Замена сайлентблоков передней и задней подвески на ВАЗ 2106

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2106 требуется, признаться, редко, но с этой процедурой сталкиваются все автовладельцы. Это мероприятие довольно трудоемкое, но вполне по силам каждому автомобилисту.

Сайлентблоки ВАЗ 2106

Блоки подвески тихоходных автомобилей постоянно подвергаются довольно сильным нагрузкам, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают срок службы этих деталей, в результате чего они выходят из строя и требуют замены. Поскольку состояние сайлент-блоков влияет на управляемость автомобиля, важно не только знать, как обнаружить проблему, но и как заменить эти компоненты подвески.

Что это такое

Сайлентблок — это резинометаллическое изделие, конструктивно состоящее из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Они используются для соединения компонентов подвески автомобиля и, благодаря резиновому элементу, поглощают вибрации, передающиеся от одного компонента подвески к другому.

Сайлент-блоки используются для соединения компонентов подвески и гашения вибраций

Где установлены

На автомобиле ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычаги передней подвески и рычаги заднего моста, соединяя их с кузовом. Состояние этих компонентов должно периодически контролироваться, а в случае повреждения они должны своевременно ремонтироваться.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих частей: 1. лонжерон. 2. кронштейн стабилизатора. 3. резиновая прокладка. 4. штанга стабилизатора. 5. вал нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Студ. 8. Усиление нижнего рычага управления. 9. кронштейн стабилизатора. 10. суппорт стабилизатора. 11. амортизатор. 12. болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. пружина подвески. 16. поворотный кулак. 17. Болты шарикоподшипников. 18. Эластичная шайба. 19. Плунжер. 20. вкладыш подшипника. 21. Вкладыш подшипника. 22. Шарикоподшипник. 23. Защитная крышка. 24. Нижний шаровой палец. 25. самоконтрящаяся гайка. 26. носок. 27. Шаровая шайба. 28. Гибкая шайба. 29. Нажимное кольцо. 30. Клетка с вкладышем. 31. Вкладыш подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего плеча. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн бампера. 37. опорная крышка. 38. Резиновая шайба. 39. Грецкий орех. 40. шайба Бельвиля. 41. резиновое уплотнение. 42. Стопорная втулка пружины. 43. Вал верхнего рычага. 44. Внутренняя поворотная втулка. 45. Втулка наружного шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. упорная шайба. 48. самоконтрящаяся гайка. 49. прокладка 0,5 мм 50. проставка 3 мм. 51. перекладина. 52. внутренняя шайба. 53. Внутренний рукав. 54. резиновый рукав. 55. наружная упорная шайба.

Какие бывают

На ВАЗ шесть и другие модели Жигулей устанавливались резиновые сайлентблоки с завода. Однако вместо них можно использовать полиуретановые блоки, что улучшает характеристики и свойства подвески. Полиуретановые шарниры имеют более длительный срок службы, чем резиновые. Основным недостатком полиуретановых блоков является их высокая цена. Если комплект резиновых сайлентблоков на ВАЗ 2106 стоит около 450 рублей, то полиуретановые обойдутся в 1 500 рублей. Современный материал не только улучшает управляемость, но и гасит удары и вибрации, а также снижает уровень шума.

Силиконовые сайлентблоки, несмотря на их более высокую цену, помогают улучшить характеристики и производительность подвески

Каков ресурс

Срок службы резинометаллических втулок напрямую зависит от качества продукции и эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в основном на дорогах хорошего качества, втулки могут прослужить до 100 000 км. При частой езде по ямам, что не редкость на наших дорогах, ресурс деталей значительно снижается и ремонт может потребоваться уже через 40-50 000 км.

Как проверить

О повреждении сустава можно судить по поведению автомобиля:

• ухудшается реакция рулевого управления;
• вибрация рулевого колеса и дребезжание в передних колесах при езде по неровностям.

Необходимо проверить, не выработали ли сайлентблоки свой ресурс и подлежат ли они замене. Сначала детали визуально осматриваются на предмет повреждения резины. Если она треснула и частично вышла наружу, значит, деталь больше не может выполнять свою работу.

Износ шарниров можно определить путем визуального осмотра.

Помимо визуального осмотра, верхние и нижние рычаги можно также перемещать с помощью ломика. Если сайлентблоки сильно стучат и шатаются, такое поведение свидетельствует о чрезмерном износе шарниров и указывает на необходимость их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков нижнего рычага

По своей конструкции резинометаллический компонент представляет собой цельную конструкцию, которая не подлежит разборке и может быть заменена только в случае выхода из строя. Для проведения ремонта необходимо подготовить следующие инструменты

• Съемник сайлентблоков
• Съемник для сборки шарикоподшипников;
• 13, 19, 22, 24;
• Молоток;
• долото;
• ломик;
• смазка (например, WD-40);
• домкрат.

Снятие рычага состоит из следующих шагов:

1. Поднимите одну сторону автомобиля и снимите колесо.
2. Открутите крепления амортизатора и снимите амортизатор.
3. Чтобы снять передний амортизатор, открутите верхнее и нижнее крепления
4. Открутите гайки, крепящие ось нижнего рычага управления.
5. Открутите две самоконтрящиеся гайки на валу нижнего рычага с помощью гаечного ключа 22 мм и снимите упорные шайбы.
6. Открутите крепление подушки стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Ослабьте крепление подушки стабилизатора с помощью гаечного ключа на 13 мм.
8. Натяните подвеску, опустив домкрат.
9. Отверните гайку и выпрессуйте нижний палец шарикоподшипника.
10. Установите подъемное устройство и выпрессуйте шаровой винт из поворотного кулака.
11. Деформируйте подвеску, подняв домкрат и надвинув стабилизатор на штифт.
12. Извлеките пружину из чашки.
13. Поднимите пружину и извлеките ее из чашки.
14. Открутите ось коромысла от балки. Вал коромысла крепится к балке двумя гайками.
15. Вставьте ломик, отвертку или зубило между осью и балкой.
16. Чтобы облегчить снятие рычага, вставьте зубило между осью и балкой
17. Снимите нижний рычаг управления со штифтов.
18. Потяните рычаг со своего места и снимите его со шпилек.
19. Между осью и балкой находятся шайбы. Запишите их количество, чтобы при сборке можно было поставить их на место.
20. Выдавите петли с помощью инструмента, предварительно зажав ось в тисках.
21. Зажмите рычаг управления в тисках и с помощью съемника выжмите втулку.
22. Установите новую втулку в рычаг управления.
23. Используя экстрактор, установите новую деталь в проушину коромысла.
24. Вставьте ось в отверстие в коромысле и вставьте другое коромысло.
25. Вставьте ось через свободное отверстие и задвиньте второй рычаг управления.
26. Выполните сборку в обратном порядке.

Резиновые и металлические детали можно снимать и собирать с помощью одного съемника, изменяя только положение деталей.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если у вас нет времени или желания полностью разбирать подвеску, вы можете заменить крепления нижнего рычага управления без снятия нижнего рычага управления. Поднимите переднюю часть с выбранной стороны и выполните следующие действия:

1. Установите деревянную опору под нижний шаровой кронштейн. Его высота должна быть такой, чтобы предотвратить раскачивание колеса при опускании подъемника.
2. Поместите деревянную пробку под нижнюю руку
3. Открутите гайки на валу рычага.
4. Аккуратно нанесите проникающую смазку между осью и внутренней частью сайлентблока.
5. Закрепите съемник и вытолкните узел переднего шарнира.
6. Извлеките втулку нижнего рычага управления с помощью съемника.
7. Снимите рулевую головку с помощью съемника, чтобы обеспечить хороший доступ к другой втулке.
8. Снимите старый шарнир, смажьте вал и рычаг управления любой смазкой и установите новый компонент.
9. Очистите и смажьте торец коромысла и установите новый компонент.
10. Вставьте упорный хомут из комплекта съемника между коромыслом на рычаге и гайкой, крепящей ось к балке.
11. Шарнирный кронштейн служит в качестве зажимного элемента для шарнира.
12. Вдавите резинометаллические детали в коромысло.
13. С помощью съемника запрессуйте оба сайлентблока в кронштейны рычагов.
14. Установите на место ранее снятые детали.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Для снятия верхнего рычага используйте те же инструменты, что и для нижнего рычага, и выполните те же действия, что и для отсоединения передней части автомобиля и снятия колеса. Затем выполните следующие действия:

1. Отвинтите верхний кронштейн.
2. Открутите шаровое крепление верхнего кронштейна
3. Используя два гаечных ключа, открутите крепление оси к верхнему рычагу управления. Открутите гайку на оси верхней тяги, зафиксируйте ось гаечным ключом.
4. Снимите ось и опору. Открутив гайку, выньте болт и снимите рычаг управления.
5. Выдавите сайлентблок съемником, зажав рычаг в тисках. Выдавите старую втулку и установите новую с помощью специального съемника.
6. Установите новые компоненты. Используя вилочный подъемник, вставьте новые крепления в верхний рычаг управления.
7. Соберите подвеску в обратном порядке.

После ремонта обратитесь в сервисный центр и проверьте схождение колес.

Однажды у меня была возможность заменить передние сайлентблоки на своем автомобиле, для чего я купил специальный съемник. Однако и здесь не обошлось без проблем, поскольку устройство оказалось довольно неисправным и просто погнулось при затягивании болта при сжатии суставов. В результате для завершения ремонта мне пришлось использовать подручные инструменты и материалы в виде кусков трубы. После этой неприятной ситуации я сделал самодельный съемник, который оказался намного надежнее коммерческого.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры тяг заднего моста заменяются в случае их износа или видимых повреждений. Для этого сами тяги снимаются с автомобиля, а резинометаллические детали заменяются путем выдавливания старых и запрессовки новых.

Сильный износ втулок тяг может привести к раскачиванию задней оси во время движения.

На «шестерке» пять тяг задней подвески — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одна поперечная тяга. Длинные штанги крепятся к специальным кронштейнам, установленным на полу, с одной стороны и к опорам задней оси — с другой. Короткие брусья крепятся к полу и к задней оси. Поперечный элемент задней подвески также удерживается на месте специальными кронштейнами.

Задняя подвеска ВАЗ 2106: 1 — проставка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная тяга; 4 — уплотнение нижней изолирующей пружины; 5 — опорная чашка нижней пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной тяги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной тяги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашечная пружина; 11 — уплотнение верхней изолирующей пружины; 12 — чашка кронштейна пружины; 13 — тяга рычага регулятора давления заднего тормоза; 14 — концевая резиновая втулка амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная тяга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной тяги; 19 — кронштейн крепления поперечины кузова; 20 — регулятор давления заднего тормоза; 21 — амортизатор; 22 — поперечина; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — распорная втулка

Для замены рычажных шарниров подготовьте следующие инструменты

• 19 мм гаечные ключи с открытым концом;
• Новые сайлентблоки;
• проникающая смазка
• металлическая щетка;
• монтажный инструмент.

Втулки на всех штоках заменяются одинаково. Единственное отличие заключается в том, что для извлечения длинного стержня необходимо открутить крепление амортизатора в нижней части. Процедура выполняется следующим образом:

1. Загоните автомобиль на эстакаду или спуск.
2. Очистите крепежные элементы от грязи металлической щеткой и нанесите проникающую смазку.
3. Покройте болтовые соединения проникающей смазкой.
4. Удерживая болт ключом на 19 мм, открутите гайку аналогичным ключом с другой стороны и выньте болт. Его не всегда легко удалить, поэтому вам может понадобиться молоток.
5. Открутите гайку крепления ступицы и выньте болт
6. Чтобы снять крепление тяги с другой стороны, открутите болт, который удерживает амортизатор.
7. Чтобы открутить крепление штока заднего моста, снимите нижнее крепление амортизатора.
8. Сдвиньте амортизатор в сторону.
9. Открутите кронштейн штанги с другой стороны и снимите его с автомобиля с помощью ломика.
10. Открутите другую сторону планки с помощью 19-миллиметрового гаечного ключа.
11. Выбейте внутреннюю втулку шарнира с помощью подходящей коронки.
12. Выбейте втулку с помощью подходящей коронки.
13. Вытащите резиновую часть втулки с помощью отвертки. С помощью отвертки вытащите резиновую часть.
14. После удаления старой детали очистите внутренний корпус от грязи и коррозии с помощью ножа и ткани. Очистите посадочные поверхности втулок от ржавчины и грязи.
15. Смажьте новые резиновые детали моющим средством или мыльным раствором и вставьте их в клетку. Перед установкой побрызгайте новую втулку мыльным раствором.
16. Чтобы вдавить внутреннюю втулку, необходимо сделать инструмент из болта, отшлифовав головку болта. Диаметр конуса должен быть не меньше диаметра металлической втулки. Для установки металлической втулки сделайте винт с конической головкой.
17. Нанесите моющее средство на втулку и конус и зажмите в тиски. Зажмите втулку, смоченную в мыльном растворе, в тиски.
18. После того как болт будет зажат в тисках, используйте кусок трубы или другое подходящее приспособление, чтобы болт мог полностью выдвинуться при последующих нажатиях. Используйте подходящую торцевую головку, чтобы установить болт на место
19. Присоединяя штанги в обратном порядке, предварительно смажьте крепление смазкой Литол-24.

Когда мне понадобилось заменить втулку штанги заднего моста, у меня под рукой не оказалось ни специальных инструментов, ни болта нужного размера, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки на место. Я довольно быстро придумал решение: взял кусок дерева, отрезал от него кусок и вырезал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размеру металлической втулки. Край деревянного цилиндра был заужен. Затем я смазал деревянное крепление моющим средством и без усилий вдавил его в резиновую часть с помощью молотка, а затем вбил железную втулку. Если мне не удавалось протолкнуть втулку с первого раза, я просто смазывал детали моющим средством и повторял процедуру.

Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»

Самодельный съёмник сайлентблоков

Замену резинометаллических компонентов передней подвески удобно производить с помощью съемника. Однако не у всех он есть. Поэтому необходимо изготовить устройство самостоятельно, так как разобрать стыки подручными средствами довольно сложно. Рассмотрим подробнее, как и из каких материалов можно изготовить экстрактор.

Основными компонентами экстрактора являются втулки разного диаметра и болт с шайбой и гайкой

Описание

Для работы необходимы следующие детали и инструменты

• Кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и внешним диаметром 50 мм;
• Шайба с внешним диаметром не менее 50 мм;
• Винт M12 длиной 7 см с шайбами;
• Два куска трубы длиной 10 см с внешним диаметром 40 мм;
• Порок;
• молоток;
• жир.

Съемник изготавливается в следующем порядке:

1. Используя молоток, заклепайте кусок трубы диаметром 40 мм, увеличив его диаметр до 45 мм. Сплющите кусок трубы диаметром 40 мм до 45 мм.
2. Отрежьте еще две части от 40-миллиметровой трубы, чтобы установить новые сайлентблоки. Используя трубку диаметром 40 мм, сделайте две небольшие заготовки
3. Чтобы снять старую деталь с верхнего рычага, наденьте на болт шайбу. Его диаметр должен быть промежуточным между зажимами петли.
4. Вставьте болт с внутренней стороны рым-болта, а снаружи установите проставку большего диаметра. Вставьте шайбу и затяните гайку, которая выдавит сайлентблок. Вставьте болт с внутренней стороны рычага и установите штифт большего диаметра с внешней стороны.
5. Для установки новой детали используйте кусок трубы диаметром 40 мм, соответствующий внешнему размеру петли. Расположите последний в центре отверстия в рычаге и наденьте на него штифт.
6. Ударьте по оправке молотком, вгоняя деталь в проушину. Задвиньте втулку на место, ударяя молотком по оправке.
7. Замените шарнирные соединения нижних рычагов таким же образом. Снимите гайки и шайбы с оси маятника и установите большую проставку и шайбу, затем затяните гайку оси. Вместо болта используйте саму ось. Чтобы снять сайлентблоки нижнего рычага, установите большую проставку и затяните ее гайкой с шайбой.
8. Иногда соединение получается очень плохим. Чтобы сломать его, ударьте молотком по боковой стенке коромысла или по самой шпильке, а затем затяните гайку.
9. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте вал рычага, отшлифуйте концы и слегка смажьте их тоже.
10. Вставьте ось через отверстия, наденьте на нее шарниры и установите штифты с обеих сторон. Прижмите детали на место, ударяя сначала одной, а затем другой деталью по шарниру.
11. Вставьте шарнир рычага управления через кронштейны и установите новые шарниры.
12. Соберите подвеску в обратном порядке.

Чтобы избежать проблем с вождением, периодически проверяйте состояние компонентов подвески и своевременно заменяйте не только сайлентблоки, но и другие детали, вышедшие из строя. Если вы будете следовать пошаговым инструкциям и использовать правильный набор инструментов, вы сможете заменить блоки шарниров, не требуя специальных навыков.