Масляный насос Форд Фокус 2 предназначен для обеспечения смазки движущихся частей двигателя внутреннего сгорания. Он состоит из корпуса с крышкой, стопорного кольца, плунжера клапана, пружины, редукционного клапана, переднего сальника коленвала, ведомого ротора и переднего. Повреждение любой из этих частей приводит к замене блока.
- Признаки поломки масляного насоса
- Последствия масляного голодания
- Покупка масляного насоса Форд Фокус
- Замена масляного насоса Форд Фокус
- Признаки неисправности масляного насоса
- Причины неисправности масляного насоса
- Как определить неисправность масляного насоса
- Как проверить масляный насос, не снимая
- Сетка маслоприемника
- Проверка редукционного клапана
- Корпус и шестерни насоса
- Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса
- Работа над шестерней масляного насоса
- Дополнительные советы
Признаки поломки масляного насоса
Признаков неисправности масляного насоса не так много. Вы должны быть обеспокоены, если ваша «масленка» мигает или постоянно и:
- давление в системе смазки постоянно снижается;
- при работе насоса слышен странный скрежет;
- заметная течь масла.
Последствия масляного голодания
Среди основных последствий нехватки масла можно назвать проворачивание втулок, из которых наиболее удачно теряется компрессия, а в более сложных случаях может заклинить двигатель и повредиться коленчатый вал. В общем, последствия несвоевременной замены помпы могут быть достаточно плачевными, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.
Покупка масляного насоса Форд Фокус
Цена маслонасоса Форд Фокус 2 и 3 не отличается, а вот у Форд Фокус 1 она, логично, чуть ниже. Продается комплектом. Если вы выбираете новую запчасть, то, скорее всего, в магазинах вам предложат марки Ford и Pierburg, ее стоимость обычно от двадцати тысяч рублей. Достаточно большое предложение масляных насосов наблюдается на рынке бывших в употреблении запчастей, на рынке и на рынке разборки.
Замена масляного насоса Форд Фокус
Замена масляного насоса производится при падении давления в системе или утечке масла. Процесс замены маслонасоса довольно трудоемкий и не каждый на него решится. Еще один аргумент в пользу сервисного ремонта – стоимость детали, которую может повредить неопытный ремонтник.
Если вы все-таки решились, то для самостоятельной работы вам понадобятся наборы отверток, головки, ключи и пассатижи. Рассмотрим процесс поэтапно на примере замены масляного насоса Форд Фокус 2 в кузове седан или универсал, с двигателями 1,6/1,8/2,0 л:
- Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора.
- Слейте моторное масло.
- Поставить поршень первого цилиндра в ВМТ.
- Снимите ремень ГРМ (тогда ЗАПРЕЩАЕТСЯ проворачивать распредвалы и коленвалы во избежание повреждения клапанов при движении поршней).
- Снимите звездочку коленчатого вала.
- Ослабьте болты крепления компрессора кондиционера и отодвиньте его в сторону. Не отсоединяйте шланги.
- Открутите семь болтов крепления, двумя отвертками подденьте масляный насос и снимите его с монтажных втулок.
- Снимите уплотнительную прокладку, установленную под корпусом насоса.
- Установите новый насос и остальные запчасти.
При замене масляного насоса во избежание утечек в местах соединений необходимо заменить прокладки на новые; Рекомендуется установить новый масляный фильтр.
Признаки неисправности масляного насоса
Существует несколько типичных признаков неисправности масляного насоса. Это включает:
- Пониженное давление масла в двигателе. Об этом сигнализирует масляная лампа на приборной панели.
- Повышенное давление масла в двигателе. Моторное масло выходит через различные уплотнения и прокладки в системе. Например, сальники, прокладки, штуцеры масляного фильтра.
- В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе автомобиль отказывается заводиться. Это связано с тем, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции и, следовательно, плохо работают клапана.
- Повышенный расход масла. Это происходит из-за утечек или паров.
Следует понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому желательно проводить проверку в комплексе.
Причины неисправности масляного насоса
Причину выхода из строя масляного насоса можно определить с помощью диагностики. Существует как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. Это включает:
- Забит масляный фильтр. Он расположен на входе в насос и его функция заключается в грубой фильтрации моторного масла. Как и масляный фильтр системы, он постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образуется в результате промывки двигателя различными средствами).
- Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно поршень и пружина, входящие в вашу конструкцию, выходят из строя.
- Износ на внутренней поверхности корпуса насоса, так называемое «зеркало». Возникает по естественным причинам при работе двигателя.
- Износ рабочих поверхностей (лопасти, шлицы, валы) шестерен масляного насоса. Бывает как при большой наработке, так и из-за редкой замены масла (очень густое.
- Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие остатков в масле может быть вызвано разными причинами: неправильная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазочной жидкости.
- Небрежный монтаж насоса. В частности, в масло было допущено попадание различного мусора или неправильно собран насос.
- Падение уровня масла в картере. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, перегревается и может преждевременно выйти из строя.
- Грязный масляный фильтр. При сильном засорении фильтра насосу приходится прилагать значительные усилия для перекачивания масла. Это приводит к износу и частичному или полному выходу из строя.
Независимо от причины, приведшей к частичному выходу из строя масляного насоса, необходимо провести его детальную проверку и при необходимости отремонтировать или заменить полностью.
Как определить неисправность масляного насоса
Испытания бомб бывают двух видов: без демонтажа и со демонтажем. Не снимая помпу, проверить ее неисправность можно только тогда, когда она уже находится в состоянии «агонии», поэтому ее лучше все же снять для проведения детальной диагностики.
Как проверить масляный насос, не снимая
Перед непосредственной проверкой насоса есть смысл проверить давление масла в системе манометром. Затем вы можете убедиться, что лампочка давления масла работает правильно и по какой-то причине загорается. Для этого вместо датчика давления аварийки вкручивается манометр.
Обратите внимание, что значение давления часто падает именно «на горячую», то есть на горячем двигателе. Поэтому испытание необходимо проводить на прогретом двигателе и на холостом ходу. Минимальные и максимальные значения давления для разных машин будут разными.
Например, для «классического» ВАЗ (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления 3,5…4,5 кгс/см² при частоте вращения 5600 об/мин.
В той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с места. Для этого нужно разобрать трамблер и снять шестерню привода насоса. Далее оцените свое состояние. Если на лопастях или валу-шестерне на его поверхности имеются многочисленные задиры, то насос необходимо разобрать. Также стоит обратить внимание на шлицы на шестернях. Если их сбить, бомба застрянет. Обычно это происходит из-за присутствия мусора и/или шлака в масле.
Еще одна проверка без разборки насоса – проверка люфта его штока. Делается это так же, со снятым распределителем и снятой шестерней. Нужно взять длинную отвертку и просто пошевелить ею шток. Если есть люфт, то помпа вышла из строя. В нормально работающем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен быть 0,1 мм, соответственно зазора практически нет.
Сетка маслоприемника
Для дальнейшей проверки необходимо разобрать и разобрать насос. Это также делается для дальнейшего вымывания скопившегося мусора. Для начала нужно открутить маслоприемник. В этом случае необходимо проверить состояние уплотнительного кольца, имеющегося в соединении.
Если он сильно затвердел, желательно его поменять. Особое внимание уделите сетке маслоприемника, так как чаще всего именно из-за нее насос плохо качает масло. Следовательно, при его засорении комплектный маслоприемник с сеткой подлежит чистке или даже полной замене.
Проверка редукционного клапана
Следующим пунктом проверки является редукционный клапан. Задача этого элемента – сбросить избыточное давление в системе. Основными элементами являются поршень и пружина. При достижении предельного давления срабатывает пружина, и масло через поршень выливается обратно в систему, выравнивая таким образом давление. В большинстве случаев неисправность редукционного клапана масляного насоса связана с выходом из строя пружины. Либо он теряет свою жесткость, либо лопается.
В зависимости от конструкции насоса клапан может быть разборным (развальцованным). Следующим шагом является оценка износа поршня. Желательно зачистить очень мелкой наждачной бумагой, сбрызнуть чистящим спреем для нормальной последующей работы.
Обязательно проверьте, где клапан входит в корпус. Не должно быть никаких рисков и заусенцев. Эти дефекты могут вызвать падение давления в системе (снижение эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же «классики» ВАЗ, то ее размер в спокойном состоянии должен быть 38 мм.
Корпус и шестерни насоса
Необходимо осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопаток. Если они сильно повреждены, эффективность насоса будет снижена. Есть несколько стандартных тестов.
Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса
Во-первых, проверить зазор между двумя соприкасающимися лопастями шестерни. Измерение осуществляется с помощью набора специальных щупов (инструментов для измерения зазоров разной толщины). Другой вариант — зажим. В зависимости от модели конкретного насоса максимально допустимый зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию следует дополнительно уточнять.
Например, новый оригинальный масляный насос Volkswagen B3 имеет зазор 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. Если этот зазор превышен, насос необходимо заменить. Аналогичное максимальное значение для ВАЗ «классика» составляет 0,25 мм.
Работа над шестерней масляного насоса
Второе испытание заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестерни и кожухом крышки насоса. Для проведения измерения сверху на корпусе насоса следует приложить металлическую линейку (или подобное приспособление) и теми же щупами измерить расстояние между торцом шестерен и установленной линейкой.
Здесь также необходимо дополнительно указать максимально допустимое расстояние. У той же помпы Passat B3 максимально допустимый зазор равен 0,15 мм. Если он больше, необходим новый насос. Для ВАЗ «классика» это значение должно быть в пределах 0,066…0,161 мм. И максимальное аварийное расстояние составляет 0,2 мм.
На масляном насосе ВАЗ также следует обратить внимание на состояние бронзовой втулки ведущей шестерни. Снят с блока двигателя. Если у вас есть значительное количество запугивания, то лучше заменить его. Так же стоит проверить статус своего места. Перед установкой новой втулки рекомендуется ее очистить.
При выявлении повреждений «зеркала» и лезвий можно попробовать отполировать их специальным оборудованием в автосервисе. Однако часто это невозможно или нецелесообразно, поэтому необходимо приобрести новый насос.
Дополнительные советы
Отдельно стоит отметить, что во избежание проблем с масляной системой, в том числе и с помпой, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не почернело ли/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии со стандартами. А также использовать моторное масло с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.
Если вам нужно купить новый масляный насос, то в идеале, конечно, купить оригинальный блок. Особенно это касается автомобилей среднего и высокого ценового диапазона. Китайские аналоги не только имеют небольшой срок службы, но и могут стать причиной проблемы с давлением масла в системе.
Даже незначительная неисправность масляного насоса может привести к серьезному повреждению других компонентов двигателя. Поэтому при наличии признаков его неисправности необходимо как можно скорее провести капитальный ремонт и при необходимости отремонтировать или заменить.
Проводить техосмотр самостоятельно имеет смысл только при наличии у владельца автомобиля соответствующего опыта проведения подобных работ, а также понимания выполнения всех этапов работ. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.