Предыдущая замена была в прошлом году (-20 т.км) Передняя подвеска, из-за цен на тот момент, выбор пал на замену всего рычага MOOG, так как по внешнему виду я их не хвалил, отходили они недолго. В марте ходовая диагностика за 300р выявила течь масла, хотя вроде все было нормально.
Позже заметил подруливающий эффект, т.е рычаг уже начал «гулять» по с/б, т.к доп демпфера (масла) уже не было.
С/б Lemforder 3595301 и 3595401 были куплены за 1315 р/шт, но бродяжничество и прочие не менее важные вещи пока задержали замену.
Снятие рычага не дало проблем и нюансов, кроме шаровой опоры, все говорят дай кулак и она отвалится, я даю и она не отвалится, я пошел и купил стрелялку, рогатка была просверлена от 18 мм до 23 мм (шар толщиной 22 мм).
Тогда как удалить старый? Раньше думал, что надо резать болгаркой, сегодня, поискав другие варианты, ничего лучше придумать не смог. Если не считать болгарки, думаю можно ножовкой порезать.
Края х/б имеют металлические вставки, мы их распилили и подрезали ножом, чтобы было удобнее резать внутреннюю втулку, аккуратно не заденем рычаг, хотя небольшой «царапины» не будет очень больно.
Далее приступаем к нажатию ц/б, рычаг а внутри ц/б «овал» так что с положением сомнений нет, головка 24 оказалась идеальной насадкой для пресса.
В общем надо было поменять шаровые и сайлентблоки но изучение цен привело к тому что удобнее менять рычаги в сборе (конечно это мое ИМХО). Сразу оговорюсь, что мой метод далек от того, о чем пишет Хайнс, но я его делал (и вроде везде так делают), так что ИМХО имеет смысл этим поделиться.
И так, нам нужно:
- рычаги подвески правый — 1030277, левый — 1030278.
- ставлю Лукас справа — JTC164, слева — JTC165.
- болт — 6203229.
возможно грецкий орех — 7062398. - хороший ошейник, трещотка.
- стекло 18 + ключ.
- стекло 15 + ключ.
- втулка/шестерня T55.
- прочная монтировка.
- гидравлический домкрат.
- дисковый резак по металлу.
- динамометрический ключ до 120 Нм.
- всякие мелочи типа: тряпок, смазок, железных щеток, пиаров и т.д.
Замена:
- под подъемом автомобиля с правой стороны (сейчас речь идет о ЛЕВОЙ стороне) снимаем колесо и надежно останавливаем машину.
НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТОМОБИЛЕМ ОДНИМ НА ДОМКАТЕ!
- снять колесные арки с локера (боковые крылья.для удобства снял тормозной механизм (два винта сзади на 15).
- откручиваем гайки на болтах крепления рычага к подрамнику подвески и снимаем задний болт передний болт мешает редуктору.
- открутить гайку с болта хомута шаровой опоры и постучать по болту, если по подвеске ни разу не лазил, то это может быть очень сложно — замочить соединение PR’ом на день-два.
- стукиваем по переднему болту рычага до упора шляпкой на редукторе и срезаем его головку резаком, после чего вынимаем остаток болта вниз будьте осторожны, чтобы не срезать контрольную точку.
- теперь ставим машину на полный ход и, поддерживая домкратом за ступицу (не под рычаг) начинаем потихоньку поднимать всю подвеску так как опоры в виде болтов нет, рычаг должен выскочить из подрамник, перед больше следите за траекторией! чтобы он не выскочил из внутреннего корпуса шарнира, который находится в коробке.
- теперь разъединяем (стукиваем/затягиваем/ослабляем и т.д.) шаровую опору с поворотным кулаком. Не повредите бутсу!!
- вытяните переднюю часть рычага и, пропустив его под подрамником, вытащите заднюю часть там стабилизатор пп будет немного мешать.
- очищаем все от грязи, при необходимости смазываем, достаем из пакета новый рычаг и приступаем к установке.
- вставьте его в подрамник в обратном порядке: сначала задний, затем передний. Надо сказать, тесно. Я помог ему молотком с мягким бойком (твердая резина, наполненная картечью), он должен ударить так, чтобы вы не могли, по крайней мере, полностью вставить задний болт. Подручные инструменты, такие как керн, монтаж и т д., могут помочь выровнять отверстия.
- теперь вы можете, вставив шаровой палец в хомут поворотного кулака, поддомкратить его под рычагом и поднять в горизонтальное положение, это облегчит перемещение в подрамник для окончательного совмещения отверстий.
- вставляем задний болт до упора спереди — сначала гайка болт вставляем снизу также вставляем болт шарового хомута (спереди по ходу автомобиля).
- все затягиваем потом срезаем болгаркой выступающую часть переднего болта, чтобы коробка не ударялась об него.
- установите тормоз, замок и колесный механизм на место.
- опустить машину.
Моменты затяжки соединений:
- гайки винтов крепления рычага к подрамнику — 50 Нм, затем затянуть на 90 градусов;
- гайка болта шарового хомута — 84 Нм;
- болты от тормозного суппорта к поворотному кулаку — 120 Нм;
- колесные гайки — 85 Нм.
Правая сторона делается по аналогии, только там ничего резать не надо — выбивается передний болт.
