Подвеска Фиат Альбеа

Задняя подвеска полунезависимая, рычажная рессорная с продольными рычагами, шарнирно закрепленная на кузове автомобиля и соединенная между собой балкой П-образного поперечного сечения Расположение элементов задней подвески на автомобиле показано на рис. 1. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками. Верхние витки пружины поз. 13 подвесок уменьшены в диаметре.

Верхние концы рессор опираются на упругие резиновые подушки поз. 11, 12. На балке подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа. На рычагах подвески болтами и гайками нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов двойного действия поз. 1. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову через откидные верхние резиновые опоры поз.

OEM-коды деталей задней подвески.

82491146 — пружина задней подвески; 46807818 — амортизатор задней подвески;

46464273 — опора резиновая; 7526622 — задняя ступица (без АВС);

46519901 — Ступица задняя (с АВС)

Кинематическая схема задней подвески. 1-амортизатор; 2 ореха; 3, 6 — металлические шайбы; 4 распорная втулка; 5 верхних и нижних резинометаллических опор; 7-отбойник (буфер); 8-амортизаторный пыльник; 9-болтовой амортизатор; 10 орехов; 11-верхнее крепление рессоры (резиновое); 12-подстаканник; 13-весна.

1 ведро; 2 гайки 3 шайбы; 4 колпачка; 5 шайб.

Ступицы задних колес изготавливаются двух типов: для автомобилей с АВС и без АВС. Вкладыш ступицы служит внешней обоймой подшипника, поэтому при выходе из строя его заменяют целиком, а не заменой подшипника, как в некоторых автомобилях.

При замене амортизаторов и пружин подвески заменяйте эти детали только парами (правая и левая одновременно)!

FIAT Albea оснащен газомасляными задними телескопическими амортизаторами. Дизельные амортизаторы также продаются под аналогичными заменителями.

В задней подвеске FIAT Albea есть пара особенностей.

Первый. С наступлением холодов, а точнее ниже -10°С, задние амортизаторы начинают издавать дребезжащие звуки. Это не считается неисправностью, но создает неприятные шумовые помехи при движении автомобиля. Меняем стандартные амортизаторы на проверенные:

1. 1702G — задний газомасляный амортизатор (Magneti marelli) — имеет более мягкие характеристики по сравнению со штатными амортизаторами.

2. 349052 — Дизельный (KYB) Задний амортизатор — имеет более жесткие характеристики по сравнению со стандартными амортизаторами.

3. 52298G http://interparts.ru/search/?code=52. 1&gr=1&cache=0 — Амортизаторы Corven (Корвен), продажа в Москве. Массово никто не устанавливал, были единичные случаи установки на авто, поэтому отзывов о характеристиках нет.

4. 23965 — задний дизельный амортизатор (MONROE) — имеет более жесткие характеристики по сравнению с 1702G (Magneti marelli), по жесткости очень похожи на штатные амортизаторы. Длина штока такая же, как у Marell.

И забыть о проблеме навсегда.

Второй. Со временем и при интенсивной эксплуатации с загруженным багажником проседают пружины задней подвески. Автомобиль теряет прежнее состояние и не может перевозить пассажиров с грузом по нашим замечательным дорогам России, не повредив заднюю часть кузова. Существует два метода лечения:

1. Заменить пружины на усиленные, так как их стали выпускать наши российские производители.

• 52999 — Автоклаксон усиленный с задней пружиной;
• 
• FT-3035 — Задняя рессора Таксим;
• PN-6112 — Лекс Задняя Пружина.

Установите пружины тележки. Некоторые автомобилисты, переселившиеся с ВАЗа, глядя на аналогию универсала ВАЗ 2104 и седана ВАЗ 2105-07, предлагают сделать это и в нашем случае.

А вот пружины от универсала FIAT Palio Weekend ставить нет смысла, так как кинематика задней подвески у этих автомобилей разная, и пружины отличаются по своим жесткостным характеристикам не в пользу нашего седана.

2. Установить проставки под верхние крепления штатных пружин. Для этого приобретаются следующие проставки:

1. 96179844U — проставка пружины задней подвески (Daewoo).
2. Оригинальные крепления верхних пружин выглядят так.
3. Делаем такой бутерброд из новых и старых резинок.

• И устанавливаем бутерброд и пружинку на штатное место.
• Для устранения ударов по металлической шайбе мы установили резиновую прокладку между шайбой и пластиковым бампером амортизатора.
• Установка пружин от производителя Автоклаксон.

Вот пружины. После долгих доработок Klaxon начал производить нормальные пружины, которые идеально подходили вместо обычных.

Отличие обычных пружин от пружин «клаксон». Родной диаметр стержня 13,45мм, рога 14,45мм.

Запчасти для любимого автомобиля можно приобрести в надежных интернет-магазинах:

Доброе утро, дорогие товарищи! Настал день, купленные запчасти попросились на место. Вечером, после работы, я подумал: надо начинать сегодня. Начал с задней подвески. Сбор информации на эту тему не предсказывал ничего особо сложного.

Сам процесс:

1.  Под кожухом с соответствующей стороны находим шток амортизатора, шестигранником на 6 и кривым ключом на 19 откручиваем амортизатор (шестигранник держит шток а ключ откручивает гайку)
2. Ослабьте колесные болты, поднимите домкрат, снимите колесо. Балка должна «провалиться», так как заслонка уже откручена.
3. Теперь можно снять пружину и поставить новую
4. Сильно надавить на тормозной барабан, балка должна еще немного опуститься, и можно вставлять пружину с верхней чашкой. Тут стоит уточнить, что старая пружина может выпасть и легко снимается, а новая не подойдет из-за своей новизны — свежей! Я думаю, пружинные стяжки могут помочь, но только те, которые могут поместиться внутри пружины. Существующие стяжки не помогли, так как конструктивно мешали установке, а они для внешней установки.
5. В качестве решения проблемы неполного провисания рамы можно взять второй домкрат и подвесить еще одно заднее колесо, тогда рама опустится до предела, определяемого открученным амортизатором (сначала не позволяйте амортизаторам отрываться). При этом луч может опуститься так низко, что линии будут повреждены!) Пружина должна подняться без проблем. Или заранее запастись пеньками высотой 25-30 см, тогда и котом можно обойтись. Конопли у меня не было, но ближайший шиномонтаж любезно одолжил мне трехтонный грузовик.

В итоге все получилось собрать, но. Пружины старые, хотя им уже больше года, но оказались как новые уже давно. Точнее, новые оказались похожими на старые. Амортизаторы устали, бампера еще как, немного потрескались пыльники (на новые амортизаторы не подходят, так как новые амортизаторы намного тоньше родных).

К сожалению, ГБЦ не поднималась, и это меня немного озадачило. Когда год назад поставил пружины взамен просевших родных (со старыми амортизаторами), результат был отличный. Если поднимать машину за багажник, запас хода есть, т.е это не короткая штанга амортизатора, т.е пружины короткие. Пружинную нагрузку трудно выдерживать.

Для передней подвески:

Заранее запаситесь болтами для опорного подшипника (я сломал 3 с левой стороны, они сильно закисли).

1. Ослабить болты крепления колеса
2. Поднять его домкратом с земли
3. Снять колесо
4. Ослабить 2 болта крепления к захвату (19)
5. Открутить опорный подшипник целиком (болты на 13), вывернуть болты крепления манжеты.
6. Снимаем стойку в сборе, не забыв открутить тормозной шланг (гайка 8 или 10), АБС если есть
7.  Снимаем штуцеры под пружины и сжимаем пружину. В идеале сжимаем до зазора между пружиной и одной из чашек, тогда, открутив гайку из точки 8, ничего не «выстрелит»!
8. С помощью шестигранника на 6 и накидного ключа отвинтите опорный подшипник и снимите пружину и опору.

В итоге все работает, асфальтовые стыки спокойно проглатываются, неровности глушатся, как и положено. Единственное, что при резком сбросе подвески слышно стук амортизатора. Кажется, что пружины слишком сильные.

Надо подумать, передок заметно приподняли, стало лучше трогаться, нос не задирается при разгоне и не сильно заедает при торможении. Да и подача держится увереннее.

Кроме того, улучшилось переключение с 1-й на 2-ю передачу.

Я запасся пластинками и пэдами. ТРВ. Ближе к зиме буду менять.

Передняя подвеска FIAT Albea выполнена на стойках МакФерсон, состоящих из винтовых пружин и телескопических амортизаторов, а также передней поперечины, двух поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Стойки подвески имеют резьбу на корпусе и на поворотных кулаках. Оба поперечных рычага соединены шарикоподшипниками с поворотными кулаками и резиновыми подушками, со стабилизатором поперечной устойчивости. Сам стабилизатор крепится резиновыми подушками к перекладине, что обеспечивает устойчивость автомобиля на поворотах.

1. Крутящий момент двигателя передается на передние ведущие колеса через полуоси и установленные на них шарниры равных угловых скоростей
2. Передняя подвеска не требует обслуживания.
3. Задний мост торсионного типа, с шарнирно-сочлененными рычагами, с двунаправленными гидравлическими амортизаторами, винтовыми пружинами и сварным стабилизатором поперечной устойчивости.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин могут быть достигнуты только при правильной настройке углов развала и схождения.

При неправильном износе шин и неустойчивости автомобиля на дороге следует немедленно обратиться в мастерскую для проверки и регулировки углов развала и схождения. Самостоятельная проверка и установка наклона и схождения без специального оборудования невозможна. Схождение передних колес составляет 0 ± 1 мм.

Сварочные и рихтовочные работы на опорных и направляющих элементах подвески категорически запрещены.

Самоконтрящиеся гайки, а также ржавые болты следует при проведении ремонтных работ заменять новыми.

• Задний рычаг Мицубиси Лансер 9
• Задний каркас кабины МТЗ

Передняя подвеска Fiat Albea

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Кинематическая схема передней подвески.

1- шариковый подшипник; 2 ведра; 3 тормозных диска; 4-защитный кожух; 5-оборотный рычаг; нижняя опорная чашка 6; 7- пружина подвески; 8-защитный кожух телескопической опоры; — буфер сжатия; 10 верхняя опорная чашка; 11-подшипник верхнего кронштейна; 12- опора верхней стойки; 13-стержневая гайка; 14- действия; 15- поддержка буфера сжатия; 16 телескопическая полка; 17 орехов; 18 эксцентриковых болтов; 19-вращающаяся манжета; 20-осный переднеприводный; 21-шарнирная защитная крышка; 22 наружная ось шарнира; 23-нижний рычаг.

Передняя подвеска независимая, типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Основным элементом передней подвески является телескопическая демпфирующая стойка 1 (рис. 2), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и элемента демпфирования вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На стойке демпфера 1 собраны спиральная винтовая пружина 2, демпфер сжатия 4, защитный кожух стойки 5 и верхний кронштейн 1 (рис. 1). Через подпятник, установленный в верхнем кронштейне, нагрузка передается на кузов автомобиля. Стойка амортизатора своей нижней частью соединяется с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески.

Рычаг передней подвески закреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески сайлентблоком и резиновой втулкой, а передней частью прикреплен к нижней части поворотного кулака посредством шаровой опоры передняя подвеска. Ригель, в свою очередь, крепится к лонжеронам кузова.

Стабилизатор 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя кронштейнами.

1-верхнее крепление стойки подвески; 2 винта; 3-резиновый чехол; 4 крепления для чашек; 5, 7 шайбы; 6 распорная втулка; 8 орехов.

1-стоечный амортизатор; 2- пружина; 3 ореха; 4-буфер сжатия (отбойник); 5-защитный кожух (пыльник); 6 болтов; 7-шайба.

1 рулон; 2 подрамника; 3 ореха; 4 внутренние подушки; 5-наружная подушка; 6-опора для удержания внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14 — винты; втулка 9; 11 стендов; 12 шайба.

девять-

1-коромысло; 2, 5, 6, 7, 8 винты; 3- вращающийся кулак; 4 шайбы; 12 надколенника.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шарикоподшипниках. Автомобильные подшипники с АВС и без отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Те в авто с АВС можно поставить подшипник без магнитной полосы, но тогда система АВС работать не будет.

1 ШРУС наружный; 3- гайка; 7 подшипников; 8- куб.

При замене передних стоек и пружин передней подвески заменяйте эти детали только попарно (правую и левую одновременно)!

Автомобиль FIAT Albea оснащен газомасляными передними телескопическими амортизаторами. В продаже под аналогичными заменителями также продаются дизельные стойки амортизаторов.

Только нефти и, как некоторые говорят, «газа» на горизонте еще не видно!

OEM номера деталей передней подвески.

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС) аналоги производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС).

• Ниже также представлены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие для Albea на 100%.
•  АМ-4134 (без АБС) — (Консон, Турция); 
  у них жесткие характеристики, они мало чем отличаются от оригинала.
•  CRX21056 (без АБС) — (Carex);
•  FT-1013 (без АБС) — (Alco/Gober);

ASG8824 (с АБС) — (Automotive, Франция);

имеют мягкие черты. С ними машина едет более плавно, исчезают сильные стуки «в переднюю панель». Изменения особенно заметны при движении по загородной трассе.

1. FORCETECH PS 9710211 (с АБС) — (Maysan Mando, Турция);
2. G16356 (с АБС) — (Монро).

Левая опора амортизатора: Правая опора амортизатора:
оригинал: 46760673 оригинал: 46760674.

Во многих каталогах опоры амортизаторов выбиты назад, а на FIAT Doblo они установлены задом наперёд (674 слева, 673 справа). На нашем автомобиле верхние крепления амортизаторов устанавливаются точно в том же порядке, что и выше.

•  46466619 — крышка амортизатора;
•  46464298 — амортизатор бампера; 46777766 — резиновый уплотнитель пружины;
•  7082812 — подшипник шариковый;
• 46748579 — блок глушителя задний правый;
•  46748578 — блок глушителя задний левый;
•  46421522 — сайлентблок передний;
•  51744226 — втулка стабилизатора наружная;
•  51769073 — Рычаг подвески правый;
•  51769074 — рычаг подвески левый в сборе;
•  46828588 — шарнир правый;
•  51759339 — шарнир левый;
•  46776762 — подшипник ступицы (без АВС);
•  46532573 — подшипник ступицы (с АВС);
•  46738808 — втулка стабилизатора внутренняя, для стабилизатора 46738806 (диаметр 22 мм);
•  46738807 — втулка стабилизатора внутренняя, для стабилизатора 46738805 (диаметр 21 мм);
• 46833041 — пружина передняя.

В комплектациях автомобиля «классика» и «комфорт» передние пружины имеют более жесткие характеристики, в отличие от «базовой» комплектации. Внешне отличий нет, разница заключается в маркировке пружин. На «базе» — это одна белая и две зеленые точки; «классика» и «комфорт» — одна желтая и две коричневые точки.

Замена передних стоек и пружин.

Перед заменой старых (мертвых) стоек необходимо тщательно продиагностировать состояние старых элементов. Чтобы потом не грустить, когда будете снимать стойку и разбирать ее на составные части, вы поймете, что новых элементов для ремонта не хватает, так как нет смысла ставить старые обратно.

При выходе из строя стоек передней подвески рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, разъедая его и приводя в негодность. Также нередки поломки опор передней подвески. В общем, для замены передних стоек, помимо самих стоек, могут понадобиться: — амортизаторы (отбойники); — защитный кожух (пыльник); — Верхние крепления амортизаторов;

1. Доки.
2. Перед заменой передних стоек нужно сделать нехитрые замеры как показано на фото ниже.

И если измеренные вами размеры совпадают и размер от края спойлера до центра ступицы колеса на стоящем автомобиле составляет 373 мм (фото 1) и менее, то передние пружины также подлежат замене.

Потому что в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а встречается с полиуретановым бампером на раме, и подвеска автомобиля не работает. Для тех, кто сомневается в правильности расчета, могут произвести расчеты самостоятельно.

Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, устанавливаемого без нагрузки на землю автомобилем, для качественной работы передней подвески составляет 385-390 мм .

• Итак, для замены передних стоек и пружин вам понадобится следующий инструмент: ключ на 13 (верхнее крепление стойки), ключ на 19, пружинные стяжки, шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку крепления на 19), ключ на 17 (сжать пружины)
• Передние стойки AM-4134 (без АБС) — (Conson Турция).
• Передние пружины килен 12161

Сравнение старых (стоковых) и новых пружин. Высота пружины 380 мм и толщина стержня 12 мм абсолютно идентичны заводским пружинам.

Как показала практика, передние пружины Килен 12161 при всех внешних атрибутах оказались не очень хорошего качества. Буквально в первые несколько месяцев эксплуатации он пробуксовывал.

Поэтому не рекомендую устанавливать эти пружины на автомобиль, результат будет тот же — зря потраченные деньги!

Пружины передние Taksim FT-3034 имеют следующие размеры Высота 400 мм и диаметр стержня 12 мм. Разница в длине 20мм и на самом деле на фото более растянутый способ намотки. Такие пружины, судя по каталогам, предназначены для установки на автомобили, оснащенные дизельным двигателем объемом 1,9 л. Такие пружины рассчитаны соответственно на большую нагрузку.

Пыльники универсальные с отбойниками, японский производственный код 04-020, где 020 обозначает диаметр штанги нашей стойки 20мм и длину 98мм. Длину крыла пришлось укоротить на кольцо, т.е.

до размера 84 мм (стандартный размер измельчителя 93 мм).

Установив пыльники с бамперами этой марки, мы попутно решаем еще одну детскую болезнь нашего автомобиля — это стук пластикового бампера о металлическую опорную чашку.

Вот еще один вариант.

Решетки ASG8824 (с АБС) — (Automotive France) + багажник Рождение 51560 (слева новые) справа старые масло вздулось. Новое не отличить от оригинала.

• Внешний вид старых полок, выполнивших свою функцию, и сечение используемой опоры.
• Устранение скрипов в передней подвеске.
• Если характерный визг передней подвески (хруст резины) возникает после преодоления автомобилем крупных неровностей дороги (пример: выбоина), в первую очередь следует обратить внимание на два компонента передней подвески, которые могут издавать эти звуки:
• Втулки внешнего стабилизатора поперечной устойчивости; — Передние сайлентблоки нижних рычагов передней подвески.

Соответственно проблему появления скрипов пытаемся решить малой кровью, для этого в первую очередь меняем втулки стабилизатора. Пожалуй, на этом наши поиски заканчиваются.

1. Снимите все передние колеса.
2. Мы открутили центральные кронштейны с обеих сторон стабилизатора и внешний кронштейн стабилизатора с противоположной стороны, где было снято колесо.
3. Поменять втулку стабилизатора.
4. Устранение неровностей пыльников передних стоек

1. Поднимаем переднюю часть автомобиля так, чтобы колесо болталось. Колесо снимать не надо, оно не мешает. Опускаем пыльник.

2. Из резины любой толщины вырезаем кольцо диаметром 80 мм. Внутренний диаметр под стержнем около 15мм

3. Ставим это хозяйство на сток и поднимаем пыльник на место.

За бамперами ситуация аналогична переднему, для устранения толчков аналогичную операцию проделываем на задних амортизаторах.

Ремонт нижних рычагов передней подвески своими руками. Опыт одного из владельцев.

1. Пациент.
2. Во-первых, займемся реквизитом.
3. Для выпрессовки внешней ступицы переднего с/б купил съемник 2108 с/б и шайбы 8 х 30 х 16 .
4. Для запрессовки использовал втулку подходящего диаметра и болт с коромыслом от универсального съемника подшипников.

Сложнее было снять шаровые опоры и старые с/б, которые сами по себе не отвалились, пришлось резать, сверлить, пилить резину для освобождения внешней втулки переднего и внутреннего заднего с/б.

Ступица заднего с/б подрезается болгаркой до оси, срывается газовым ключом, после чего легко снимается.

Для снятия шаровой опоры необходимо срезать головки заклепок болгаркой и проткнуть тело заклепки или запрессовать его прессом (если есть).

Устройство-драйвер для нажатия заднего с/б пришлось делать самому.

На фото хорошо виден процесс нажатия с/б. Устанавливаем драйвер на рычаг, заправляем три болта так, чтобы осталось небольшое отверстие.

на рычаге совпали небольшие отверстия в шаблоне (для центровки можно использовать сверло диаметром 5 мм), затяните болты, просверлите в рычаге отверстие диаметром 6,1-6,2 мм и вставьте штифт с диаметром 6 мм из хорошей закаленной стали (хвостовик сверла гнется при нажатии).

Сначала моем ступицы и полуоси, потом напрессовываем на ц/б. Нюанс только в правильной ориентации заднего с/б, что делается визуально, путем совмещения плоскости крепления с/б с плоскостью водительского угла.