Автомобиль НИВА приехал в ремонт с полностью сгоревшим сцеплением, подскажем как его поменять. Для этого снимаются клеммы аккумулятора, перепускной патрубок со специальным регулятором зима-лето и гофрированный шланг, теплозащитные экраны.
Откручиваем гайки выхлопной трубы (4 шт), затем откручиваем винты крепления стартера, откручиваем верхний винт крепления редуктора (головка 19). Разборка под капотом завершена, идем в салон. Снимаем ручку рычага КПП с корпуса, рукоятки ручки КПП, откручиваем 4 винта, которые держат декоративную пластиковую накладку, внизу есть еще два винта, которые держат «колпачки» ручек рычага КПП.
Чтобы снять раздаточную коробку, нужно сдвинуть два рычага переключения ближе друг к другу:
Чтобы снять ручку переключения передач, берем тонкую отвертку и подсовываем ее под ручку, там есть специальная «хлопушка», вынимаем ее и теперь можно тянуть ручку переключения передач на себя, она очень легко отрывается.
Теперь заходим под машину и начинаем там работать. Снимаем карданные валы, чтобы они не мешали нашей работе, и по инструкции в видео откручиваем многочисленные крепления.
Замена сцепления на ниве
Сразу после нового года, 7 января, наконец-то поменял сцепление в ниве, заодно поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления в ниве и на моноприводе – задача совершенно разная по трудоемкости.
Сцепление поменял за два дня, хотя попутно еще много чего сделал. Настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к другу. Мне удалось все сделать самому, но в следующий раз попробую сделать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления в ниве в полтора раза хлопотнее, чем на обычном кредитном переднем приводе. Также Нива имеет раздаточную коробку и две карданные передачи, все они крепятся болтами друг к другу и к коробке передач. На фото видно, что передний карданный вал уже снят.
Панорамный вид на раздатку, плюс РК. В принципе нет смысла полностью откручивать задний кардан. Просто отвинтите фланец RK и отложите его в сторону. Как на фото.
Помнится в том году я немного писал про промежуточный вал. Это и стало причиной ухода с трофи-рейда на первой футболке. На фото новый пром мост на ваз 21213 — это шрус, часть его по сути штатная «граната». Креста старого образца в магазинах не найти, что печально.
Там парсинг и звучит так, как будто я слышал, что они делают что-то неоригинальное. Купил не сразу, пришлось покататься, взял снова стандарт. Его особенность в том, что в случае поломки автомобиль обездвиживается. На старом крестообразном промежуточном валу, по рассказам людей, можно как-то не спеша добраться до места ремонта.
Для снятия РК необходимо освободить рычаги пониженной передачи и блокировки сверху. Для этого снимается весь корпус МКПП. Корпус на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона, мы видим промвала баранку.
Затем спускаемся под машину и откручиваем крепления раздаточной коробки. Но перед этим пробойником, ножницами обводим положение опор относительно днища чем-то острым. На фото след вокруг шпилек, вот и все, следы. Необходимо поставить раздаточную коробку в то же положение, когда ставим обратно. Используя трещотку с длинной головкой 13 дюймов, открутите 4 гайки шпилек, по две на каждый кронштейн.
Дальше нужен помощник или своя ерунда. Беремся за раздаточную коробку и осторожно, чтобы не повредить шпильки, снимаем ее. Одна из самых досадных проблем старых нив — пыжи раздатки. Если он порвется, сгниет, слизнет резьбу, нормально закрепить раздаточную коробку будет сложно.
Будут шумы и вибрации. Шпильку можно поменять, высверлив ее из кабины, что и предполагалось сделать, но вставленный болт теперь нужно открутить, удерживая его как в кабине, так и под днищем автомобиля. Ну да, паять надо, согласен. Весной закончу.
Далее снимаем коробку передач. На фото на нас смотрит фланец вала редуктора, к которому прикручен промежуточный вал между редуктором и редуктором. Процесс снятия не снимал, так как снимал один и испачкал руки, неудобно было фоткать.
Колокол коробки передач крепится к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде 17 или 19, не помню, да это и не важно. Главное, нужны головки с удлинителями, добраться до них не так просто. В первый раз это кажется сложным, но на самом деле вам просто нужна трещотка с хорошим удлинителем.
А это удаленная раздаточная коробка, размещенная ближе к задней оси, чтобы не мешала
Сняв редуктор примеряю на него подшипник.
Оригинальный комплект дисков сцепления. Конечно, правильнее ставить сцепление на «Шеви-Ниву». Родное сцепление 21213 мутант классическое и восьмичастное. Сцепление 2123 имеет неоспоримые преимущества: в два-три раза долговечнее, плавнее, диск больше по диаметру и площади. Но цена в два раза дороже.
А это новая корзина
Пришло время все начать. На фото все перепутано. Тем, кто самостоятельно впервые меняет сцепление, следует знать, что для центрирования диска и корзины необходимо использовать первичный вал коробки передач. Его можно снять с коробки передач, разобрав его и выпилив болгаркой. Конец входного вала выступает из корпуса колокола, где находится подшипник.
Без этого приспособления сложно симметрично вкрутить диск сцепления внутрь корзины. Но можно, используя металлический стержень подходящего диаметра или что-то в этом роде. Кривое сцепление не позволит вам прикрутить коробку передач к двигателю. Криво установленный заставит вас ругаться самыми грязными фразами в процессе присоединения КП к двигателю :). Поэтому
Кстати, сцепление у меня иногда сосало, иногда сцепление глючило, вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я получил его, и это анимированный ублюдок! Еще бы как. Подшипник заскрипел, но и это пройдет. Могли бы вы просто обновить ГЦК и РЦК, прокачать систему, и сделать бы это до лета, а там уже полноценная замена, все что предлагалось.
Вернемся к КПП. Почистил вилку грязевиком, поставил новый выжимной подшипник. Затем установите в обратном порядке. Самое сложное это спарить коробку с мотором в одном лице. Вот несколько советов: как можно точнее выжимать сцепление. Втыкая первичный вал в центр маховика, фиксируем хвост коробки, ставим своеобразную планку.
Далее, с помощью такой матери, слегка покачивая коробку передач из стороны в сторону, подталкиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие коробку передач к двигателю, начинают немного ослабевать, победа близка. Притягиваем коробку передач к двигателю с помощью болтов.
Здесь нужно быть осторожным с предубеждениями. Когда болт слегка ввинчивается в блок, необходимо расположить коробку в шахматном порядке, чтобы разместить ее как можно ровнее, и постараться сделать крепежный болт диагональным. На практике конечно не все так просто, но поставить можно.
Главный и рабочий цилиндры сцепления также могут вызвать большие проблемы. Мой подтекающий RCS давал эффект заедания сцепления. Иногда невозможно было выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, он у нас уже снят.
Виден передний фланец редуктора, т.е если бы кардан был на месте, то открутить RCS было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сделать фотографию самого крепления, как оно было. А потом (через шесть часов) переворачиваю его в руках и не могу вспомнить, как получилось.
Цилиндр весь в соплях, видно что умер. Код на покупку нового 2101-1602515
Все, баллон снимается, новый ставится в обратном порядке. Но сначала поменял еще и основной, он идет вверх по шлангу.
Натягивание троса сцепления
В Ниве стараюсь покупать все с завода, начиная с изображения лады в сине-белых квадратиках. Новые главный и рабочий цилиндры.
Итак, классический главный цилиндр сцепления. Код запчасти — 2101-1602615
Открутить цилиндр элементарно: откручиваешь правый-левый и все. Хотя со снятием есть проблема — закисает штуцер на первой трубе.
Теперь GCC на месте. Теперь нужно прокачать систему, закачав свежую тормозную жидкость. Лучше качаться с партнером естественно. На этом замена сцепления в полевых условиях закончена, его можно разбрасывать;
Внезапно уместилась длинная АКБ
Приятная мелочь — длинный аккумулятор, который я купил для Форда, помещается в обычное место. Просто какая-то радость, захотелось растолочь, а там номерной пункт. В поле вин рядом с батареей.
Как-то поменял на УАЗе рабочий, но сцепление затянуло. Вынул и при сравнении старого с новым заметил разницу в проходных отверстиях шлангов, у нового было меньше после рассверливания, вернулась прежняя мягкость в педали
Поменял сцепление и началась вибрация на холостых, может где то есть следы, просто поменял диск.
