Вам нужно заменить ступичный подшипник на Ниве самостоятельно без подъемника, ямы и специнструмента? Вы находитесь в нужном месте. Здесь процесс поэтапный, со всеми нюансами.
Заменить ступичный подшипник можно самостоятельно, можно в собственном гараже, а если позволит погода, то и без него.
Времени на это уйдет максимум 2 часа, с учетом того, что вы делаете это впервые.
Инструмент:
- Ключи — №22, 19, 27, пульверизатор. Головки лучше закончить колье, но можно и шапочкой или рожковым.
- Молоток не менее 1 кг.
- Лом
- Большая плоская или крестообразная отвертка.
- Желательно пробойник из твердого металла, например из крана (изображение с описанием ниже)
На запчасти купили ступичный подшипник. В комплект должны входить:
- Два конических подшипника.
- Две печати.
- Два проставочных кольца.
- Запираемая гайка с юбкой.
Желательно запастись запасными пыльниками шаровых опор (3 шт.). Стоят они в копеечку, но если случится сломать пыльник по привычке при разборке, сменные придутся очень и очень кстати.
Итак, начнем. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо. Если у домкрата открытый конец, вы можете закрепить его деревянным бруском.
Если меняем правый подшипник, то выворачиваем руль до упора влево, если левый подшипник, то руль вправо, так как первым делом отсоединяем рулевую тягу и в этом положении имеем лучший доступ.
Выбиваем шплинт, ключом на 22 откручиваем гайку, затем берем рычаг, или что-то подобное, проталкиваем его по низу рычага и по верху рулевой тяги, чтобы можно было потянуть рычаг вверх и поэтому приложите усилие, чтобы убрать палец с шарового конца сошки поворотного кулака.
Затем одновременно приподнимаем рычаг на противоположном конце и ударяем по сошке молотком до тех пор, пока наконечник не выйдет из втулки. Обычно достаточно 3-5 ударов.
Осторожно! Именно при ударе молотком по сошке можно сломать пыльник.
Бывает, что концевой выключатель так сильно прикипает к сошке, что без съемника его не вытащить. В этом случае гайка и колесо находятся на месте и выдвигаются в поисках экстрактора.
После того, как рулевая тяга отсоединена и диск можно легко вращать влево-вправо, приступаем к демонтажу суппорта.
Суппорт крепится к поворотному кулаку двумя шпоночными болтами на 17, которые видны сзади.
После откручивания этих двух болтов нужно отжать зубилом или отверткой толкатели суппорта, снять его с диска вместе с колодками и надеть на верхний рычаг, чтобы в дальнейшем не мешал. Тормозные шланги отсоединять не нужно.
Затем снимаем шаровую опору с верхнего рычага. Откручиваем гайку и бьем по сошке до тех пор, пока не выйдет палец, как и на рулевой тяге. Все шаровые одинаковые.
Пружина между рычагами, в то же время, создает необходимое усилие для освобождения пальца от сошки, поэтому никаких дополнительных усилий не требуется.
Нижняя шаровая опора снимается в последнюю очередь. Она самая жесткая. Здесь помогает только вес диска и поворотного кулака. Вы не можете использовать какое-либо кредитное плечо.
Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотным кулаком. Для этого снимаем колпак и откручиваем гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с застопорившейся юбкой имеет свойство легко откручиваться. Его можно открутить обычным рожковым ключом.
Ступичный подшипник расположен на поворотном кулаке.
Отверткой или зубилом снимаем сальники подшипников с одной и с другой стороны. Сальник выходит достаточно тугой, его можно повредить, но он уже не нужен.
После сальников вынули внутренние обоймы и промыли поворотный кулак, так как для продолжения работы необходимо четко видеть край наружной обоймы, а она очень тонкая.
Теперь вам понадобится пробойник из твердого металла, но не закаленный. Я сделал кран. Мягкий металл, как отвертка, режет скрепкой при ударе, а твердый металл, как напильник, крошится.
Располагаем поворотный кулак так, чтобы он не раскачивался при ударе и находим противоположный край, в нашем случае нижний подшипник.
Так как внешняя клипса имеет канавку, край может быть виден не со всех сторон, а только в каком-то сегменте. Вот где вы должны это увидеть.
Здесь, в этой выступающей части кромки, поддерживаем снос и начинаем его удалять. Сначала она тугая, но как только клипса немного сдвинется, доступ к ободу по всей окружности становится лучше, а значит клипса снимается легче.
Таким образом снимаются оба наружных кольца, и на этом снятие старого подшипника завершено.
Теперь надо поставить новый. Здесь основная сложность заключается опять же во внешней обойме, а точнее в ее запрессовке.
Сложность еще и в том, что подшипник конический и наружная обойма сидит широкой кромкой внутрь, а верхняя кромка настолько тонкая, что под нее практически невозможно поднять выколотку.
Такие патроны — это уже специальные инструменты и сервисы, они конечно есть, но мы не в сервисе, поэтому обойдемся тем, что есть под рукой.
А под мышками старая внешняя клипса. Вот с помощью него и нажмем новый.
Сначала новая клипса запрессовывается обычным молотком. Медленно ударяйте его по кругу и затухайте до момента, когда его нужно будет внедрить.
А потом старую клипсу кладем поверх новой, сначала тонким краем вниз, то есть идет от тонкого к тонкому.
Это почему? Потому что проще контролировать точность установки, чтобы ничего никуда не двигалось. Первое время при ударе, пока новая клипса почти не утонет, старая будет выскакивать и ее придется постоянно поправлять, пока не вгрызется в посадочное место.
Как только новая клипса немного утонет, а старая немного сядет на посадочное место, ее нужно вытащить, сначала легко, и перевернуть широким краем вниз, чтобы потом можно было снять без проблемы.
Теперь вы можете вставить новую клипсу на место, а потом в обратном порядке легко снять старую.
Запрессовав внешние клипсы, обильно смазываем внутреннюю, протирая между роликами, и защелкиваем клипсу на место.
Затем ставим проставочное кольцо и кабельный сальник. Сальник также запрессовывается с помощью старого наружного кольца, что предотвратит его повреждение, что может произойти, если надавить на него просто молотком. Зажим размещается в кабельном вводе широким краем.
При этом учтите все: можно восстановить всю сборку. В сборке особых нюансов нет.
Разве что желательно проверить, нет ли люфта между шейкой ступицы и внутренней обоймой подшипника. Ведро должно войти в обойму рукой, но с усилием.
Если есть ощутимая отдача, то ступицу желательно заменить.
Итак, раз мы попали в этот узел, надо проверить, не шатаются ли пальцы на шаровых опорах. Пальцы должны отклоняться с большим усилием, а если они двигаются свободно, без напряжения, лучше заменить и шаровые.
И просто немного бизнеса.
