В отличие от более дешевых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современный и утонченный дизайн. Это многорычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колес. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил плавный и комфортный ход, хорошую боковую и продольную устойчивость.
Но, как известно, чем больше деталей в системе, тем сложнее будет ремонт. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму осуществляется замена задних сайлентблоков задних рычагов, как правильно выбрать вместо оригинала, сегодня и разберемся.
Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2
Износ виден сразу.
То, что сайлентблоком называют резинометаллическую втулку для гашения колебаний и снижения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.
То, что они имеют собственную прочность на растяжение, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески может потребоваться через 80-100 тысяч км пробега, а признаками неисправности считаются:
- стуки и скрипы в районе заднего моста;
- неустойчивость автомобиля при резкой смене полосы движения и при прохождении поворотов;
- тянуть машину в сторону при торможении;
- неравномерный износ резины задних колес;
- сломаны углы развала-схождения задних колес.
Если вовремя не заметить сильный износ сайлентблоков, то помимо ремонта можно потратить большие деньги на замену деталей подвески и новую резину. Да и безопасность дорожного движения тоже будет под угрозой.
Какие сайлентблоки будем ставить
Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, так легче, а во-вторых, будет гарантия сохранения геометрии подвески.
Установлены новые сайлентблоки.
Но есть опасность нарваться на подделки, на рынке появляется все больше подделок стальных рычагов отвратительного качества. Однако, если рычаги в хорошем состоянии, а вышли из строя только втулки, мы их заменим. Работы по замене стоят в среднем около 4-4,5 тысяч рублей в зависимости от услуги, поэтому сэкономим и заменим сайлентблоки своими руками.
На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но элементы Lemforder долгое время остаются одними из самых популярных. Вот их каталожные номера:
- Lemforder 31938 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, наружный диаметр обоймы 32,2 мм;
- Lemforder 31940 01 — изогнутая втулка заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр клетки 36,2;
- Febi 34249, продается в виде комплекта с обеих сторон с крепежными болтами, устанавливается перед задним продольным рычагом;
- десять шурупов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, диаметр головки 24 мм, под ключ 15;
- два болта регулировки развала Mazda BP4K-28-66ZB;
- две танкетки Mazda BP4K-28-473A;
- Hanse HR 402 183 — задний нижний поперечный рычаг, наружный блок глушителя, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, наружная обойма 36,3 мм;
- внутренняя втулка нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182, те же диаметры;
- две втулки стабилизатора Lemforder 34054 01.
Все части выглядят так
Готовим инструмент и принадлежности для замены
Прежде чем менять сайлентблоки на задних рычагах на своем Фокусе, следует убедиться, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты и приспособления. В первую очередь понадобятся экстракторы с пассатижами для извлечения сайлентблоков или пресс.
Выбить втулки киянкой не всегда получается, даже с проставками нужного диаметра. Но проставки все равно нужны. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для запрессовки блоков глушителя подпружиненного заднего рычага:
Гофрированный
И этой проставкой выпрессовываются втулки гнутого поперечного рычага:
А это размеры проставки для снятия сайлентблоков с прямого поперечного рычага:
Размеры проставок.
Кроме того, нам понадобится штатный инструмент, набор головок, проникающая аэрозольная смазка и стяжка для снятия пружины, а также обычный домкрат и регулируемая подставка (гидродомкрат).
Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем колодки под передние колеса и сдираем гайки на задних колесах. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
- Все элементы подвески тщательно очищаем от грязи, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждем несколько минут, пока смазка впитается.
Смажьте все, что мы видим.
- Снимите пружину, сжав ее стяжками.
Пружина снята!
- Ослабьте гайку стабилизатора поперечной устойчивости.
Стабилизатор снят.
- Подпираем гидродомкратом или опираемся на нижний задний рычаг в месте его сочленения с пружинным рычагом, нагружая тем самым элементы подвески.
- Отмечаем положение шайбы, корректирующей углы развала. Для этого можно использовать кернер, но правильное совмещение все равно нужно будет выставить, мы выставим грубые углы.
- Ключом на 15 откручиваем палец шарнира заднего лонжерона и нижнего рычага, затем вынимаем палец из отверстия.
Схема демонтажа.
- Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть адсорбер. Нажимаем на защелку и отгоняем адсорбент максимально в сторону, после чего можно вынуть болт.
- Ключом на 18 откручиваем отмеченную гайку регулировки развала-схождения, удерживая головку болта ключом на 19.
- Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.
Подготовка к разгону.
- С помощью проставок и пресса или специального экстрактора с ручками выпрессовываем сайлентблоки, очищаем от грязи посадочные поверхности, наносим небольшой слой смазки и выпрессовываем новые сайлентблоки.
- Старый сайлентблок.
- Нажимаем на машину.
Новый сайлентблок.
Остальные сайлентблоки меняются по той же методике на полностью разобранных рычагах. Сборка производится в обратном порядке. Ровная и тихая подвеска всем и ярких впечатлений от поездки!
