Задний мост ВАЗ 2106

Задний мост классических «Жигулей» — неотъемлемая часть автомобиля, без которой движение было бы невозможным. Этот узел состоит из нескольких механизмов, на которые передается крутящий момент от двигателя и трансмиссии через карданную передачу. Как владелец автомобиля ВАЗ 2106, вы должны знать о возможных проблемах с задним мостом и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

Задняя ось (RAS) играет важную роль в конструкции автомобиля. Он используется для соединения ведущих колес, крепления их к кузову и передачи на них крутящего момента. Устройство состоит из ряда отдельных компонентов, которые со временем могут изнашиваться и подлежат ремонту или замене. Поэтому следует подробно рассмотреть конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его дефекты и ремонт.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и служит для крепления колес, задней подвески и передачи крутящего момента на колеса

Технические характеристики заднего моста

По конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Единственное различие заключается в передаточных числах главных ведущих мостов.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестерки» ЗМ состоит из основных узлов, таких как подвижной состав, коробка передач и полуось. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование данного механизма.

Задний мост состоит из двух основных компонентов: запаски и коробки передач

Корпус

Корпус или скат заднего моста состоит из двух экструдированных трубчатых корпусов, соединенных между собой сваркой. Корпуса приварены снаружи с просверленными гнездами для подшипников полуосей и манжетными уплотнениями для предотвращения вытекания смазки. Фланцы имеют 4 отверстия для болтов, удерживающих тормозной диск, на котором закреплены тормозной цилиндр и колодки. Эти болты также удерживают маслоотражатель и пластину, фиксирующую полуось в стойке. В центре корпуса находится расширение, которое является масляным поддоном задней коробки передач. В картере имеются отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Кронштейны приварены непосредственно к отливке для крепления компонентов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединенных между собой полых корпусов.

Редуктор

Задняя понижающая коробка в основном используется для уменьшения и передачи крутящего момента от трансмиссии к колесам задней оси. Конструктивно агрегат состоит из корпуса, главных передач, дифференциала с роликовыми подшипниками. Именно количество зубьев на конусе и планетарной передаче определяет передаточное число устройства. В автомобиле ВАЗ 2106 число зубьев в шестерне 43, а в ведущей — 11. Передаточное число определяется следующим образом: 43/11=3,9.

Коробка передач состоит из главной передачи и дифференциала

Полуоси

Основная функция полуоси — передача крутящего момента, преобразованного редуктором, на колеса автомобиля. Полуось имеет шлицы с одной стороны, через которые она соединяется с шестернями коробки передач, и шарикоподшипник с другой стороны, который обеспечивает вращение механизма, а также фланец для тормозного барабана и опоры заднего колеса.

Вал полуоси обеспечивает безопасность и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост автомобиля ВАЗ шесть имеет свои характерные неисправности, которые могут проявляться тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин чрезмерного шума от колес задней оси может быть несколько:

• крепление колеса ослаблено. В этом случае следует проверить и подтянуть крепежные элементы;
• повреждение подшипника полуоси. Подшипник полуоси со временем изнашивается, вызывая характерный шум. Проверьте полуось и замените неисправный компонент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Ненормальные шумы при нормальной работе шин в большинстве случаев указывают на неисправности. Основные причины ненормальной работы включают:

• Деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться его отремонтировать, но лучше заменить его на исправный;
• Изгиб полуоси и чрезмерное биение. В этом случае необходимо заменить соответствующую деталь;
• Повышенный износ шлицевого соединения. Необходимо провести осмотр шестерен и шлицов полуоси с последующей заменой поврежденных компонентов;
• Редуктор неправильно отрегулирован, шестерни или подшипники изношены или повреждены. Требуется полная разборка и ремонт механизма;
  
• Низкий уровень масла. Проверьте уровень, доведите его до нормы и убедитесь в отсутствии утечек через манжеты или прокладки.

Шум при разгоне машины

Шум автомобиля при разгоне может быть вызван следующими причинами

• Изношенные или несоосность подшипников дифференциала. Требуется разборка, осмотр и ремонт коробки передач;
• Несоосность между коническими и планетарными редукторами. Проблема решается правильной регулировкой;
• Изношены подшипники полуоси. Поврежденный полуось следует снять и заменить подшипник;
• недостаточная смазка. Устраните проблему таким же образом, как и в случае с фиксированным шумом.
  
  Отсутствие смазки в коробке передач приводит к чрезмерному износу и заеданию.

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум возникает при ускорении и замедлении коробки передач, он может быть вызван следующими причинами

• чрезмерный износ или повреждение подшипников вала. Требуется разборка и диагностика коробки передач;
• Несоответствие между конической и планетарной передачами. Устраняется путем проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Статические шумы могут возникать не только при движении в вертикальном положении, но и при поворотах. Причины этого могут быть следующими

• Спутники могут испытывать трудности при вращении на оси. Демонтаж, проверка на пригодность и замена компонентов необходимы, если состояние этих компонентов не позволяет продолжать их использование;
• Заедание шестерен полуосей. Если шестерни и соприкасающиеся с ними поверхности имеют незначительные повреждения, их шлифуют наждачной бумагой. В противном случае необходимо заменить поврежденные компоненты;
• несоосность шестерен дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
• Повреждение подшипников полуоси. Поврежденные компоненты должны быть заменены.

Стук в начале движения

Если редуктор заднего моста «шестерки» (RZM) издает стук, как только автомобиль начинает движение, это может указывать на.

• Чрезмерный люфт между фланцем и шлицем. Необходим осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
• Чрезмерный люфт между шпинделем и планетарной передачей. Ремонт путем регулировки люфта;
• Повышенный износ шлицевого соединения под осью сателлитов. При возникновении этой неисправности замените коробку;
• Рукоятки аутригеров на задней навеске опускаются. Проверьте и при необходимости затяните болты.

Течь масла

Смазка может вытекать из редуктора по следующим причинам

• Износ фланца конического редуктора. Если утечка происходит со стороны вала, необходимо заменить сальник;
• Повреждение дроссельной заслонки оси. Если на тормозных колодках есть следы смазки, это указывает на то, что уплотнение полуоси изношено и должно быть заменено;
• если редуктор ослаблен или повреждено уплотнение. В этом случае подтяните звенья или замените уплотнение.

Ремонт заднего моста

Узнав, как проявляются неисправности заднего моста на ВАЗ 2106, важно выяснить, как их устранить. В зависимости от неисправности может потребоваться полная разборка моста, т.е. снятие моста и трансмиссии, и частичная разборка. Поэтому давайте рассмотрим каждую из возможных проблем отдельно.

Замена сальника полуоси

Замена сальникового уплотнения полуоси довольно проста и требует лишь минимального набора инструментов:

• домкрат;
• отвертка;
• торцевая головка с битой 17 мм;
• ударный гаечный ключ;
• плоская отвертка.

Замените манжетное уплотнение в таком порядке:

1. Открутите колесные болты с нужной стороны, поднимите автомобиль домкратом и полностью снимите колесо.
2. Снимите тормозные барабаны.
   
   Снимите тормозной барабан с полуоси, при необходимости простучите его через деревянную проставку.
3. Открутите полуось от опорного фланца с помощью плоской отвертки 17-го размера.
   
   Для снятия полуоси открутите 4 гайки с головкой на 17
4. Снимите шайбы с болтов.
   
   Снимите науглероживающие шайбы, открутив крепежные элементы.
5. Выбейте полуось из корпуса коробки передач с помощью съемника или подходящего приспособления.
   
   Используя ударный съемник, снимите полуось с корпуса заднего моста.
6. Снимите старое уплотнение с помощью отвертки, расширительных клещей или другого подходящего инструмента.
   
   С помощью плоскогубцев снимите уплотнение полуоси с чулка
7. Установите новое манжетное уплотнение с помощью подходящего штифта.
   
   Установите новое сальниковое уплотнение с помощью подходящей оправки.
8. Нанесите немного битола на рабочую поверхность сальника и установите уплотнение полуоси.

Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Для замены сальника штока вам понадобится следующий перечень инструментов:

• торцевой ключ размером 13 и 17;
• торцевая головка для 24;
• отвертка;
• динамометрический ключ;
• бутылка для слива масла;
• шестигранник для крышки маслозаливной горловины;
• разводные плоскогубцы.

Замена сальника на рампе производится следующим образом:

1. Затормозите автомобиль с помощью ручного тормоза.
2. Открутите пробку сливного отверстия и слейте смазку в подготовленную емкость.
   
   Открутите пробку и слейте масло из заднего моста.
3. Открутите четыре гайки, крепящие кардан к фланцу редуктора, и отодвиньте сам кардан в сторону.
   
   Для разделения карданного шарнира и фланца задней оси открутите соответствующий кронштейн.
4. Открутите гайку штока.
   
   Открутите гайку фланца гаечным ключом или ключом 24 мм.
5. Снимите фланец и шайбу.
   
   Снимите фланец и шайбу со штока.
6. С помощью плоской отвертки или другого инструмента подцепите сальник и вытащите его из коробки передач.
   
   Снимите старое сальниковое уплотнение с коробки передач с помощью плоскогубцев.
7. Установите новое манжетное уплотнение с помощью удлинителя и соберите все обратно.
   
   Для размещения сальника используйте подходящий фланец.
8. Затяните гайку штока динамическим ключом с моментом 120-225 Нм.
   
   Затяните гайку штока моментом 120-225 Нм.

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло в коробке передач не «льется как река» и не появляются первые признаки утечки, не спешите заменять сальник. Между подшипниками шестерни находится проставка, которая сжимается при затягивании гайки штока, обеспечивая необходимую предварительную нагрузку на подшипники. При замене манжетного уплотнения гайка откручивается, а после затяжки втулка перестает выполнять свою функцию и подлежит замене, но для этого необходимо разобрать коробку передач, что практически никогда не делается. В результате гайка амортизатора в конце концов ослабнет, как бы сильно вы ее ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Утечки смазки между RHM и прикладом, хотя и редко, но случаются. В этом случае для замены уплотнения необходимо будет разобрать узел. Для этой работы необходимы те же инструменты, что и при снятии полуоси. Кроме того, необходимо подготовить головку на 12 и трещотки. Процедура ремонта выглядит следующим образом:

1. Слейте масло из коробки передач.
2. Повторите шаги 1-5 для замены полуоси. Повторите шаги 1-5 для замены манжеты полуоси, сняв полуоси с обеих сторон.
3. Отсоедините кардан и фланец трансмиссии.
4. С помощью отвертки или трещотки отодвиньте и открутите крепление коробки передач к корпусу.
   
   Редуктор крепится к чулку, болты ослабляются.
5. Осторожно снимите коробку передач, учитывая, что она весит более 10 кг.
   
   Открутите болты коробки передач и снимите ее с автомобиля.
6. Очистите весь мусор с плоскости коробки передач и приклада, которые соприкасаются друг с другом. Возможно, потребуется удалить старую прокладку с помощью ножа.
7. Установите новую прокладку и соберите коробку передач в обратном порядке.
   
   Установите новую прокладку после очистки поверхности.

Замена подшипника полуоси

Замена подшипника полуоси в «шестерке» — трудоемкая процедура. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки, необходимы следующие инструменты:

• отвертка;
• отвертка; — головка для 17;
• молоток;
• плоская отвертка;
• долото;
• кофемолка;
• паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих этапов:

1. Повторите шаги с 1 по 5. Повторите шаги с 1 по 5 для замены фланца полуоси.
2. После снятия фланца полуоси зажмите его в тисках.
3. С помощью токарного станка вырежьте втулку.
   
   С помощью шлифовальной машины вырежьте втулку.
4. Проведите зубилом по кольцу и ударьте по нему молотком.
   
   Разбейте втулку с помощью молотка и зубила.
5. Выбейте подшипник из полуоси с помощью подходящего приспособления, например, куска трубы. В крайнем случае, срежьте внешнее кольцо и выбейте внутреннее.
   
   Выбейте подшипник из полуоси, ударяя по нему деревянным бруском и молотком.
6. Проверьте внешний диаметр полуоси, чтобы убедиться, что ее еще можно использовать. Если на шлицах или в месте расположения подшипника имеются признаки износа, замените полуось на новую.
   
   После снятия подшипника всегда проверяйте полуось на наличие повреждений и деформаций.
7. Снимите пылезащитную крышку и смажьте Литолом-24 перед запрессовкой нового подшипника и установите пылезащитную крышку на место.
   
   Смажьте подшипник смазкой Литол-24 или аналогичной смазкой.
8. Нанесите смазку на посадочное место подшипника.
   
   Смажьте также посадочное место подшипника.
9. Установите деталь с пылезащитным кожухом на фланец с помощью подходящего приспособления.
10. Нагрейте рукав паяльной лампой до появления белого налета.
    
    Кольцо можно также нагреть паяльной лампой или воздуходувкой, чтобы облегчить его установку на полуось.
11. С помощью плоскогубцев зажмите втулку и наденьте ее на полуось.
12. Чтобы убедиться, что втулка плотно прилегает к подшипнику, постучите по ней молотком и дайте ей остыть.
    
    После установки втулки дайте ей остыть.
13. Выполните сборку в обратном порядке.

При замене подшипника ролика необходимо установить новый сальник, даже если он не имеет признаков утечки масла.

В своей практике я использовал метод удаления подшипника путем нагрева его газовым пламенем. После того, как полуось была тщательно нагрета, шлицевой стороной ударяли о землю или деревянный брусок, что приводило к отрыву подшипника. Однако при использовании этого метода следует соблюдать осторожность, поскольку смазка внутри подшипника также нагревается при нагревании. При попытке снять деталь с полуоси горячая смазка может легко попасть на руки. Поэтому перед разборкой подшипника путем нагрева его необходимо предварительно очистить от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт автомобиля ВАЗ 2106 РЗМ осуществляется при замене главной пары, неисправных подшипников штока или шестерен дифференциала. В этом случае требуется разобрать редуктор, демонтировать и провести дефектовку с последующей заменой дефектных компонентов, после чего произвести сборку и регулировку устройства. Для разборки требуются следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• съемник подшипников.

Процедура выполняется в таком порядке:

1. После демонтажа коробки передач зажмите ее в тисках.
2. Используя гаечный ключ 10 мм, открутите крепление и снимите зажимы, фиксирующие обе гайки подшипников.
   
   Стопорная пластина удерживается болтом, открутите его и снимите пластину.
3. Чтобы не перепутать штифты при сборке, отметьте их с помощью дрейфа.
   
   С помощью дрейфа нанесите метки на крышки подшипников.
4. Открутите винты с крышками.
   
   Открутите крепление крышки подшипника гаечным ключом на 17 мм и выньте болты.
5. Снимите штифты, гайки и кольца подшипников.
   
   Снимите регулировочную гайку с корпуса.
6. Извлеките шестерню дифференциала из корпуса коробки передач.
   
   Извлеките корпус шестерни и шестерню из корпуса редуктора.
7. Снимите шестерню с роликовым подшипником.
   
   Извлеките коническую шестерню с подшипником из корпуса.
8. Проставка остается в картере или на самом валу, удалите ее.
   
   Снимите проставку с шестерни.
9. Проверьте внутренний подшипник. Если сепаратор или валы повреждены, снимите деталь, сбив ее с вала шестерни с помощью коронки.
   
   Постучите по заднему подшипнику вилкой.
10. Под подшипником находится кольцо, снимите его с вала.
    
    Снимите регулировочное кольцо с вала.
11. Поднимите хомут и снимите упорную шайбу с корпуса.
    
    Снимите упорную шайбу с корпуса редуктора.
12. Снимите второй подшипник шестерни. При видимых повреждениях его также следует заменить.
    
    Снимите подшипник с коробки передач
13. Выбейте наружные кольца обоих подшипников с помощью подходящего сгона.
    
    Выбейте наружное кольцо переднего подшипника вилкой.
14. Если необходимо заменить подшипники дифференциального редуктора, снимите их с помощью съемника подшипников. Процедуру также можно проводить с помощью долота.
    
    Снимите подшипник с дифференциала с помощью съемника подшипников
15. Чтобы снять планетарную шестерню, зажмите корпус дифференциала в тисках и открутите кронштейн подшипника.
    
    Шестерня дифференциала крепится к шестерне звездочки восемью винтами, поэтому открутите их.
16. Чтобы открутить звездочку, достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.
    
    Ударьте по звездочке пластмассовым молотком.
17. Снимите ось сателлитов с дифференциальной передачи.
    
    Извлеките спутниковую ось из коробки.
18. Удалите спутники.
    
    Извлеките из коробки
19. Снимите шестерни оси и шайбы.
    
    Снимите шестерни оси и шайбы.

Осмотр узла без его полного демонтажа невозможен.

Проверка состояние элементов

Чтобы оценить состояние деталей редуктора, очистите их от масла и стружки. Очистите детали в дизельном масле или парафине и тщательно осмотрите их:

• заводная пружина не должна иметь следов сильного износа или поврежденных зубцов. Если нет, необходимо заменить обе шестерни;
  
  Если главные шестерни повреждены, замените их на комплект с таким же передаточным числом.
• Проверьте полуоси и сателлитные валы и их гнезда. Замените поврежденные компоненты;
• Таким же образом проверьте состояние шайб под шестернями полуосей. Если есть дефекты, которые невозможно устранить с помощью наждачной бумаги, замените прокладки новыми;
• проверьте корпуса дифференциала и коробки передач на наличие повреждений. При необходимости замените их.

Талица: размеры подшипников заднего моста

Сборка и регулировка РЗМ

Редуктор и задний мост в целом должны быть правильно собраны и отрегулированы, чтобы избежать риска повреждения. От этих процедур зависит правильная работа механизма и срок его службы. Соберите узел следующим образом:

1. Установите новые подшипники дифференциальной шестерни.
2. Поместите все компоненты внутрь коробки передач и смажьте их трансмиссионным маслом.
3. Переместите шестерни и вставьте ось сателлита.
4. Проверьте осевой зазор каждого зубчатого колеса. Если он превышает 0,1 мм, выбирайте более толстые прокладки. Если люфт не удается устранить с помощью последнего, замените шестерни.
   
   Шестерни дифференциала должны вращаться вручную
5. Установите наружные кольца подшипника шестерни в корпус блока.
   
   Запрессуйте наружное кольцо подшипника шестерни с помощью подходящей выколотки
6. Выберите толщину прокладки, чтобы выровнять коническую и планетарную передачи относительно друг друга. Чтобы облегчить этот процесс, мы делаем устройство, используя старую шестерню, которая приварена к металлической пластине 80 мм * 50 мм.
   
   Из старой шестерни делаем кронштейн для регулировки зацепления шестерни с главной парой.
7. Наденем на вал подшипник и вставим его в корпус. Установите второй подшипник и фланец, затяните гайку с моментом 7,9-9,8 Нм. Зажмите RZM в тисках, как показано на рисунке. Поместите металлическую линейку или стержень на посадочные места подшипников дифференциала.
8. Используйте датчики для определения расстояния между линейкой и используемым инструментом.
   
   Измерьте зазор между инструментом и металлическим стержнем.
9. По полученным значениям и значениям, указанным на валу-шестерне, рассчитайте шайбу. Если люфт оказался равным 2,9 мм, а значение на валу шестерни -8 (сотые доли миллиметра), то толщина регулировочного кольца должна составлять 2,9 — (-0,08) = 2,98 мм.
   
   Отклонение от номинального значения отмечается на шестерне
10. Установите шайбу и подшипник на скос.
    
    Установите регулировочное кольцо на вал шестерни и наденьте подшипник на
11. Установите малую шестерню в корпус и вставьте новую втулку, подшипник, упорную шайбу, фланец.
12. Затяните фланец динамометрическим ключом с усилием 12 кгс*м.
13. Чтобы убедиться, что подшипники штока затянуты правильно, проверьте момент затяжки динамометрическим ключом, значение должно быть около 7,9-9,5 кгс. Если меньше, затяните гайку еще, проверяя момент затяжки, чтобы он не превышал 26 кгс*м.
    
    Момент затяжки фланца должен составлять 9,5 кгс.
14. Установите шестерню со звездочкой и коробку на корпус и установите крышки подшипников.
15. Вырежьте металлическую пластину шириной 49,5 мм для затягивания регулировочных гаек.
    
    Вырежьте металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала.
16. Слегка затяните гайку возле шестерни зубчатой передачи, устраняя люфт между штифтами.
17. Затяните ту же гайку с другой стороны.
18. Еще немного затяните гайку возле шестерни звездочки, доведя боковой зазор между конусами до 0,08-0,13 мм.
19. Чтобы установить предварительный натяг подшипника, затягивайте гайки до тех пор, пока крышки подшипника не будут находиться на расстоянии 0,2 мм друг от друга, что можно определить с помощью штангенциркуля.
    
    Измерьте расстояние между колпачками штангенциркулем.
20. Во время регулировки одновременно проверяется зазор между оправой и планетарным узлом и затяжка подшипников. Если гайка затянута с одной стороны, другую сторону необходимо ослабить на тот же угол.
21. После завершения регулировки установите все ранее демонтированные компоненты и закрепите коробку передач на складе.

Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось самому ремонтировать коробку передач. Поскольку специальных инструментов у меня нет, как, кстати, и у многих владельцев «Жигулей», а покупка их для разовой процедуры обойдется недешево, мне пришлось производить регулировку подручными средствами. Я исправил правильное положение конических и планетарных шестерен по точке контакта. Я отрегулировал взаимное расположение шестерен, подобрав шайбы на конической шестерне и, используя соответствующие гайки на подшипниках дифференциала, переместил последний вместе с шестерней планетарной передачи в ту или иную сторону. Я использовал обычную аэрозольную краску, чтобы отметить точку контакта, распыляя ее на зубья планетарной передачи. После закручивания на зубьях оставались пятна, которые соответствовали точке контакта между шестернями. Эта процедура, хотя и занимает много времени, позволяет довольно точно выровнять две шестерни. Я также определил зазор между ними без специальных инструментов: он был минимальным, но в то же время таким, чтобы избежать заедания, т.е. зубья шестерни не должны задевать друг друга.

Чтобы определить контакт между шестернями, можно использовать краску

Чтобы понять, как отрегулировать контактную поверхность шестерни, обратитесь к рисунку ниже.

В зависимости от положения конической и планетарной передач поверхность контакта будет различной

Масло в задний мост

В автомобиле ВАЗ 2106 трение в заднем мосту снижается с помощью трансмиссионного масла GL5 с вязкостью 85W-90. Объем вещества составляет 1,3 литра. Подобные масла сегодня существуют в изобилии, но для «Жигулей» можно использовать более дешевое, например, ТАД-17.

Рекомендуется менять смазку заднего моста каждые 50 000 км пробега.

В ВАЗ 2106 в заднем мосту может использоваться масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Вам понадобится гаечный ключ на 17 и специальный шприц для проверки уровня смазки и доливки. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность.
2. Открутите крышку маслозаливной горловины и оцените уровень масла пальцем: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.
   
   Проверьте уровень масла в ЗМ, открутив крышку маслозаливной горловины.
3. При необходимости заполните его до нужного объема с помощью шприца, затем закройте крышку и вытрите пролитое масло тряпкой.

Если необходимо заменить масло, просто слейте его в подходящую емкость, дайте ему хорошо стечь, а затем залейте новое масло в необходимом объеме.

Задний мост ВАЗовской «шестерки» является достаточно надежным узлом и не требует особого внимания. Потребность в ремонте, если и возникает, то не очень часто. Наиболее распространенными проблемами являются протекающие сальники на полуоси или валу. Их замена проста и понятна. Более сложной процедурой является замена подшипников полуоси или ремонт коробки передач. Однако эти механизмы можно отремонтировать и в условиях мастерской, внимательно прочитав и выполнив пошаговые инструкции.