Замена ремня генератора Фиат Альбеа

Замена ремня генератора фиат альбеа

Код OEM генератора в сборе для 105A:

• 51714792 и 063377007010;
• генераторная установка на 70А — 063377011010 и 51700675;
• 9948646, 085563051010 — реле-регулятор;
• 77362377 — шкив генератора;
• 55195023 — ролик регулируемый натяжной (автонатяжитель);
• 55204392 — неподвижный ролик натяжителя;
• 55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1165 — 5РК1168);
• 71719738 — Ремень генератора без кондиционера (4PK668);
• 46745928 — ремень ГУР (3PK905).

Приводные ремни и ролики генератора.

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и автоматическим натяжным роликом. Обводной ролик и автоматический натяжной ролик абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов в первую очередь необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) В автомобиле с компрессором кондиционера:

1. Находим кусочек гвоздя (не грубый) — его будем использовать как контроли для ослабления натяжения автоматического ролика ремней агрегатов
2. Ключом на 13, надетым на штифт автоматического ролика, поверните его по часовой стрелке, при этом вставляя штифт в отверстие в корпусе автоматического натяжителя, пока не почувствуете, что штифт вошел во второе отверстие автонатяжителя корпус натяжителя автоматический натяжитель.
3. Теперь можно смело снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

б) На машине без кондиционера. Для владельца в автомобиле в «базовой» комплектации для снятия ремня привода ремня крепления необходимо провести следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабить нижние болты и натяжители (обозначены значком на фото стрелка), ключом на 17 ослабьте верхний задний винт генератора и снимите ремень.

Затем откручиваем промежуточный ролик. Есть два типа винтов для крепления промежуточного ролика: первый как на фото, второй с винтом с шестигранной головкой.

Достаем из упаковки новый ролик и устанавливаем его в обратном порядке. Таким же образом заменяется ролик автоматического натяжителя.

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно дорогому родному катку – это каток двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3. Он идеально соответствует размерам подшипника и внешнему диаметру самого ролика, отличается только шириной.

Низкое напряжение бортовой сети, поломки и устранение неисправностей.

В Albea возникает следующая неисправность. После пуска автомобиля напряжение бортовой сети составляет 14,2 В, по мере прогрева постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей полностью падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в цепи блока питания. Как видно на фотографиях ниже, это место соединения двух силовых проводов, расположенных на клемме питания стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счет момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно, силовой болт стартеров выполнен из меди, и поэтому реализовать достаточно большой момент не представляется возможным, резьба болта не держит. Со временем клеммы окисляются.

Ремонт, замена подшипников генератора.

Подшипники генератора для 105А (устанавливаются в комплектациях «Классик» и «Комфорт») представляют собой обычные радиальные шарикоподшипники:

• передний — №6203 (размер d17xD40xB12);
• задний — ВВ1-3036 (размер 16,96×34,97×9,94 SKF). Внимание должно быть обращено. Подшипник имеет нестандартные размеры и стандартный тип 6003 не подходит. Он не сидит на валу с натягом, а входит свободно от руки.

Подшипники генератора на 90А (установлены в «базовой» комплектации»):

• передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17xD40xB12);
• задний BB1-3036 (размер 16,96×34,97×9,94 SKF). Внимание должно быть обращено. Подшипник имеет нестандартные размеры и стандартный тип 6003 не подходит. Он не сидит на валу с натягом, а входит свободно от руки.

Накидным ключом 13*17 для болта крепления ролика тянем механизм натяжителя по часовой стрелке и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону, чтобы не мешал. В верхней части корпуса натяжного механизма есть отверстие для установки стопора, туда можно вставить гвоздь или болт подходящего диаметра во втянутом состоянии, тогда механизм зафиксируется в втянутом состоянии, что облегчит работу по снятию проще.а потом наденьте приводной ремень.

Для владельца в автомобиле в «базовой» комплектации для снятия ремня привода ремня крепления необходимо провести следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабить нижние болты и натяжители (обозначены значком на фото стрелка), ключом на 17 ослабьте верхний задний винт генератора и снимите ремень.

Домкратим машину и снимаем правое переднее колесо. В противном случае вы не сможете подобраться к генератору.

Чтобы снять генератор, открутите три болта крепления. Подкладываем картонку, подкладываем под машину со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем методом пальпации находим третий верхний болт на 13 креплений и откручиваем его.

Затем ставим генератор на ГБЦ (т.е шкивом вниз) и откручиваем силовой кабель с головкой на 12, а трос управления головкой на 8. Весь генератор свободен. Затем ложимся на предварительно уложенный картон и, сдвинув генератор в трех плоскостях, пропустив его между шлангами ГУР и кондиционера, доводим до самой нижней точки. У кого есть защита, придется открутить правый винт ее крепления, иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовать задний подшипник съемником.

Откручиваем шкив генератора, для этого нужен ключ на 24 как на фото (другой бесполезен) и шестигранник на 8. Затем с помощью экстрактора затягиваем переднюю крышку генератора. Далее с помощью головки на 7 откручиваем 4 болта с пластины крепления переднего подшипника и снимаем передний подшипник.

Генератор был разобран.

мы покупаем эти подшипники в магазине

Устанавливаем подшипники на свои места, собираем генератор в обратном порядке. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (диодному блоку).

Ставим защитную пластиковую втулку, закрывающую контактные кольца и щетки. Последний штрих — надеваем пластиковую оболочку. Все устройство готово к установке в автомобиле.

Недавно сломался генератор (пробег 60 тысяч, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. Сначала подумал, что пробил диод выпрямительного моста, но потом методом «прозвонки» установил, что Эл реле регулятора напряжения вышло из строя. Выход из строя этого генераторного агрегата ни к чему не привел, как обычно, он был установлен ночью, а утром батарея оказалась полностью разряженной. После зарядки и установки на место обнаружил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в этой ситуации, что никаких признаков выхода из строя внешних устройств не было.

Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Генератор снимали на стоянке со снятым правым колесом. В книге «Беспроблемный ремонт» написано, что потребуются ключи на «8», «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор снимать нельзя. В конфигурациях с гидроусилителем руля этот узел находится непосредственно над генератором и закрывает обзор и доступ к нему.

Поэтому сверху через капот вся работа по откручиванию производилась наощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового и контрольного троса, так как у последних борта защитной крышки очень высокие и обычным ключом их не открутить.

Следует отметить, что при первом снятии генератора я сначала открутил три болта крепления, после чего опустил его шкивом и только после этого можно было открутить гайки крепления троса питания и управления. Предположительно реле-регулятор вышло из строя из-за раствора воды и соли, которого очень много на дорогах Санкт-Петербурга, а также из-за того, что контакты микросборки не были защищены (не залиты эпоксидкой). Так же не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом опрессовкой, с таким креплением рано или поздно в наших условиях эксплуатации просто появятся сюрпризы».

Оказалось, что купить реле в Питере сразу даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти где он есть только в сервисах по ремонту генераторов, но цена зашкаливала от 1500 до 2000 рублей. Поэтому решил сделать заказ на 750 рублей и подождать несколько дней. Купил новую деталь в коробке написано «АМПО0121 940016012100», наверное аналог, так как сама сборка внешне другая, а контакты залиты клеммами внизу.

Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала вырезал металлическую крышку, на которой написано «DENSO…», к сожалению, данный блок не ремонтопригоден (см фото), так как схема выполнена на одной микросхеме. Изучая отечественные реле-регуляторы, я не выявил существенных противопоказаний к их использованию, единственное небольшое функциональное отличие состоит в том, что у магнети-марелли управляющий выход идет непосредственно от реле-регулятора, а у отечественных от генератора, есть еще и представляет собой конденсатор, расположенный в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами бытового реле 14В 5А с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 рублей), а кроме того.

Простой способ проверить реле регулятора: взять лампу 12В 20Вт, подключить к щеткам, подать питание 12В (лучше использовать зарядное устройство с регулировкой тока) так как она подключена к генератору, при этом лампа должна ярко гореть, в случае увеличения тока в зарядном устройстве напряжение увеличивается и лампа должна погаснуть. Напряжение, подаваемое на реле, можно дополнительно контролировать с помощью вольтметра и фактически определить диапазон выходного напряжения конкретного реле.
Единственное, если кто-то собирается заменить комплект на отечественный, то нужно убедиться, что на штатном реле-регуляторе на «управляющем» выходе действительно есть около 12 В, это можно сделать на машина на ходу до ремонта. По схеме «Электрические схемы Albea_rus_alt.pdf» на бортовой компьютер подается 12В от генератора, а фактически от реле-регулятора. Поэтому предполагается, что на БК могут поступать 5 В. Почему-то «паста» вывела этот контакт на регулятор.

Поменял ремень без приспособления, нужны ключи, набор головок, белый маркер (использовал штрих), место, где можно спокойно работать, хорошая музыка и, конечно же, руки.

В Екатеринбурге в 2017 году в сервисе мне предложили поменять ремень за 3500. До этого ни разу не менял ремень ни в одной машине, думал что если будет в районе 2500 отдам в сервис. В общем сумма за работу была ключевым моментом в пользу замены ремня своими силами.

Перед заменой купил запчасти:

• Dayco 94950 — 625р Ремень ГРМ;
• Промежуточный шкив ГРМ — SNR GT35840 1515р;
• Dayco 3RK915 — 238r Ремень гидроусилителя руля;
• Ремень генератора Dayco — 5РК1165р;
• Dayco Parasite Roller APV1068 — 612р;
• Dayco APV1079 — Натяжной шкив 1542r.

При замене поменял все ремни и ролик ГРМ, остальные ролики не трогал. Я также помыл двигатель перед заменой, чтобы с ним было приятнее работать. (отчет будет позже)

Итак, сам процесс замены ремня:

1) Прежде чем начать, я снял минусовую клемму аккумулятора. Клемму снимать не стоит, честно говоря не знаю, в процессе работы надо будет снять пару датчиков и чтобы сильно не цепляться за бортовик, решил выкинуть Терминал.

2) Снимаем правое колесо

3) Рекомендую снять подкрылок и не сгибать его при откручивании крышки ременного шкива. В дальнейшем при замене ремня подкрылок постоянно слипается, и в глаза льется грязь. В этом случае наденьте защитные очки или полностью снимите подкрылок.

4) Снимите нижний защитный кожух фиксирующего ременного шкива.

5) Отсоединяем фишку от жгута проводов мотора клапана ГРМ (стр. 88, стр. 11 от Мурзилки, пока не читал, не понял как ее снять). Не знаю, снимать ли. Он сделал это, как и все.

6) Вынимаем воздуховод из корпуса воздушного фильтра.

7) Снимите верхний картер ГРМ, предварительно отсоединив жгут проводов от корпуса.

Ослабляем контргайку, а затем и болт регулировки натяжения ремня ГУР.

9) Отсоедините разъемы от коленчатого вала и датчиков давления масла.

10) С помощью шестигранника на 8 ослабьте нижний болт насоса гидроусилителя руля. Я также ослабил верхний болт (буквально на один оборот) на насосе гидроусилителя руля, потому что я не мог снять ремень.

11) Берем кусочек гвоздя (диаметром не более 4 мм) его будем использовать как шпильку для ослабления натяжения ролика автоматики ремней агрегатов.

12) С помощью ключа на 13, надетого на штифт ролика, поверните его по часовой стрелке, одновременно вставляя штифт в отверстие в корпусе автоматического натяжителя, пока не почувствуете, что штифт входит во второе отверстие ролика корпуса автонатяжителя. В результате ролик немного поднимется вверх, тем самым ослабив натяжение ремня, затем снимите ремень с приводов (генератора, компрессора).

13) Отвинтите шкив приводного ремня (поз. 13). При снятии и установке будьте осторожны, чтобы не сломать ключ.

14) Откручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ.

15) Ставим разметку, не забыв указать направление движения ремня. Обязательно поставить три метки: на корпусе, на ремне, на шкиве.

16) После разметки ослабьте роликовый винт против часовой стрелки и снимите старый ремень. Снимали старое видео (старое видео легко удалилось, ничего не мешало).

17) Переносим метки на новый ремень, считая количество зубьев между метками. Я раз 5 насчитал, чтобы не ошибиться))

18) Новое видео, в отличие от предыдущего, просто не захотелось представлять. Сделал как на видео: открутил болт с подушки и креплением немного отвели мотор в сторону и поставили ролик. (Непонятно, зачем такой длинный болт для крепления ролика — новый ролик без проблем был бы на 2 мм короче).

19) Ставим новый ремень, учитывая метки и направление ремня.

20) Затяните ролик. Проворачиваем шестерню коленвала на два оборота по часовой стрелке, проверяем совпадение меток и натяжение ремня. Если ролик ослаблен, затяните гайку сильнее, совместив язычок с отверстием.

21) Соберите все в обратном порядке.

Теперь немного лирики

На ремнях были следующие надписи:

• Распределитель — 55203785 А696 HNBR-GF-PA66 пр-во ЕЭС
• ГУР — 48745928 3PK905 А696 CR-PET-BR-HNBR пр-во ЕЭК
• Генератор — 55184060 5PK1168 А696 CR-PET-BR-HNBR пр-во ЕЭК

Новый ремень генератора оказался немного уже старого, и при установке пришлось еще больше поднять натяжной ролик, только после этого я смог надеть ремень.

Ремень ГРМ, как и шкив, удобнее использовать вместе. При установке ремня ГРМ я не мог натянуть зубья в пол, пришлось немного провернуть шестерню и тогда ремень встал как надо, потом я провернул шестерню назад. Поэтому необходимо поставить три метки, как было сказано выше.

22) Итак, все установлено и проверено, все разъемы подключены. Завел двигатель, жду минуту, комп молчит, двигатель работает нормально. Начинаю выдыхать, жду пока прогреется, скорость упадет. Потом минуту держу скорость 2000, 3000,4000,4500 (+/- пара сотен), ошибок не возникает. Вот именно, я сделал это!

Подводя итог:

Чаще проверяйте состояние ремня ГРМ, независимо от пробега. Машине 7 лет, пробег по книжке 70т.км — менять пробег рано, но срок давно прошел, выводы делайте сами.

Состояние ремней ГУР и генератора (на многих трансмиссионных регистрах) определяется исключительно внутренним состоянием; внешне ремешки целые.

Внешне ремни ГУР и генератора были целыми, без трещин и потертостей. На ремне ГУР (по всей длине ремня) в канавках летели стертые камни с дороги. Если вынуть пару камней, в ремне есть дырки. К этому не добавилось наличие камней в ремне безопасности. Также были отмечены трещины на ремне ГУР и генераторе в одном месте. Ничего криминальнее не видел, думаю неплохо с 70-тонным пробегом и 7-летней машиной.

Ремень ГРМ был полностью треснут снаружи, по всей длине на каждом зубе. Внутри зубы были достаточно твердые, ни трещин, ни резьбы не было заметно.

Замена приводного ремня генератора(кондиционера)

Привет читатель моего поста. Ехал домой на ноябрьские каникулы (600 км в одну сторону), на обратном пути меня ждало несколько неприятных сюрпризов, но обо всем по порядку.

Сначала появился неприятный звук под капотом, который исходил от роликов и ремней генератора. По приезду начал искать причину. Прослушали стетоскопом и пришли к выводу, что шумит нижний (натяжной) ролик. В наличии был диако-ролик APV1068 — 610 руб., купил взамен верхнего (байпасного), но так и не поменял.

Я сам менял первый раз. Вам понадобится ключ на 13 и штифт (кусочек гвоздя). Чтобы заменить ролик, нам нужно построить натяжитель.

Поднять натяжитель ключом мне было сложно, так как удобного ключа не было, а пружина оказалась очень упругой. Я использовал установщик.

Как Поменять Ремень Генератора На Фиат Альбеа

Своевременная замена ремня ГРМ Фиат Альбеа – очень важная процедура. Правда менять ремень ГРМ, конечно же, без посторонней помощи. Остается принципиально внимательно изучить для нашего клиента шаги предлагаемого нами руководства, которое было составлено мастерами с огромным опытом работы здесь.

Практически во всем правильность переключения зависит от грамотной и четкой регулировки положения распредвала и коленвала. Важно, чтобы они оставались в том же положении, что и до снятия ремня. Если шаг смещения первой из осей в силовом агрегате, фазы рассеивания газов будут нарушены. Согласно предписанию направления, которое идет в комплекте с автомобилем Fiat Albea 1.4, ремень ГРМ нужно менять каждые шестьдесят-семьдесят тысяч километров. При замене обычно меняется и натяжной ролик.

Что пора менять, помимо пробега можно указать еще и его состояние, которое лучше проверять каждые 25 тыс км. Ремень ГРМ Fiat Albea 1.4 нуждается в замене, если на нем есть жирные пятна, потертые края, трещины, потертости или стертые зубья. В противном случае он пронизан поломкой.

Менять ремень ГРМ, естественно, на СТО. Однако за эту простую функцию с вас возьмут более тысячи рублей. Поэтому процесс, не требующий слишком большого труда, лучше освоить самостоятельно.

• гидравлический лифт;
• набор ключей;
• круглогубцы;
• торцевая головка;
• отвертки;
• натяжной ролик;
• переключение передач

Замена ГРМ на Fiat Punto

1. Подняв машину на подъемник, проще говоря, снимаем правое колесо с помощью домкрата.
2. Открутив винты, снимите пластиковую защиту.
3. Ослабьте натяжение генератора и снимите ремень.
4. Далее необходимо ослабить натяжение ГУР, открутив натяжной болт.
5. Снимите ремень гидроусилителя руля.

Полный комплект со шкивами и роликами

• Следующим шагом будет снятие шкива коленчатого вала, делать это лучше вдвоем с напарником, который, включив четвертую передачу, будет выжимать педаль тормоза. Вы тем временем, разматывая конструкцию, снимаете колпачок сверху и откручиваете шкив. Затем снимите нижнюю крышку.
• Теперь очень важный момент, чтобы потом было легче установить новый ремень ГРМ на Фиат Альбеа 1.4, ставим метки на рабочем. На коленвале уже есть метка, вторую ставим, наоборот, на блок.
• Далее делаем метку на блоке распредвалов Фиат Альбеа, потом маркируем зуб и ставим дополнительный на головку.
• Если осталось что-то сделать нашему заказчику, маркировка нанесена, конечно же, открутить натяжитель.
• Подтягиваем старый ремень ГРМ.
• Новый размещается снизу вверх и по часовой стрелке. Не забывайте следить, чтобы отметки не отклонялись. Деталь всегда можно приобрести отдельно без комплекта
• С помощью головки необходимо подтянуть ролик, провернуть коленчатый вал (4,5 оборота). Ожидается, что в таких обстоятельствах автомобиль потеряет скорость. И снова проверьте метки.
• Проверьте натяжение ремня ГРМ.
• Ставим шкив на место.
• Заводим машину.
• После этого смотрим, загорается ли сигнальная лампочка (для чего предназначена конструкция, если ошибетесь хоть на один зуб, то она будет светиться).
• Если наш клиент еще в порядке, то мы доставляем извлеченные детали по назначению. Установка узлов осуществляется в порядке, обратном снятию.
• После работы на тест проезжаем 1-2 километра и работа по установке нового ремня ГРМ на Fiat Albea 1.4 закончена.
• В этом видео-вопросе показана проверка времени на Fiat Albea 1.4. Также показано, как проверить его состояние, чтобы предотвратить поломку. При обнаружении дефектов и трещин может потребоваться установка нового.

Замена ремня генератора фиат альбеа

Фиат Альбеа. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные из них перечислены ниже

Человеческий фактор:

Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди положили на него тряпку или картошку, а может просто загнали в сугроб — вариантов много. Выхлопная труба должна быть освобождена.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является неисправностью и решается в один миг. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:

Если стартер крутит очень медленно, причиной может быть холодное загустевшее моторное масло. А может села батарея после долгого простоя или сильно окислились ее клеммы. При этом напряжение бортовой сети может упасть настолько, что блок управления двигателем откажется работать. Ну тут все понятно: масло нужно заливать в зависимости от сезона, аккумулятор надо заряжать или менять.

Что-то замерзло: вода в бензопроводе, солярка в баке или фильтре. Ищу горячую коробку!
Неисправный топливный насос. Это легко проверить, если только вы не пытаетесь завести машину возле оживленной и шумной дороги. Если тихо, то чуткое ухо может обнаружить отсутствие характерного гула топливного насоса при прокручивании коленчатого вала. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем — ждет замена помпы.

Рулевое колесо поворачивается. Такое иногда случалось на автомобилях предыдущих годов выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Вы можете услышать, как Бендикс взаимодействует с заводной головкой, и заводная головка вращается на балансовом колесе со скрежещущим звуком. Рулевое колесо заменяется.

Стартер не подходит к зубчатому венцу. Причина: изношенные детали, выкрошившиеся зубья и т.д. При попытке завестись скрежет зубов. Подготовьтесь к замене короны или рулевого колеса.

Бендикс застрял. Полетел ли ваш агрегат или сам бендикс, не важно. Слышно, как стартер вращается на высокой скорости, но дальнейших попыток запустить двигатель не предпринимается. Подготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания в бензиновых автомобилях. Проверяем все подряд: свечи, катушки, проводку и т.д.
В дизельном двигателе нет свечей накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Следует также проверить и сами паруса; вам придется играть с этим.

Порванный ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартер стал крутиться легко. Если повезло (поршни не встретились с клапанами), то достаточно заменить ремень, если нет, то половину двигателя.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильную синхронизацию клапанов. Опять же, в лучшем случае вам придется вернуть ремень на место, а в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Большее сопротивление вращению коленчатого вала: задиры в валах, полуподшипниках, деталях цилиндропоршневой группы, деформация вала. Проверьте, можно ли запустить двигатель, когда вы толкаете автомобиль на высшей передаче механической коробки передач. Используя автомат, вам нужно будет попытаться запустить двигатель с помощью болта, удерживающего шкив привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель запускается относительно легко, необходимо продолжить поиск причины.

Заклинил генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера. Неисправный блок не дает двигателю крутиться. Чтобы проверить, вы можете сначала посмотреть, не слишком ли растянут ремень, когда вы пытаетесь запустить двигатель. Если подозрения подтвердятся, можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. При неработающем насосе нет циркуляции охлаждающей жидкости, даже холодный двигатель быстро закипит.
Ночью они пытались угнать вашу машину, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники порылись, что-то сломали и с позором исчезли. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, но двигатель не заводится, в первую очередь нужно проверить топливную систему и систему зажигания.

Обратите внимание, что все эти проверки следует производить только при плавном, без рывков вращении стартера. Если нет (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного жужжания), то проблему нужно искать сначала в самом стартере.

Проверку топливной системы необходимо проводить последовательно, от ТНВД к форсунке (карбюратору):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно гул электрического бензонасоса. Если жужжания нет, то сгорел мотор бензонасоса или нет напряжения. Поэтому необходимо проверить топливный насос, а также его предохранитель.
2. На автомобилях с карбюратором все немного сложнее: бензонасос приводится в действие распредвалом, поэтому для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или с впускного штуцера топливного насоса торговая точка. Если несколько раз переместить рычаг ручного подкачки топливного насоса, из штуцера или шланга должен потечь бензин.
3. Чтобы проверить наличие бензина в топливной рампе, нажмите на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен идти бензин.
4. Обязательно проверьте, не забит ли топливный фильтр. Возможно, двигателю просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, но машина не заводится, заключается в том, что дроссельная заслонка забита.

Выполнив все вышеперечисленные действия, можно попробовать снова завести автомобиль. Если стартер все равно крутит, но машина не заводится, то следует приступить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно выкрутить свечу и проверить есть ли на ней искра. Для этого нужно на погасшую свечу надеть высоковольтный провод, коснуться юбкой свечи металлической части двигателя и запустить двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если искра есть, то свеча рабочая.
2. Если нет искры на каретке впрыска, то проблема в модуле зажигания.
3. При отсутствии искры на карбюраторном двигателе следует проверить катушку зажигания. Вытащите центральный трос из крышки распределителя, расположите его конец на расстоянии 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь его) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если нет искры, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания работает, необходимо снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней каких-либо дефектов (нагар, трещины и т.п).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно и автовладельцу необходимо провести более тщательную проверку, чтобы выявить причину, по которой стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым это может быть, также выделяют:

1. Перегорел предохранитель. Это бывает не часто, но стоит проверить целостность предохранителей в блоках.
2. Коррозия в любой из электрических частей.
3. Конденсат под капотом. Были случаи, когда машина не заводилась именно из-за лишней влаги под капотом.