В этой теме я расскажу как полностью поменять переднюю подвеску на новую для автомобиля с кузовом С105, для кузова С145 процедуры аналогичны.
1. Сборка и установка новой стойки подвески.
2. Снятие/установка рычага передней подвески.
3. Снятие/установка поперечной балки стабилизатора реактивной тяги
4. Снятие/установка сайлентблока стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Снятие/установка сайлентблока передней подвески.
6. Снятие/установка карданного вала ШРУСа.
7. Разборка/сборка тормозного суппорта и тормозного диска.
Так как в работе много простых телодвижений, чтобы открутить/закрутить болты и гайки, я построю фотоотчет концентрируясь на самых ответственных моментах, об остальном вы уже подумаете сами.
Все инструкции, необходимые для работы, приведены ЗДЕСЬ.
1. Установка новой амортизационной стойки:
Для начала вам необходимо приобрести следующий список деталей:
1. Амортизатор R/C Opel/GM 4817662 / 95948816 — 1 шт.
2. Амортизатор Л/С Opel/GM 4817808 / 95948815 — 1 шт.
3. Пружина Opel/GM 4806306 / 96626321 — 2 шт.
4. Opel/GM 4806388 / 96626388 Резиновый пружинный изолятор нижний — 2 шт.
5. Opel/GM 4808608 / 96810743 Резиновый амортизатор верхний — 2 шт.
6. Opel/GM 4813836 / 96863981 Опора упорного подшипника — 2 шт.
7. Opel/GM 4806308 / 96626331 Подшипник упорный — 2 шт.
8. Opel/GM 4806310 / 96626336 Демпфер отбоя. — 2 шт.
9. Opel/GM 4806385 / 96626335 Защитный кожух штока амортизатора — 2 шт.
10. Opel/GM 0346866 / 11516382 Гайка крепления штока амортизатора — 2 шт.
11. Opel/GM 4804608 / 94515499 Гайка крепления опоры амортизатора к кузову. — 6 шт.
12. Opel/GM 4806274 / 94502098 Болт поворотного кулака к демпферу — 4 шт.
13. Opel/GM 4811542 / 11514599 Гайка крепления поворотного кулака к демпферу — 4 шт.
Мы производим детали рядом:
а) Сборка узла опоры и упорного подшипника.
Устанавливаем опорный подшипник на опору. Располагаем широкое основание опоры, упирающееся в нижнее цилиндрическое основание опоры с противоположной стороны от шпилек крепления к корпусу.
Вручную подшипник не сядет полностью на опору, для этого воспользуемся силиконовой гелевой смазкой Silicon-Fett (очень удобная смазка, она же используется для уплотнителей дверей от замерзания), обильно смазав контактные поверхности и поставив всю конструкции на ровной поверхности опоры подшипники вверх, начинаем запрессовывать подшипник в опору. Для облегчения процесса запрессовки подшипника используем бухту бумажной ленты подходящего диаметра, она перекрывает основание подшипника и служит оправкой. Далее я сжимаю всю стопку рукой и вдавливаю подшипник в кронштейн до упора, легко и без усилий.
Да ведь подпятник сделан из жесткого пластика и если работать с ударными устройствами можно легко его повредить.
Далее на собранную опору кладем верхний изолятор, он крепится со стороны подпятника своим широким основанием.
б) Сборка упора бампера и защитного кожуха.
Амортизатор и защитный кожух имеют кольцевой стопорный паз, при совмещении амортизатор и кожух плотно соединяются друг с другом.
Вставляем стопор с прорезью в корпус одной рукой, а другой собираем весь корпус в гармошку и сжимаем его, тем самым уменьшая длину корпуса и позволяя прикрепить стопор к корпусу.
Работая обеими руками и сжимая стопку, закрепляем тампон в сумке.
После этого устанавливаем собранный стопор с крышкой на собранный опорный подшипниковый узел до идеальной посадки последнего.
Я модернизировал пружину в два этапа.
Первый этап – обработка торцов рессорного стержня до их ровной плоскости. При этом я устранил острые края стержня, полученные в процессе изготовления пружины. После подпиливания торцов защитили преобразователем ржавчины (как на фото) и покрасили в черный цвет.
После предварительной сборки всей стойки подвески заметил одну особенность, концы рессор работают на прорыв резиновых изоляторов и оставляют на них приличные наконечники. Увидев как сделаны пружины в автомобиле Мерседес-Бенц, пришел к выводу подпилить два последних витка пружины и уменьшить толщину стержня до минимума, см фото. Это мероприятие позволило добиться плоской конечной плоскости пружинного цилиндра.
Пятно от опилок также было защищено преобразователем и покрашено в черный цвет.
г) Окончательная сборка стойки подвески.
Список инструментов, необходимых для монтажа амортизационной стойки.
1. Динамометрический ключ с пределом измерения 200 Нм, для затяжки гайки штока амортизатора с усилием 70 Нм.
2. Специальный ключ для затяжки гайки штока амортизатора от Аист (Санкт-Петербург), ссылка.
3. Гаечный ключ с открытым зевом, установленный на «22», для специального ключа для затягивания гайки штока демпфера.
3. Вороток с присоединением 1/2.
4. Два комплекта соединительных пружин.
Читайте также: Втулка переднего амортизатора ваз 2108
К пружинным муфтам амортизаторов я подошел с особой осторожностью, так как работы по установке пружин сопряжены с высоким риском получения травм, вплоть до летального исхода. И поэтому нужно было выбирать исключительно надежные устройства. С учетом того, что пружины среднеразмерного кроссовера, а не обычного легкового автомобиля, имеют гораздо большую жесткость, а энергия, запасаемая в сжатой пружине, очень велика, выбор накладывает большую ответственность.
Мой выбор пал на аксессуары Mastak:
а) Муфта демпфирующих пружин, 370 мм. Связь.
б) Муфта пружин амортизатора, 200 мм. Связь.
Работая одновременно с обоими комплектами, я добился полной безопасности в работе.
Прокачиваем амортизатор:
Для этого устанавливаем амортизатор вертикально штоками вверх, на шток надеваем опорный подшипник и, работая с ним как нажимной плоскостью, начинаем прокачивать амортизатор, прижимая шток к днищу корпуса амортизатора и отпуская это 50-100 раз.
Устанавливаем сжатую пружину на шток амортизатора, собранный амортизатор с несущей конструкцией и затягиваем новой центральной гайкой.
Важное замечание: в этом случае пружина не должна оказывать давления на опору, то есть она должна быть сжата достаточно, чтобы иметь место при установке опоры подшипника.
Центральная гайка штока амортизатора в этом случае будет полностью от руки накручена на ограничитель штока и затем уже затянута с предписанным моментом 70 Нм.
После затяжки гайки с калиброванным моментом расставляются метки и правильная ориентация деталей стойки.
Нижний конец пружины должен упираться в гнездо на пластине корпуса амортизатора. Верхний пружинный изолятор должен быть ориентирован специальным «ушком» в сторону поворотного кулака и находиться в его вертикальной плоскости.
Вырез в кронштейне подшипника, с другой стороны, ориентирован от поворотного кулака, т.е он поворачивается на 180 Гр от поворотного кулака. Дело в том, что болты (а их 3) в кронштейне образуют равнобедренный треугольник и если кронштейн не развернется в правильное положение до освобождения пружин, то стойка в сборе не может быть установлена на машину.
После проведения всех регулировок начинаем распускать пружину и снимать стяжки по очереди.
Если в течение дня не планируется установка собранных рам, рекомендую установить на каждую раму пару пружинных зажимов и тем самым предварительно натянуть пружины, чтобы снять избыточное давление пружин на несущую опорную конструкцию.
