Как снять подшипник с коленвала уаз буханка

Вам потребуются: ключ «на 10», головки «на 15», «на 17», «на 19″.

1. Снимите масляный поддон и прокладку поддона.

2. Снимите масляный насос.

3. Снимите цепи привода с распределительных валов.

4. Выверните шесть болтов 1 крепления двигательного маховика, снимите шайбу 2 болта двигательного маховика и снимите двигательный маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите обойму сальника 2 с запрессованным в нее задним сальником 3 с коленчатого вала. Снимите опорную прокладку уплотнения.

6. Если не нужно снимать поршни с цилиндров, можно не снимать головку с блока, просто откручиваем гайки с 3-х шатунных болтов, снимаем крышки со всех 5-ти шатунов и аккуратно сдвинем поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки тугие, снимите их легкими ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Снять коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в комплекте.

Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и их демонтаж при снятии запрещается.

7. Снимите вкладыши и полукольца нижних упорных подшипников с коренных подшипников и крышек.

Если вы не собираетесь менять наушники, пометьте их, чтобы их можно было установить на прежние места.

8. Промыть все детали бензином и просушить.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или признаки перегрева, замените коленчатый вал.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте уплотняемые масляные каналы коленчатого вала. Заверните свечи и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. При наличии небольших заусенцев на коренных и шатунных шейках или если круглость шеек превышает 0,01 мм, их следует отшлифовать до ремонтного размера. После шлифовки отполируйте шейки. Шейки валов необходимо наплавить ниже одного из ремонтных размеров, указанных в таблице. 5.5.

Острые кромки фасок масляных каналов затуплены абразивным конусом. Затем промыть коленчатый вал с притертыми шейками и продуть сжатым воздухом масляные каналы. После шлифовки шеек коленчатого вала необходимо установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.5 Номинальные и максимально допустимые размеры и регулировка соединительных частей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши на наличие коренных подшипников. Если на них есть потертости, отслоения или другие дефекты, замените вкладыши.

13. Проверьте маховик. При повреждении зубьев обода маховика, наличии задиров и других дефектов на поверхности, прилегающей к диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также необходимо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий роль опоры для наконечника первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, задиры и т.п.) замените подшипник.

15. Снимите подшипник маховика.

16. Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней кромкой фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала на передней крышке блока цилиндров и кронштейн сальника. Они не должны иметь повреждений (надрывы, износ рабочей кромки и т д.). Замените поврежденные сальники: снимите старый сальник с помощью отвертки и запрессуйте новый. В этом случае в качестве оправки можно использовать старый сальник.

Полезный совет. При большом пробеге автомобиля рекомендуется замена обоих сальников при разборке двигателя вне зависимости от его состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметр шатунной шейки меньше 55,92 мм, а коренной шейки меньше 61,92 мм, шейки необходимо переточить до ремонтного размера.

Все коренные или шатунные шейки должны быть перешлифованы, даже если только одна шейка меньше указанного максимально допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен составлять от 0,019 до 0,073 мм. Зазоры можно рассчитать путем измерения диаметров шеек коленчатого вала и отверстий коренных подшипников с установленными втулками или с помощью калиброванной пластиковой проволоки.

Измеряйте пространства в следующем порядке:

• очистить шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от масляных отложений;
• подпереть коленчатый вал на опоре коренных подшипников с установленными втулками;
• в шейки накладок коленчатого вала вставить калиброванную пластиковую проволоку;
• установите крышки коренных подшипников с установленными на них втулками, затяните болты крышек и затяните их моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивать коленчатый вал;
• снимите крышки коренных подшипников и, сплющивая трос, определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке троса.

20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на следующее:

• в крышках коренных подшипников установлены вкладыши без канавок, а в станине — с канавками;
• верхние полуподшипники упорного подшипника устанавливаются в пазы картера 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полуподшипников должны зайти в пазы колпачка;
• перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и вкладыши упорных подшипников чистым моторным маслом;
• затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);
• затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);
• проворачивайте коленчатый вал до заедания шатунов. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Подшипник маховика: назначение, замена и варианты съемников

В классической конструкции подшипник маховика отсутствовал из-за незначительного веса физически удаленных от коробки передач элементов сцепления. Затем в маховик стали запрессовывать игольчатый подшипник, назначение которого остается для водителей загадкой. Основная сложность — высокая цена оригинальных расходных материалов в сети и отсутствие упоминания на полках физических магазинов.

Подшипник внутри маховика

Рулевое колесо относится к нескольким системам автомобиля, так как решает различные задачи:

• при запуске двигателя входит в зацепление с пусковым бендиксом, вращается для накопления кинетической энергии, на начальном этапе вращает коленчатый вал;
• затем массивная часть, опять же за счет накопленной кинетической энергии, вращает вал из мертвых точек поршня;
• маховик компенсирует толчки и неравные угловые скорости коленчатого вала в разные моменты времени цикла воспламенения топлива;
• центрирующий подшипник маховика увеличивает ресурс первичного вала коробки передач, который периодически входит в обойму при выжатом сцеплении.

Стоит отметить, что подшипник есть не на всех маховиках, вне зависимости от года выпуска машины. Например, Форд Транзит начал комплектоваться этим агрегатом в 1987 году, но на отечественных ВАЗах его пока нет.

Зачем нужен

Вращение в системе трансмиссии передается от вала двигателя к колесам через коробку передач через диск сцепления и корзину сцепления, закрепленные на маховике. Схема, в принципе, не сложная, однако из коробки передач снимаются элементы сцепления, что подвергает первичный вал сильному износу.

Для уменьшения дисбаланса используется кинематическая схема:

• в маховик запрессовывается игольчатый подшипник с небольшим усилием;
• в момент зацепления диска с корзиной первичный вал меняет свое пространственное положение: он выходит на несколько миллиметров из корпуса в сторону коленчатого вала и закрепленного на нем маховика соответственно.

Конструкторы посчитали, что этого поступательного движения достаточно, чтобы свободный конец первичного вала редуктора без особых усилий вошел в обойму подшипника, получил дополнительную временную опору вращения.

Даже при незначительных нагрузках подшипник не может иметь вечный ресурс, поэтому требуется периодическая замена расходного материала. Основная проблема для пользователя – как снять игольчатый подшипник, не снимая маховик:

• при разборке производители рекомендуют заменить болты крепления;
• перед снятием руля нужно поставить метки;
• после установки задней желательно отбалансировать коленвал в сборе на живом стенде.

Все эти операции резко увеличивают бюджет ремонта ДВС, простая замена подшипника превращается в частичную разборку коробки, двигателя и сцепления.

Ставить или нет при замене?

Чаще всего неисправность опоры вращения уха определяется пользователем при появлении стороннего скрежета. После разборки внутри маховика обнаруживается подшипник, информации о его назначении, маркировке и размерах нет ни в мануале, ни на форумах.

Также у знакомого или соседа по гаражу такой детали просто нет, поэтому возникают сомнения, действительно ли нужен этот «расходник» для двигателя и коробки передач. После долгих поисков в интернете и в магазинах города возможно несколько вариантов:

• расходник написан по каталогу, приходит через 7-14 дней, народными методами прессуется и подшипник заменяется;
• снят маховик, удар молотком по подшипнику с противоположной стороны, пользователь не может найти подшипник, частично восстанавливает старый, заливает смазкой и устанавливает на место;
• по совету коллег маховик монтируется без подшипника на свой страх и риск.

Специалисты рекомендуют использовать оригинальную деталь, устанавливая ее в обязательном порядке, если в такой комплектации автомобиль сошел с конвейера.

Два подшипника на примере Форд Транзит выпуска 1987 – 2000

На форумах есть информация по модернизации узла «подшипник в маховике». Например, в Фордах модификации Транзит, еще 87 — 00 года выпуска, в этом механизме сцепления/маховика/КПП присутствовал подшипник.

Учитывая пробег этих иномарок, опытные пользователи вынимают изношенный подшипник, а вместо одного расходника устанавливают сразу два, один за другим, мотивируя это следующими доводами:

• при сплошном износе канавки первичного вала эффективность дополнительной поддержки вращения полностью теряет смысл;
• дальний подшипник в этом случае все равно не работает, он выполняет роль обычной втулки;
• ближний к первичному валу коробки подшипник рабочий, он немного выступает из плоскости маховика, он обеспечивает надежную опору первичному валу при включении сцепления.

Таким образом, бюджет ремонта удваивается, но первичный вал и вся коробка передач служат дольше.

Признаки поломки

В отличие от других подшипников, подшипник маховика запоминает себя только в случае механического повреждения. Пока иглы не рассыпаются, он не издает никаких странных звуков. При изношенном валу и без смазки этот подшипник не вызывает дискомфорта у пользователя.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для уменьшения бюджета ремонта в идеале замена подшипника осуществляется без разборки маховика. При этом возникает основная проблема авторемонта – как снять подшипник без специальных инструментов и приспособлений. В этом руководстве техники традиционно перечислены в порядке от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик крепится на конце коленчатого вала возле специально предназначенного для него седла. Крепится 5 — 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник устанавливается в корпус маховика с небольшим натягом, снимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Самый простой «народный» способ снятия подшипника маховика — заполнение пространства внутреннего кольца толстым пластиком. Чаще всего используют панировочные сухари или обваленное в пластилине мыло по схеме:

• батон вводят в обойму руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
• выбирается выколотка, внешний размер которой равен внутреннему диаметру обоймы;
• легкими ударами молотка по выколотке хлеб раздавливается внутри подшипника;
• по аналогии с жидкой или пластичной средой сила давления перфоратора перераспределяется по всему объему мыла или панировочных сухарей;
• рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Мыло или панировочные сухари добавляют внутрь после легкого и точного забивания. Объем этих веществ должен составлять не менее 1/3 объема подшипника. После проталкивания корпуса подшипника наполовину подшипник зацепляется патроном или крюком и окончательно вытаскивается без особых усилий.

Методика опробована на разных машинах, не дает сбоев, максимум 10 минут.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант устройства, конструкция которых отличается друг от друга:

• самодельный обратный молоток – аналог набора для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
• обратный ударный инструмент, изготавливаемый промышленным способом: брусок с грузом, который свободно перемещается по нему, зажимной зажим на рабочей поверхности, упор на реверсе.

Чтобы снять подшипник с помощью домашнего инструмента, изогнутый край пластины помещается под корпус опоры качения сзади. По второму крюку ударяют молотком, усилие передается на дно инструмента, выбивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молота гораздо удобнее:

• хомут удерживается резьбой внутри скобы от неожиданности;
• вес ударяется о заднюю часть инструмента;
• кинетическая энергия передается нижнему узлу устройства;
• подшипник выбивается из посадочного места.

Инструмент с 4-мя цанговыми переходниками на разные диаметры стоит от 7000 руб. Самодельный прибор изготавливается за четверть часа из отходов раскроя листового металла.

Аналог заводского обратного молотка можно сделать из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, что в бытовых условиях стоит около 50 рублей. Можно сварить штуцер из бруска и двух металлических шайб:

• они ограничивают ход грузового агента, размещенного на баре;
• под суппорт подложите кусок стержня с закругленным концом (конфигурация пуля).

Сначала аксессуар вставляется в дорожку качения. «Пуля» входит в ошейник, разрывая его до полного сжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами уплотнителя в направлении маховика наружу вынимается подшипник.

Приспособление из двух болтов

Самодельный экстрактор действительно можно сделать за несколько минут с помощью двух болтов и стальной коронки или чашки. Для этого выполните следующие действия:

• головка длинного болта вставляется под заднюю часть подшипника;
• передняя застежка внутри обоймы заклинена коротким болтом;
• на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием в центре, упирающаяся боками в корпус рулевого колеса.

При затягивании гайки длинная головка подшипника перемещается вверх по резьбе, вытягивая подшипник.

Съемник винтовой

Есть классические винтовые экстракторы с 3 скользящими ножками для подшипников. В этом случае для блока прокатной клети требуется внутренний съемник:

• ножки завернуты внутрь зажима;
• зацепляются внешними краями подшипника сзади;
• рабочий винт упирается в корпус коленчатого вала ровно по центру;
• при ввинчивании винта вся конструкция вместе с подвижным узлом поднимается.

Этот инструмент стоит 2-3 тысячи рублей, но подходит для разных диаметров клипс, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать автомобили самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, оно имеет следующую конструкцию:

• в центр подковообразного упора вкручивается рабочий винт;
• съемный наконечник цангового винта.

Экстрактор работает по принципу винтового устройства, но обойма удерживается хомутом по внутреннему диаметру, а не зацепляется за ножки снизу, как в классическом варианте.

Установка подшипника

Обратная операция запрессовки подшипника не снимает усилий, которые прилагает мастер при снятии подшипника. Просто используйте головку подходящего размера и молоток в качестве патрона. Основными нюансами установки подшипника являются:

• сиденье необходимо очистить от остатков материалов, особенно после экстракции сухарями или мылом;
• смазка должна быть надежно защищена крышкой, если она попадет на муфту, снизится качество передачи вращения, диск начнет проскальзывать внутри корзины.

Так как подшипник запрессован в маховик, который сидит на коленчатом валу, а вал редуктора проходит внутри него, необходима вращательная центровка этих сборочных единиц. В противном случае дисбаланс входного вала приведет к замене всех остальных шестерен.

Поэтому, если игольчатый роликовый подшипник установлен в водиле на маховике конкретного двигателя, его необходимо обслуживать и заменять оригинальной запчастью или аналогом, разрешенным в инструкции по эксплуатации машины.