, где взять распиновку микросхемы ЭБУ.
Между 1-й и 2-й ногой на «папе» датчика должно быть около 13 Ом, между 2-й и 3-й около 3-х Ом. (в одних датчиках пишут номера ножек, в других нет)
Тогда вы будете знать, что сам датчик не замкнут.
Замеряю на датчике на крайних контактах 5,7, меняю полярность, высвечивается 3,5. Между первым и средним 10.6 если поменять полярность то бесконечность. Между средним и последним 3,9, если поменять полярность, то бесконечность. Как понять где контакт?
Поверхностно искал схемы на е39, ничего не нашел. Датчик может быть просто слабым звеном в вашей цепи, но я не могу найти где и как он идет.
Как проверить датчик распредвала бмв е39
В «прекрасный» день мой «самурай» не захотел заводиться с первого раза, хотя со второй попытки завелся без проблем (это уже был небольшой штрих внимания к моей интуиции)
После небольшой поездки (прогрев) сразу заметил, что машина стала вялой — медленно разгоняется, слабо реагирует на газ, едет более-менее только после 2500-3000 об/мин, были провалы при разгоне, звук двигателя стал немного грубее.В это время обороты ХХ были стабильными и нормальными, подергиваний в пути не было, ошибок в заказе тоже не было.
Подключил ИНПУ и в ЭБУ двигателя появился виновник: ошибка 65, датчик распредвала.
Решил заменить сам, датчик VDO купил в проверенном магазине, так как оригинала в наличии не было, а также тот же продавец сказал, что VDO оригинал, но с логотипом BMW и в коробке».
Решил сделать замену как на видео ниже, где, кстати, парень использовал датчик Мейле».
Перед заменой датчика разумно дать двигателю остыть, иначе лезть под капот неудобно и напряжно!
- Снимите правую декоративную крышку двигателя
- Отсоедините вентиляционную трубку от Vanos:
- Отсоединяем разъем (фишку) от соленоида Vanos, на фото он указан синей стрелкой:
- Аккуратно (без фанатизма) откручиваем соленоид Vanos рожковым ключом на 32:
- Аккуратно откручиваем нижний шланг от клапана Vanos ключом на 19, удерживая другой рукой шайбу в месте указанном стрелкой и болт, затем отводим отвинченный шланг в сторону: Для удобства можно открутить масляный фильтр (я этого не делал)
- Теперь доступ к датчику открыт, откручиваем болт датчика «торксом» (я откручивал шестигранником) и зажимаем болт, чтобы не искать!
- Выньте датчик из гнезда (выльется много масла)
- Отсоединяем разъем датчика, его легко найти
- Аккуратно снимите уплотнительное кольцо с датчика и, смазав его новым маслом, установите на новый датчик
- Вставьте датчик в «гнездо», подсоедините «чип» датчика и затяните болт крепления датчика.
- Смажьте уплотнительное кольцо соленоида Vanos свежим маслом и установите его на место в обратном порядке.
- Подключаем сканер и сбрасываем ошибку датчика в памяти
Дополнения и примечания:
- лично для меня самым сложным (и долгим) было отсоединить и потом подключить разъем самого датчика, меня спасло то, что у меня маленькие руки и не толстые пальцы и даже так я мучился!
Со снятым фильтром было бы гораздо удобнее. - неоригинальный датчик VDO ничем не отличается от оригинального датчика BMW: на обоих написано Siemens и номер 5WK96011Z, просто к оригиналу добавили логотип BMW.
- после замены датчика разгон и общая динамика двигателя значительно улучшились, надеюсь так будет и дальше
Как проверить датчик распредвала бмв е39 м52
Пока разбирался в чем проблема нашел людей с похожими проблемами, этот пост для них.
Симптомы были следующие: визг форсунок, тупость на низах, вибрации на холостых, повышенный расход на 20%, богатая смесь (трубой, лямбдой и катализатором не пахнет).
ВНИМАНИЕ! Симптомы характерны только для двигателей М50 2л с впрыском Siemens и М52 до 98 г.в., возможно для более поздних моделей, других не могу сказать.
Подключил ИНПА, указал на ДПРВ, посмотрел его данные, вроде и не жалуется.
Снял датчик, проверил омметром между 1 и 2 контактами должно быть 12,2 Ом — 12,6 Ом, между 2 и 3
0,39 Ом — 0,41 Ом. У меня был зазор между 1 и 2. Снял оплетку проводов, оказалось, что провода сдохли. Пробовал измерять прямо на датчике, тоже самое. Разобрал, измерил контакты и убедился, что готово.
Меняется очень легко. Второй раз поменял за 15 минут, первый раз копал 40 минут.
Вам понадобятся: хорошо освещенное место, гаечные ключи (32, 19, 10 рожковый), головка на 10 дюймов с воротком, тонкая плоская отвертка и цепкие руки. Лучше все делать на холодном двигателе, ваши руки будут в большей безопасности.
