Замена прокладки ГБЦ на двигателе ВАЗ 2114

Трансмиссия автомобиля — это довольно сложный узел, состоящий из множества механизмов и систем, которые взаимодействуют друг с другом. Основой любого двигателя является блок цилиндров и его верхняя часть — головка блока цилиндров.

Конструктивно невозможно соединить эти две части без размещения между ними прокладки для герметизации между этими компонентами силового агрегата, а также для обеспечения соединения каналов системы смазки и охлаждения, чтобы рабочие жидкости не смешивались и не попадали в цилиндры. Прокладка должна выполнять свою функцию в очень жестких условиях — высокое давление, высокая температура, воздействие масла и охлаждающей жидкости.

Каждая прокладка головки блока цилиндров состоит из нескольких слоев листового металла, картона, волокна, пробки. Все эти слои хорошо уплотняются и покрываются слоем герметика.

Независимо от материала прокладки, всегда существует вероятность дефекта. Если вовремя не заметить такой дефект, он может привести к существенному повреждению силового агрегата и полному капитальному ремонту с заменой цилиндро-поршневой группы или блока цилиндров.

Признаки пробоя прокладки

Предупреждающие признаки прогорания прокладки головки блока цилиндров

Основными симптомами неисправности прокладки головки блока цилиндров являются:

  • Появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Такое покрытие на щупе указывает на нарушение уплотнения между отверстиями, через которые поступают масло и охлаждающая жидкость;
  • густой, белый дым. Указывает на нарушение уплотнения между портом охлаждающей жидкости и одним из цилиндров. В этом случае белый цвет дыму придает охлаждающая жидкость, испаряющаяся в цилиндр. Другой способ подтвердить, что прокладка пробита, — положить руку на выхлопную трубу при работающем двигателе. Попробуйте языком остаток на руке — если он сладкий, то жидкость находится в цилиндре;
  • наличие маслянистых разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные маслянистые пятна указывают на то, что масло попало в проход охлаждающей жидкости в результате неисправности;
  • Пузырение во время работы двигателя в расширительном бачке. Это указывает на то, что выхлопные газы попали в канал охлаждающей жидкости в результате неисправности;
  • Резкий свистящий шум при работе двигателя, сопровождающийся потеками масла на блоке цилиндров. Это самый явный признак того, что прокладка пробита и из нее идет утечка. Это случается редко, чаще всего после восстановления двигателя и снятия головки блока цилиндров;
  • Самый скрытый тип — это провал между цилиндрами. При этом не наблюдается никаких особенно явных признаков, кроме падения мощности и увеличения расхода топлива, что может быть результатом неисправности других механизмов. Только измерение компрессии поможет установить такую неисправность, да и то не всегда. Именно нарушение работы самих клапанов может вызвать такие симптомы;

При проявлении таких симптомов единственным способом устранения данной неисправности является замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2114.

Стоит отметить, что эта прокладка является одноразовой и заменяется каждый раз, поэтому любая модификация двигателя, связанная со снятием головки, должна предусматривать ее замену.

Необходимый инструмент

Ремонт двигателя, включающий замену прокладок, хотя и требует много времени, вполне можно выполнить самостоятельно, имея под рукой необходимое оборудование.

Все необходимое для проведения операции перечислено ниже:

  • набор гаечных и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи 10, 13, 17 и 19);
  • набор гнезд одинаковых размеров и специальное гнездо «Торх»
  • динамометрический ключ;
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • емкости для слива технических жидкостей;
  • тряпки;
  • герметик;

Последовательность работ по ремонту

Сборка головки цилиндра

Вам также понадобится новая прокладка головки блока цилиндров и прокладка клапанной крышки. Как только они будут установлены, можно приступать к ремонту. Последовательность процедуры ремонта следующая:

  1. Автомобиль припаркован в гараже, коробка передач установлена в нейтральное положение, а под задние колеса подложены противооткатные упоры. Первое действие после настройки автомобиля — отключение напряжения бортовой сети путем отсоединения клеммы «-» от аккумулятора.
  2. Топливная система разгерметизирована. Для этого на топливной шине имеется регулирующий клапан в виде обычного шинного вентиля. Поместите контейнер под этот клапан и зажмите золотник. Когда давление снижается, из него вытекает бензин. Также необходимо слить охлаждающую жидкость через сливные пробки.
  3. На двигателе поршень 1-го цилиндра должен быть установлен в положение TDC. Для этого снимите крышку ремня ГРМ и поверните коленчатый вал, чтобы совместить метки на шкиве, распределительном валу и маховике.
  4. Следующим шагом будет снятие клапанной крышки. Это делается путем отсоединения всех соединений от фитингов крышки, дроссельной заслонки, кронштейна привода акселератора и гаек крепления клапанной крышки.
  5. Приемная труба системы выпуска отсоединяется от выпускного коллектора. Эта работа выполняется под автомобилем.
  6. Проводка отсоединяется от регулятора воздуха, снимается трубка подвода воздуха к дроссельному узлу, а затем дроссельный узел полностью снимается вместе с корпусом воздушного фильтра.
  7. Далее от головки отсоединяются все компоненты, достигающие головки — трубопроводы системы охлаждения корпуса дроссельной заслонки, вакуумный усилитель, шток привода дроссельной заслонки, трубопроводы заземления, кронштейн подводящей трубы выпускного коллектора.
  8. Крепления стоек впускного коллектора также ослабляются, и стойки снимаются. Затем отсоедините провода от — датчиков давления масла, температуры охлаждающей жидкости и положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, форсунок, высоковольтных проводов от свечей зажигания.
  9. Затем снимите ремень привода ГРМ. Перед этим необходимо еще раз проверить совпадение меток на шкиве коленчатого вала и шестерне ГРМ. Затем натяжение ремня ослабляется и снимается с зубчатого колеса.
  10. Чтобы снять звездочку распределительного вала, необходимо зажать ее через технологические отверстия и открутить крепежный болт. При снятии его с вала необходимо соблюдать осторожность, чтобы не потерять гаечный ключ. Затем необходимо снять заднюю крышку, расположенную за снятой шестерней, с головки и блока.
  11. Соединения системы охлаждения снимаются с головки, вместе с термостатом с головки и остальной частью жгута проводов. Также отсоединяются разъемы питания и слива топлива.
  12. Остается только открутить болты крепления головки. Однако для этого их необходимо сначала ослабить в определенном порядке. Только после ослабления они выходят полностью. Если разборка выполнена правильно, то после откручивания винтов можно снять головку и удалить поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта завершена.

Особенности при сборке

Перед сборкой необходимо проверить на вытягивание болты головки, их длина не должна превышать 13,5 см, если они длиннее — их нельзя использовать.

Также следует проверить плоскостность головки. Если он был перегрет, то возможно, что он деформировался, и потребуется ремонт в виде облицовки плоскости.

При сборке болты головки должны быть затянуты в определенном порядке и с определенным моментом затяжки. Затем все собирается в порядке, обратном порядку разборки.

Это также порядок разборки в случае переделки силовой установки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector