Вчера я взял в руки свой старый рельс, который бился о столбики, но никуда не убегал.
Сначала я открутил 2 трубки, затем два винта корпуса червячного привода.
Снимается сам корпус, затем сам червячный вал.
Открутите компрессионную гайку. Снимите находящуюся под ним пружинную гайку, а также кольцо. Для того чтобы бандаж оказался под давлением, необходимо аккуратно вдавить его на место отверткой (достаточно большое усилие).
Снимите этот стопорный плунжер и вы увидите, что на стороне вала самой рейки установлен ПЛАСТИКОВЫЙ КАМЕНЬ, который очень сильно изношен (отсюда и стук в рейке).
Затем снимите стопорное кольцо с правой стороны с помощью двух отверток, а затем используйте молоток с левой стороны, чтобы выбить вал рельса. (Эта манипуляция была проведена для того, чтобы окончательно проверить рейку и очистить ее от старого масла, потерявшего свои свойства).
Вернемся к причине стука.
На данный момент я дал пластиковую вставку с плунжером для изготовления такой новой вставки либо из переработанного пластика (трубы ПВХ), либо из другого пластика.
По результатам вставки я приступаю к записи.
Крышку нужно было чистить длинной иглой со свернутой тряпкой, я тщательно очистил все детали, кроме резиновых уплотнений и любых колец.
После устранения неполадок не было обнаружено отклонения главного вала или редуктора.
Злополучный лайнер был передан соседу (он токарь). Через два часа я получил деталь формы. Сторона посередине сделана правильно, толщина заготовки выглядит хорошо, но есть одно НО: оригинальный вкладыш имеет шпильку (защелку), которая, как я объяснил другу-автомеханику, препятствует вращению вдоль оси вала,
Сосед сказал, что вырежет такой же кусок булавкой, мне нужен материал. Вам необходимо найти пластиковую трубку с толщиной стенки 7 мм и желательно не большого диаметра. Или что-то подобное, из чего вам удобно делать детали.
Подробнее об этом позже.
Подготовительные работы
Установите устройство на ровную поверхность. Если погода хорошая, вы можете работать на улице или в хорошо проветриваемом гараже. Включите стояночный тормоз и установите тормоза под задними колесами. Теперь вы можете быть уверены, что машина надежно заперта.
Установите колеса в прямое положение и отпустите крепежную скобу. Перегните автомобиль и снимите передние колеса. Подложите опору под свое тело. Очистите болты рулевого колеса с помощью WD-40, подождите, пока они не заржавеют. Для очистки можно использовать проволочную щетку.
Отсоедините аккумулятор, снимите клаксон и газовый аспиратор под капотом. Доступ к обшивке руля теперь свободный.
Важно: Если вы собираетесь заменить рулевые наконечники вместе с рейкой, вы можете выбить их, не беспокоясь о сохранности деталей. Используйте съемник, если он вам нужен.
- Снимите гаечный ключ с фиксирующей гайки.
- Ослабьте гайку.
- Вставьте вилку съемника под уплотнение. Установите наконечник на рукоятку.
- Полностью затяните гайку экстрактора и молотком извлеките наконечник из основания.
Постепенно, в конце лета, жители мегаполиса, уехавшие в отпуск, начинают возвращаться домой. Ответственные владельцы должны подготовить свой автомобиль к отличному пробегу. Проводится техническое обслуживание, диагностика ходовой части, проверка и доливка технических жидкостей.
Наше знакомство с Volvo s60 именно так и произошло перед выходом в море. Я проехал на диагностическом автомобиле, чтобы убедиться, что он работает. Конечно, для автомобиля 2008 года выпуска с пробегом 160 000 км были некоторые замечания, но в целом машина работает, ничего не течет и ездить на ней безопасно.
Вернувшись в столицу, автомобиль снова привезли на диагностику. Проехав более 3 000 км по городам и весям, что-то успело износиться и потечь. В частности, мы обнаружили течь сальника коленчатого вала, запотевание в левой трансмиссии и течь верхнего сальника в рулевой шестерне.
Для того чтобы добраться до сальника коленчатого вала, сначала нужно подвесить двигатель, снять подрамник, слить масло и снять автоматическую коробку передач, затем открутить маховик. Все вышеперечисленное плюс сборка занимает до двух часов работы, при этом снятие/установка заливной коробки на открытый коленчатый вал занимает не более пяти минут, включая очистку посадочной поверхности вала мелким абразивом.
Замена верхнего сальника
Во время демонтажа подрамника было обнаружено повреждение нижней опоры двигателя. Он также указал на сломанный шланг охладителя радиатора. Оба пришлось заменить на новые.
Затем наступило самое интересное — замена верхнего сальника в рулевой рейке. Задача несложная, но результат непредсказуем. Может оказаться, что замена сальника ни к чему не приведет, и вам придется вернуть всю рейку в ремонт.
Сначала нужно отметить точный угол катушки. В противном случае вы можете допустить ошибку при установке, и рельс будет идти неравномерно. То есть, угол поворота колес будет больше или меньше в одном направлении, чем в другом. Чтобы проверить это, мы дополнительно измеряем расстояние от муфты до контрольной точки на рейке.
Задача осложняется тем, что кто-то уже открыл рельс. Это стало очевидным, когда мы начали откручивать крепежные винты в корпусе клапана. Некоторые лица были сильно повреждены.
После демонтажа корпуса необходимо извлечь катушку и удалить изношенный герметик. Визуально обнаружить износ практически невозможно. Перед установкой катушки очистите поверхность вала от грязи и коррозии с помощью мелкой наждачной бумаги.
Теперь сборка. Катушка устанавливается строго в соответствии с маркировкой на корпусе. Чтобы облегчить сборку, открутите регулируемую пружинную гайку, которая определяет свободный ход рулевой шестерни. Чтобы проверить это, мы снова проверяем линейный размер между тягой рулевой тяги и точкой рулевого управления.
Обычно мы оцениваем шансы на успех этой работы 50 на 50, тем более что рельс уже был вскрыт и отремонтирован на наших глазах. Удивительно, но новое уплотнение не дало течи, и рейку не пришлось снова снимать и отправлять в специализированную мастерскую.
