Датчик детонации Lexus rx300

Пару месяцев назад у меня началась эпопея с заменой датчика детонации. Процесс, о котором я вам расскажу, является «занимательным», так как я все это делал сам. Самое интересное дальше, скажу только, что мне пришлось 3 раза собирать и менять всю периферию, но в итоге она оказалась далека от сенсора.

Низ:
Все началось внезапно. Еду, никого не трогаю, как вдруг загорается «Чек», а за ним «чек», загорается «VSC». Машина ведет себя так же, как и раньше, ничего не изменилось ну думаю доеду домой а потом проверю сканером что не так у меня получается..сканирую и вижу ошибку Р0325 с расшифровкой свидетельствующей о неисправности датчика детонации в головке №1(этот ближе к переднему бамперу автомобиля). У меня уже была такая проблема, и виновником был некачественный бензин. Ну я думал это опять из-за бензина, тут цены на бензин совсем немного упали, я думал бензин «дерьмовый» привезли.

Утром сбрасываю глюк, еду на заправку, заливаю полный бак 98. Проходит 3 дня и я уже забыл про баг, как он опять дал о себе знать. Сканирую.. опять P0325, плюс пропуски зажигания в цилиндрах второй ГБЦ (ближайшей к салону). И тут я начинаю понимать, во что я «попал», но самое интересное, что тогда я даже не подозревал, что меня ждет дальше…

Большее развитие событий:

Первое, что я сделал, конечно же, поискал в Интернете. Меня даже не удивило, что просто набрав «датчик RX300…» в строке поиска браузера, первым результатом, который выдал поисковик, было «датчик детонации RX300». Прочитав много информации, решил, что проблема достаточно распространенная, но то, что конкретного решения проблемы нет, меня насторожило. В большинстве случаев конечно все решалось заменой датчика, но были и люди у которых проблема не решалась заменой.

На следующий день я покупаю новый датчик детонации (стоимостью 100 долларов), 5 литров антифриза (20 долларов), 4 банки CarbCleaner (15 долларов) и планирую провести весь день в гараже на выходных.

Гаражный день:

Вся работа заняла 7 часов. Нет ничего сложного.

1) Во-первых, извлеките аккумулятор.

2) Теперь нужно снять пластиковую защиту под дворниками, все держится на колпачках и защелках, открутить щетки дворников не сложно, снять их, вытащить все колпачки, снять уплотнительную резинку и вытащить пластик защита на шт.

3) Далее нужно снять механизм «стеклоочистителя». Крепится он 4 болтами, болты просто откручиваем, фишку отсоединяем от мотора и от лобового стекла если есть подогрев щеточной зоны, если нет то только от мотора. Вытаскиваем весь тросик в моторный отсек, чтобы он не мешал.
Аккуратно, чтобы не задеть стекло, вытаскиваем весь механизм и снимаем его.

4) Снимаем «поднос» в который был установлен механизм, он крепится к кузову автомобиля болтами, просто откручиваем все болты и вытаскиваем «поднос». Желательно делать это вдвоем, так как «кастрюля» огромная, и поцарапать ею корпус или стекло будет очень неприятно.

5) К этому времени должно пройти примерно 30-40 минут и машина должна остыть. Так что можно слить антифриз. Антифриз ОБЯЗАТЕЛЬНО слить, иначе будут БОЛЬШИЕ проблемы. Для этого откручиваем защиту под бампером, на радиаторе находим сливной кран. Кран находится со стороны аккумулятора внизу радиатора, примерно в 10-15 сантиметрах от угла радиатора. Подставляем под кран 6-7 литровую тару, теперь начинаем потихоньку откупоривать РУКАМИ. Жидкость будет выходить не из-под пробки, а снизу, как из обычного крана. Вращаем до тех пор, пока струя жидкости не наполнится. Главное не перекручивать, а то пробка может вылететь. Откройте верхнюю крышку радиатора и дайте жидкости стечь, это займет не менее 30 минут. Продолжаем разбирать машину дальше.

6) Снимите прокладку. Чтобы его снять, необходимо на каждой стойке открутить по 2 болта крепления, которыми проставка прижимается. Так же через ушко проставки идут патрубки радиатора от печки, которые идут в салон, а бачок с тормозной жидкостью надо еще на время открутить, только отодвинуть его в сторону, чтобы можно было подлезть к болтам . Вынимаем распорку и снимаем ее, чтобы не мешала. Установите бачок тормозной жидкости на место.

7) Снимите расширительный бачок воздухоочистителя вместе с фильтром. Крепится 3 болтами под воздушным фильтром. Снимите крышку, снимите фильтр, открутите винты. Аккуратно снимите бак, так как с обратной стороны находится трос массы, а на хомуте трос педали акселератора. Снимаем трубку между баком и бабочкой.

8) Перед откручиванием дроссельной заслонки необходимо отсоединить всю проводку и вакуумные шланги от системы EVAP. Схема подключения вакуумных шлангов у меня под капотом заклеена скотчем, так что менять их не буду, а если схемы нет, то собрать не составит труда, каждый шланг можно пометить маркером или скотчем разного цвета. Учтите, что отсоединять 2 толстых дроссельных шланга пока не нужно, по ним течет антифриз, необходимый для правильной работы клапана управления холостым ходом. Эти шланги толще и жестче остальных и выходят из-под «краба» в центре двигателя.

Чтобы снять дроссельную заслонку, открутите 3 гайки и 2 болта. Болты расположены за дроссельной заслонкой, между щитком и дроссельной заслонкой. К ним довольно сложно подлезть, вы должны найти их наощупь, и колпачковый ключ внизу также довольно трудно достать. Вот и приходится мучиться, чтобы их открутить. Проще всего 2 гайки вверху и одна под дроссельной заслонкой посередине. Нижнюю гайку легко открутить, надев на нее головку и просунув удлинитель через технологическое отверстие между дросселями, под ними. Откручиваем гайки. пережимаем дроссель. отсоединяем патрубки от системы охлаждения. снимаем прокладку.

9) Осторожно отсоедините все шланги от системы клапанов EVAP. Откручиваем 2 гайки и вынимаем рейку с 3 клапанами, предварительно отсоединив все провода.

10) Теперь нужно удалить «дилера». Тут тоже придется помучиться, 2 болта за «распределителем» довольно сложно открутить. Далее откручиваем 2 болта под звездочкой и 2 гайки. Вынимаем, вынимаем прокладку распределителя. Оставив все в стороне. Рекомендую заткнуть отверстия ветошью, чтобы предотвратить случайное попадание в цилиндры болтов и гаек, а также различного мусора и пыли.

11) Охлаждающая жидкость уже должна полностью слиться. Необходимо «прокачать» систему. Берем руками левую или правую ветку, выходящую из радиатора, и начинаем их интенсивно затягивать. Необходимо выгнать из системы как можно больше жидкости. Когда жидкость перестанет течь, отсоединяем патрубки от радиатора печки от «краба». Немного жидкости выльется, ничего страшного. Шланги необходимо заглушить и снять, чтобы они не мешали. Учтите, что жидкость из трубок, из которых были сняты шланги, течь не должна. Значит, он должен быть сухим. Если нет, то антифриз вытек не полностью.

12) Снимите верхний шланг радиатора (расположен с правой стороны блока круизера). Он также должен быть сухим.

13) Отсоединяем все патрубки, шланги и т.д.от «краба». Есть шланг, который идет к топливной системе, его можно не снимать, так как это довольно сложно и в этом нет необходимости, если, конечно, вы не собираетесь чистить «краба». При наличии сжатого воздуха рекомендую продуть все пространство вокруг «краба» от пыли, песка и грязи.

14) Откручиваем там все болты и гайки, штук 15, под звездочку и около 5 гаек. Открутив все болты, немного ослабляем «краба» удерживающего топливную рампу, он должен свободно висеть, если не висит, значит что-то не откручено. Теперь очень осторожно поднимите краба вверх, вытащив его из направляющих. Если топливная магистраль была закрыта, убираем «краба» в сторону; если нет, мы просто наклоним его в сторону батареи.

15) Здесь можно посмотреть впускные клапана, проверить на утечки масла. Накрываем все тряпками.

16) Откручиваем 2 винта и 2 гайки с Г-образного железного разъема, поднимаем его вверх и снимаем.

17) Теперь мы можем посмотреть на наши два датчика детонации. В тот момент, когда я понял, сколько работы было проделано, а мне еще предстоит все собрать обратно, я подумал, что куплю второй датчик детонации и заменю его.

В то время я даже не подозревал, что проводка, идущая к датчикам детонации, состоит из 2-х частей. Первая часть уходит под «краба», вторая углубляется в зал. Проводка экранирована и расположена в очень труднодоступном месте с экстремально высокими температурами. Менять его рекомендуется вместе с датчиками. Стоимость проводки около 100-120 долларов, ее нет только под заказ. Я позвонил своим и проверил. Все было в порядке, ну я его и не менял (а зря, как потом оказалось). Я думал, что ограничусь только двумя датчиками.

Датчики легко закручиваются и откручиваются обычным рожковым ключом. Никакой особой силы при сдавливании прилагать не нужно, просто надавил и вперед.

18) Далее была чистка краба и трамблера «КарбКлинетром», дроссельная заслонка чистая, трогать не стал. Все поверхности вымыли, протерли, протерли и начали наращивать.

19) Сборка идет быстрее, главное шлангами ничего не испортить. Хотя шланги не идут в другие места и собрать их неправильно практически невозможно, как показывает практика, можно сдуру сломать и х.

20) Кстати, прокладки придется поменять. Если в трамблере и дросселе этим еще можно пренебречь, то в «крабе» ни в коем случае! Представьте, что будет, если антифриз из каналов начнет течь во впускные клапана.

21) По дороге при сборке заменил уплотнительное резиновое кольцо на сапунке второй головы и сам сапун (так как 2 месяца и на этом реванше нет следов масляного слоя. Раньше парился там весь время.)
Заменил все сломанные прокладки и колпачки на проводке, если изоляция время от времени изнашивалась, перемотал изолентой заново (всегда использую очень качественный японский Vini Tape, давно зарекомендовал себя), в некоторых местах поменял треснувшую пластиковую гофру на новую.

22) Все собрал, почистил и был доволен как слон. В полусонном состоянии ехал домой из гаража.

Продолжение истории (но не конец):

Каково же было мое разочарование (если это можно так назвать. В то время я уже собирался сорвать руль и на лету выкинуть его в окно), когда на панели снова замигал пресловутый «чек». Я прочитал код ошибки и увидел… P0325. Я полностью сбит с толку ошибкой. Примерно через 50 км снова появляется. При всем при этом машина вела себя вполне нормально, разве что пропадает 4-я передача. Вялости в разгоне нет, скорость не плавает. Начинаю смотреть другие датчики и вижу, что система регулировки фаз газораспределения (VVT-i), которая вообще не подходит, будет смешивать фазы газораспределения то в одну, то в другую сторону, коррекция топлива увеличивается, причем в обеих головках. Я начинаю понимать, что дело не в датчиках.

Первое, что пришло в голову, это проводка. Та самая пресловутая проводка, вернее, ее часть, которую я не менял, будучи уверенным, что она в порядке и все, что люди пишут в сети, полная ерунда. Ведь визуально она была абсолютно цела, и даже больше скажу, даже изоляция была гладкая, в отличие от осколков, крепление которых лопнуло и мне пришлось засунуть осколку в герметик, чтобы он ненароком не выпал из вибрация. Кстати, в датчике детонации второй головки взорвался чип, значит, дело не в этом.

И что? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, американские, немецкие, российские. Прочитал сервис мануал от корки до корки. Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. И поняв, что заказав кабель, снова мне придется делать ту же работу, что и в прошлый раз, я был «даже в депрессии». Ведь визуально она была абсолютно цела, и даже больше скажу, даже изоляция была гладкая, в отличие от осколков, крепление которых лопнуло и мне пришлось засунуть осколку в герметик, чтобы он ненароком не выпал из вибрация.

Кстати, в датчике детонации второй головки взорвался чип, значит, дело не в этом. И что? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, американские, немецкие, российские. Прочитал сервис мануал от корки до корки. Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. А поняв, что после заказа куска проводки мне снова придется делать ту же работу, что и в прошлый раз, я «даже приуныл». После всего, визуально она была абсолютно цела, и скажу даже больше, даже изоляция была гладкая, в отличие от чипсов, крепление которых лопнуло и мне пришлось совать чип в герметик, чтобы он ненароком не вылез из вибрации. Кстати, в датчике детонации второй головки взорвался чип, значит, дело не в этом. И что? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, американские, немецкие, российские.

Прочитал сервис мануал от корки до корки. Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. А поняв, что после заказа кабеля мне снова придется заниматься той же работой, что и в прошлый раз, я «даже приуныл». Кстати, в датчике детонации второй головки взорвался чип, значит, дело не в этом. И что? Я попал в сеть, 2 дня читаю разные форумы, американские, немецкие, русские. Прочитал сервис мануал от корки до корки.

Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. А поняв, что после заказа кабеля мне снова придется заниматься той же работой, что и в прошлый раз, я «даже приуныл». Кстати, в датчике детонации второй головки взорвался чип, значит, дело не в этом. И что? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, американские, немецкие, российские. Прочитал сервис мануал от корки до корки. Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. А поняв, что после заказа кабеля мне снова придется заниматься той же работой, что и в прошлый раз, я «даже приуныл».

Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. А поняв, что после заказа кабеля мне снова придется заниматься той же работой, что и в прошлый раз, я «даже приуныл». Кстати, в датчике детонации второй головки взорвался чип, значит, дело не в этом. И что? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, американские, немецкие, российские. Прочитал сервис мануал от корки до корки. Думал, кроме проводки ломаться больше нечему.

А поняв, что после заказа кабеля мне снова придется заниматься той же работой, что и в прошлый раз, я «даже приуныл». Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. А поняв, что после заказа кабеля мне снова придется заниматься той же работой, что и в прошлый раз, я «даже приуныл». Кстати, в датчике детонации второй головки взорвался чип, значит, дело не в этом.

И что? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, американские, немецкие, российские. Прочитал сервис мануал от корки до корки. Думал, кроме проводки ломаться больше нечему. А поняв, что после заказа кабеля мне снова придется заниматься той же работой, что и в прошлый раз, я «даже приуныл».

Продолжаем ломать машину:

Заказал кусок проводки. ждал, закатился в гараж на выходных и снова лишился жизни на 6 часов. В этот раз все шло гораздо быстрее (мне показалось), все прошло, как будто это было каждый день. Разобрали, заменили, собрали. Я посмотрел на часы и понял, что меньше 6 часов потратить на эту процедуру нереально. Завелась… Все нормально… На газу… Все нормально… Сделал «тест-драйв».

Проехав около 100 км, загорелась лампа «Чек», которую я на тот момент уже чувствовал вполне спокойно, код был тот же… P0325. Странно, подумал я. Я был прав насчет трансферного счета изначально. Если не считать сломанного крепления, он был в полном порядке. Но я упрямый, пока не докопаюсь, не пойду. Уже пошутил с друзьями на тему «Да ты эту лампу откручиваешь и все. Нормально монтируется.»

Я погрузился в размышления на пару дней. На выходных обратно в мастерскую, а на этот раз проверка второй части проводки, которая идет от разъема к ЭБУ. Нашел 2 нужных провода на фишке блока управления двигателем, повесил на них рампу дальнего света и пропустил 12 вольт от капота аккумулятора лампа горит. Горел так по 5 минут на каждом проводе. Пока горела лампа, я погнул проводку, пытаясь найти место обрыва.

Лампа никогда не гасла и не моргала. Так что с проводкой все в порядке. Остается только один виновник, ЭБУ. Но это полная ерунда, подумал я, как можно загнать блок управления так, чтобы он не видел датчик первой головки? Вынул блок… Разобрал… Пластина целая, как новая, горелым не пахнет, все элементы цепи от ножки подключения датчика целы, номиналы те же. Не удалось найти с какой ноги процессора идет сигнал, так как плата 3 слоя и дорожка идет в средний слой, то черт там ногу сломает.

Отдал электрикам, безрезультатно. Все говорят, что все в порядке. В общем, для меня так и осталось загадкой, что именно умерло на блоке.

Как я могу быть уверен, что это блок? А все просто, поменял местами сигнальные провода датчиков. И что вы думаете, датчик №1 все равно признали нерабочим. И даже если выключить совсем из Блока, чек вылез через 50-80 км пробега. Так я 4 дня ездил без «перчатки» пока экспериментировал с ЭБУ.

Потом у очень хорошего человека оказался рабочий блок управления от «Хорька» 99г.в. Для проверки поставил его вместо своего. Ну что сказать, такой динамики разгона от своего Рекса я давно не получал».
Одно НО, VSC не работает, потому что в 99 хорьках его еще не было. Но динамика принципиально другая, она просто вырывает себя из-под себя. Думал похоже, переставил обратно свою и понимаю, что моя не идет после «японца» вообще. Кстати, у японской стороны был еще один недостаток, это расход, который остался в районе 22 литров бензина 95 на 100 км.

Так я катался на «японской» колодке около месяца, пока из Америки не приехала б/у колодка моего «Рекса».
во время езды на «японском» блоке экспериментировал с отключением датчика детонации. Стоит снять кабель датчика с блока, и через 800 метров включается чек; если кабель поставить, то проверка пропадает. У меня уже не было тогда никаких сомнений, что дело в блоке.

Через месяц пришел новый блок за 200$, поставил. теперь все в порядке. Езжу уже второй месяц… Но динамика.. динамика все равно не та. Так или иначе, японский «Хорек» будет быстрее американского «Рекса». Сделано конечно лучше, чем на моем блоке, но до японцев не дотягивает.

Виновником был блок управления.

Заменены:

  • 2 датчика детонации
  • Прокладки между крабом и блоком, между крабом и распределителем, а также между распределителем и дроссельной заслонкой
  • Проводка датчиков детонации
  • Блок управления двигателем
  • Гофрированный и с местной изоляцией
  • Антифриз 3 раза. Хотя только частично.
  • поршни
  • Сапун и его уплотнительное кольцо

Также как и:

  • Промывка и очистка всего впускного коллектора
  • Все трубы, шланги, кабели и т.д.проверены.
  • Приобрел бесценный опыт и знания

Что еще можно было сделать (чтобы не лезть лишний раз в это «труднодоступное» место):

  • Промыл форсунки (не делал, т.к их мыли 8000 км назад
  • Заменить кольца на форсунках. (не делал по причине описанной в предыдущем абзаце)
  • Очистите датчик холостого хода. (я свой чистил 8000км назад)
  • Замените свечи зажигания. (менял 8000км назад.)
  • Промойте плиту. (Меня все устраивает, тем более что помыл 20000 км назад)

Всю работу делал самостоятельно, поэтому денег за работу не давал. За помощь при сборке-разборке, а также моральную поддержку надо поблагодарить нашего друга SwifTKZ и Женю.

Для справки, за такой вид разборки-сборки просят около 150-200

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector