Замена прокладки цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 не является деталью двигателя, которая выходит из строя в результате износа. Если двигатель работает нормально, он легко прослужит до первого или последующего капитального ремонта. Однако в случае серьезной неисправности приводного блока прокладка может выйти из строя одной из первых.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка головки блока цилиндров является одноразовым изделием, поскольку ее физические свойства и геометрия изменяются в процессе установки.

Для чего служит прокладка ГБЦ

Назначение прокладки головки блока цилиндров заключается в уплотнении соединения между головкой блока цилиндров и головкой блока цилиндров. Даже если эти компоненты двигателя имеют идеально ровную уплотнительную поверхность, они, по сути, герметичны — ведь давление в камерах сгорания составляет более десяти атмосфер. Кроме того, соединения масляной рубашки и охлаждающей жидкости должны быть герметичными. Герметичность достигается за счет равномерного сжатия прокладки при затягивании соединительных деталей.

Прокладка используется для уплотнения соединения между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров.

Из чего изготавливают прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров может быть изготовлена из различных материалов:

• металл (медь и алюминиевые сплавы);
• асбест;
• комбинация металла и асбеста;
• сочетание резины и асбеста;
• паронит.

Основными требованиями к прокладке являются устойчивость к высоким температурам и сжимаемость. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Изделия из нескольких слоев металла или асбеста, например, более устойчивы к высоким температурам, но не могут обеспечить наилучшие герметизирующие свойства. Резиновые и паронитовые прокладки, с другой стороны, обеспечивают максимальную прочность соединения цилиндра с головкой, но их термостойкость снижена.

Металлические прокладки головки блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2107 изготовлены из сплавов меди и алюминия.

При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию, например, изготовленному из асбеста и металла. Эти прокладки изготовлены из листового асбеста, но их отверстия в цилиндре усилены металлическими кольцами. Отверстия для крепежа усилены такими же кольцами.

При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию

Что нужно учитывать при выборе прокладки ГБЦ

Если вы собираетесь заменить прокладку, вам необходимо знать точные технические характеристики двигателя. Дело в том, что «семерки» оснащались тремя типами силовых установок: ВАЗ 2103, 2105 и 2106, которые имеют другой диаметр цилиндра. Первый имеет диаметр 76 мм, два вторых — 79 мм. Прокладки изготавливаются в соответствии с этими размерами. Поэтому, если вы приобретете прокладку головки блока цилиндров для двигателя 2103 и установите ее на привод 2105 или 2106, поршни, естественно, порвут края изделия со всеми вытекающими последствиями. Если на двигатель ВАЗ 2103 установить прокладку с диаметром отверстия цилиндра 79 мм, то прокладка не обеспечит необходимую герметичность из-за того, что деталь не будет полностью закрывать отверстие цилиндра.

Причины и признаки разрушения прокладки ГБЦ

Повреждение прокладки головки блока цилиндров характеризуется пробоем или прогоранием. В первом случае мы имеем дело с незначительным повреждением элемента, которое в некоторых случаях даже не видно невооруженным глазом. В случае прогорания степень повреждения намного больше. Деталь деформируется и теряет свою целостность, оставляя стыки без уплотнения.

Причины разрушения

Основными причинами преждевременного выхода из строя прокладки головки блока цилиндров являются

• Перегрев приводного блока;
• Неправильная последовательность или момент затяжки крепежных болтов при сборке;
• Дефектные или некачественные материалы, использованные для изготовления компонента;
• Использование несоответствующей охлаждающей жидкости;
• Неисправности двигателя.

Перегрев двигателя является наиболее распространенной причиной разрушения прокладок. Обычно это вызвано неисправностью в системе охлаждения (неисправный термостат, вентилятор радиатора, датчик включения вентилятора, засорение радиатора и т.д.) Если водитель проедет на автомобиле с перегретым двигателем полкилометра, прокладка прогорит.

При установке новой прокладки на ремонтируемый блок привода необходимо соблюдать последовательность затяжки болтов, крепящих головку к блоку. Кроме того, необходимо соблюдать момент затяжки, установленный для крепежных элементов. Если болты затянуты недостаточно или слишком сильно, прокладка неизбежно деформируется и впоследствии будет пробита.

Наиболее распространенной причиной износа прокладок является перегрев двигателя.

При выборе прокладки для замены обращайте внимание не только на ее технические характеристики, но и на производителя. Ни в коем случае не покупайте дешевые детали у неизвестных компаний. Такая бережливость может привести к незапланированному капитальному ремонту двигателя. Это относится и к охлаждающей жидкости. Низкокачественная охлаждающая жидкость может вызвать коррозию и повредить не только прокладку, но и саму головку.

В случае отказа трансмиссии такие процессы, как детонация и калильное зажигание, также повреждают прокладку. Поэтому стоит обратить внимание на качество топлива и правильный выбор момента зажигания.

Признаки повреждения прокладки ГБЦ

Неисправные прокладки головки блока цилиндров могут проявляться в виде:

• быстрый нагрев и перегрев двигателя;
• нестабильная работа двигателя;
• утечки масла или охлаждающей жидкости из-под головки блока цилиндров;
• следы охлаждающей жидкости в масле и смазки в охлаждающей жидкости;
• водяной пар в выхлопных газах;
• повышение давления в системе охлаждения, сопровождающееся выделением паров из расширительного бачка;
• конденсат на электродах свечей зажигания.

В каждом конкретном случае симптомы проявляются по-разному. Это зависит от того, где именно была повреждена прокладка. Если прокладка повреждена вблизи края отверстия цилиндра, вероятен перегрев приводного блока с повышением давления в системе охлаждения. В этом случае горячие выхлопные газы под давлением взрываются в системе охлаждения в месте повреждения прокладки. Естественно, охлаждающая жидкость или антифриз начнут быстро нагреваться, повышая температуру всего двигателя. Это приведет к повышению давления в системе и появлению пузырьков газа в расширительном бачке.

Если прокладка сгорела, нередко хладагент просачивается в масло.

Противоположный эффект обязательно произойдет. Если охлаждающая жидкость попадет в камеры сгорания, двигатель выйдет из строя. Двигатель начнет глохнуть, так как топливно-воздушная смесь, разбавленная охлаждающей жидкостью, не сможет сгореть. В результате возникает заметная неисправность двигателя на холостом ходу, сопровождающаяся попаданием выхлопных газов в систему охлаждения, охлаждающей жидкости в камеры сгорания и густого белого дыма с характерным запахом из выхлопной трубы.

Если где-то между окнами рубашки охлаждения и масляными каналами прогорела прокладка, возможно смешивание двух технологических жидкостей. В этом случае в расширительном бачке будут следы смазки, а в масле — антифриза или парафина.

Масло может просочиться в систему охлаждения

Если прокладка повреждена по краям, обычно наблюдается утечка масла или охлаждающей жидкости из соединения между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Выхлопные газы также могут выходить между основными компонентами двигателя.

Если прокладка повреждена и охлаждающая жидкость просачивается в цилиндры, из выхлопной трубы может выходить густой белый дым

Самостоятельная диагностика

Необходим комплексный подход к диагностике неисправности прокладок. Другими словами, не следует немедленно снимать головку блока цилиндров, если вы заметили белый дым, идущий из выхлопной трубы, или масло, вытекающее из-под головки. Чтобы определить, является ли прокладка дефектной, выполните следующие действия

1. Проверьте соединение между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров по всей окружности. Если вы обнаружили утечку масла или охлаждающей жидкости, проверьте, не течет ли она из-под головки блока цилиндров.
2. Запустите двигатель и обратите внимание на цвет и запах выхлопных газов. Если он действительно выглядит как густой белый пар и пахнет пищевой содой или антифризом, выключите двигатель и осторожно открутите крышку расширительного бачка. Запах. Если выхлопные газы попали в систему охлаждения, из бака будет исходить запах горелого бензина.
3. Не откручивая крышку расширительного бачка, запустите двигатель и проверьте состояние охлаждающей жидкости. В нем не должно быть пузырьков газа или следов смазки.
4. Выключите прибор и дайте ему остыть. Выньте щуп, посмотрите на него и проверьте уровень масла. Если на щупе видны следы бело-коричневой эмульсии или уровень масла неожиданно повысился, значит, мы имеем дело со смесью технологических жидкостей.
5. Запустите двигатель на 5-7 минут. Выключите его. Выверните свечи зажигания и проверьте электроды. Они должны быть сухими. Если на них видны следы влаги, вероятно, из цилиндров вытекает охлаждающая жидкость.

Видео: признаки повреждения прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров — это, по сути, головка, которая охватывает цилиндры. В нем находятся верхние части камер сгорания, свечи зажигания, впускные и выпускные отверстия и весь клапанный механизм. Головка блока цилиндров ВАЗ 2107 представляет собой монолитную отливку из алюминиевого сплава, но внутри нее имеются каналы, по которым циркулируют масло и охлаждающая жидкость.

Головка цилиндра является корпусом для зубчатого колеса.

Есть ли отличия в конструкции головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2107

Головки блока цилиндров карбюраторных и инжекторных двигателей ВАЗ 2107 практически идентичны. Единственное отличие — форма впускных отверстий. В первом случае он круглый, во втором — овальный. Коллектор от карбюраторного автомобиля без модификации не сможет полностью закрыть впускные окна. Поэтому, если есть необходимость замены головки, этот момент следует принять во внимание.

Устройство головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Основная задача головки блока цилиндров — обеспечить работу механизма привода клапанов. Он служит корпусом для всех своих компонентов:

• распределительный вал в сборе с «постелью»;
• оружие;
• клапаны;
• седла клапанов;
• направляющие втулки;
• седла клапанов; направляющие клапанов; сальники;
• источники;
• поддоны»;
• дрейфующие шайбы»;
• Упорные кольца;
• регулировочные винты с втулками и т.д.

Зубчатая передача является частью головки блока цилиндров.

Замена и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Учитывая, что головка блока цилиндров является цельнометаллической деталью, она выходит из строя довольно редко. Если произойдет его механическая поломка, то это уже совсем другое дело. В большинстве случаев головка блока цилиндров может быть повреждена или разрушена в результате

• автомобильная авария;
• повреждение клапанного механизма (когда двигатель работает и клапаны сталкиваются с поршнями).
• Повреждение части поршня;
• Сильный перегрев (трещины);
• Коррозия, вызванная использованием неподходящих охлаждающих жидкостей.

Во всех вышеперечисленных случаях необходимо заменить головку блока цилиндров. Если головка блока цилиндров повреждена из-за трещины в газораспределительном механизме, ее можно отремонтировать. Для ремонта необходимо отсоединить головку блока цилиндров от блока цилиндров.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Процесс снятия головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателя немного отличается. Рассмотрим оба варианта.

Демонтаж ГБЦ на карбюраторном двигателе

Для демонтажа головки блока цилиндров потребуются следующие инструменты и оборудование:

• «8», «10», «12», «13», «17» гаечные ключи;
• гаечный ключ для свечей зажигания;
• Крестовая отвертка и плоская отвертка;
• Контейнер для сбора слитой охлаждающей жидкости;
• Кусок алюминиевой проволоки или прочной веревки.

Процедура выполняется следующим образом:

1. Используя клавиши «10» и «13», отсоедините клеммы от аккумулятора, извлеките его и отложите в сторону.
2. Аккумулятор будет мешать при снятии головки
3. Открутите крышку расширительного бачка и радиатора.
4.  Пробки на радиаторе и расширительном бачке должны быть откручены для более быстрого слива жидкости.
5. Ослабьте болты крепления крышки двигателя ключом на 10 мм и снимите ее.
6. Найдите сливную пробку на блоке цилиндров. Подставьте под него контейнер, чтобы сливная жидкость могла попасть в него. Открутите пробку с помощью гаечного ключа на 13 мм. Открутите пробку с помощью гаечного ключа на 13 мм.
7. Когда жидкость стечет с блока, переместите емкость под крышку радиатора. Открутите его и подождите, пока охлаждающая жидкость стечет. Расположите контейнер так, чтобы жидкость стекала в него.
8. С помощью шлицевой отвертки отогните края стопорных пластин на гайках, крепящих приемную трубу к выпускному коллектору. Ослабьте гайки ключом на 13 мм и отодвиньте впускную трубу от коллектора. Перед откручиванием гаек отогните края стопорных колец.
9. С помощью ключа «на 10» открутите гайки, крепящие крышку корпуса воздушного фильтра. Снимите крышку, выньте фильтрующий элемент. Крышка крепится тремя гайками.
10. Торцевым ключом на 8″ открутите четыре гайки, крепящие монтажную пластину корпуса фильтра. Корпус крепится четырьмя гайками.
11. Используя крестовую отвертку, ослабьте хомуты шланга, идущие к корпусу фильтра. Отсоедините шланги, снимите корпус.
12. Ослабьте трос дроссельной заслонки с помощью гаечного ключа «8». Отсоедините кабель от карбюратора. Ослабьте кабель с помощью гаечного ключа «8».
13. С помощью крестовой отвертки ослабьте хомуты шланга на топливопроводе к карбюратору. Отсоедините шланги. Чтобы снять шланги, ослабьте хомуты шлангов
14. Ослабьте три гайки на болтах крепления карбюратора с помощью гаечного ключа 13 мм. Снимите карбюратор с впускного коллектора, включая прокладку. Карбюратор крепится тремя гайками
15. Используя гаечный ключ 10 мм (лучше всего торцевой), открутите все восемь гаек крепления клапанной крышки. Крышка затягивается восемью гайками.
16. Используя большую шлицевую отвертку или монтажную лопатку, открутите край стопорной шайбы, фиксирующей болт крепления звездочки распределительного вала. Перед откручиванием болта отогните край стопорной шайбы.
17. Выверните болт шестерни распределительного вала с помощью накидного ключа размера «17». Болт можно открутить с помощью шестигранного ключа 17-го размера.
18. Гаечным ключом «на 10» ослабьте две гайки, удерживающие натяжитель цепи. Снимите натяжной ролик. Чтобы снять натяжитель цепи, открутите две гайки.
19. Снимите звездочку распределительного вала.
20. Привяжите цепь привода ГРМ с помощью проволоки или веревки. Обвяжите цепочку проволокой, чтобы она не мешала.
21. Отсоедините высоковольтные провода от распределителя.
22. Используя крестовую отвертку, выкрутите два винта, крепящие крышку распределителя. Снимите крышку.
23. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора. Шланг легко снимается вручную.
24. Открутите гайку, удерживающую корпус коллектора, с помощью гаечного ключа на 13 мм. Чтобы снять коллектор, открутите гайку ключом на 13 мм.
25. Снимите распределитель со своего места в блоке двигателя и отсоедините провода. Отсоедините провода от распределителя.
26. Выкрутите свечи зажигания.
27. Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости, трубы вакуумного усилителя и трубы экономайзера от впускного коллектора. Закрепите шланг с помощью кабельной стяжки.
28. Ослабьте зажимы на разъемах термостата с помощью крестовой отвертки и сверла. Отсоедините разъемы. Разъемы также фиксируются червячным зажимом.
29. Ослабьте девять гаек крепления станины распределительного вала с помощью гаечного ключа на 13 мм. Кровать крепится с помощью девяти гаек.
30. Снимите клапанную постель и распределительный вал в сборе. Коленчатый вал и постель распределительного вала в сборе.
31. Выверните все десять болтов с внутренней стороны головки коленчатого вала к блоку цилиндров с помощью гаечного ключа на 12 мм. Используя тот же инструмент, выкрутите один болт из крепления наружной головки цилиндра. Крепление внутренней головки цилиндра осуществляется с помощью 10 гаек.
32. Осторожно отсоедините головку блока цилиндров от блока и снимите ее вместе с прокладкой и впускным коллектором.

Видео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107

Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигателе

Разборка головки блока цилиндров на блоке привода распределенного впрыска осуществляется по следующему алгоритму:

1. Снимите аккумулятор, слейте охлаждающую жидкость, отсоедините приемную трубу в соответствии с пп. 1-6 предыдущей инструкции.
2. Отсоедините питающую линию датчика температуры охлаждающей жидкости. Кабель подключается с помощью фитинга
3. Извлеките свечи зажигания из головки.
4. Снимите клапанную крышку, натяжитель цепи, звездочку и постель распределительного вала в соответствии с шагами 13-8 предыдущего руководства. 13-8 предыдущего руководства.
5. Открутите разъем топливопровода от рампы с помощью гаечного ключа «на 17». Таким же образом отсоедините топливопровод. Открутите соединители труб с помощью гаечного ключа на 17 мм.
6. Отсоедините шланг усилителя тормозов от воздушного резервуара. Шланг крепится к разъему с помощью кабельной стяжки
7. Отпустите трос, отключающий дроссельную заслонку. Для его отсоединения требуется гаечный ключ на 10 мм.
8. Освободите зажимы с помощью отвертки и отсоедините разъемы системы охлаждения от термостата.
9. Выполните работы по демонтажу в соответствии с пунктами 27-29 предыдущей инструкции.
10. Снимите головку в сборе с впускным коллектором и рампой.

Дефектовка и замена деталей ГБЦ ВАЗ 2107

Теперь, когда мы разобрали головку, не лишним будет провести дефектовку элементов механизма привода клапанов и заменить неисправные детали. Для этого вам понадобятся специальные инструменты:

• шайбы;
• штифт, чтобы вытащить направляющие клапанов;
• пинцет;
• правитель;
• микрометр;
• зажим;
• отвертка;
• молоток. Съемник клапанов — это инструмент, используемый для снятия уплотнений клапанов.

Процесс снятия клапанного механизма выглядит следующим образом:

• Навинтите гайку на одну из шпилек крепления постели распределительного вала. Вставьте распределительную гайку под нее. Гайка распределителя должна быть закреплена на шпильке головки блока цилиндров.
• Нажмите на рычаг регулятора и с помощью пинцета снимите колпачки клапанов.

• «Легче удалять хлебные крошки пинцетом.
• Снимите верхнюю пластину.

• Пластина удерживает пружину в верхней части пластины.
• Снимите внешнюю и внутреннюю пружины.

• Каждый клапан имеет две пружины: внешнюю и внутреннюю.
• Снимите верхнюю и нижнюю шайбы.

• Снимите шайбы, поддев их отверткой.
• С помощью шлицевой отвертки приподнимите сальник клапана и снимите его со штока клапана.

• Сальник расположен на штоке клапана.
• Вытолкните клапан, надавив на него снаружи.
• Поверните головку так, чтобы у вас был доступ к верхней части камер сгорания.
• Установите конус на кромку направляющей втулки и выбейте направляющую втулку легким ударом молотка.

• Лучше выпрессовывать втулки с помощью специального штифта.
• Повторите процесс для каждого клапана.

Теперь, когда детали извлечены, мы можем их осмотреть. В таблице ниже приведены допустимые размеры.

Таблица: основные параметры для дефектовки деталей клапанного механизма

Если какая-либо деталь не соответствует указанным значениям, ее необходимо заменить и собрать заново.

Клапаны, как и направляющие втулки, поставляются только комплектами по восемь штук. И не зря. Эти компоненты также необходимо заменять в сборе. Не рекомендуется заменять только один клапан или втулку.

Клапан можно проверить с помощью микрометра.

Процесс замены клапана включает в себя удаление поврежденного клапана и установку нового. Это совсем не проблема. Втулки, с другой стороны, несколько громоздки. Они устанавливаются с помощью того же штифта, который мы использовали для их выбивания. Мы должны повернуть головку с клапанным механизмом к себе. Затем новая направляющая устанавливается в посадочное место, на ее край помещается штифт, и деталь забивается до упора.

Видео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

Шлифовка головки блока цилиндров

Повторная заточка головки цилиндра требуется для исправления ее геометрии или восстановления ее состояния после сварочных работ. Головка блока цилиндров может потерять свою форму при перегреве двигателя. Сварочные работы с трещинами и коррозией также приводят к изменению нормальной геометрии детали. Суть шлифования заключается в том, чтобы сделать поверхность арматуры как можно более плоской. Это необходимо для обеспечения лучшего соединения с блоком цилиндров.

На глаз невозможно определить, потеряла ли головка цилиндра свою форму. Для этого используются специальные инструменты. Поэтому при каждой разборке головки блока цилиндров ее обычно заново окрашивают. Это невозможно сделать в домашних условиях, так как необходим аппарат. Советы «экспертов», утверждающих, что головку блока цилиндров можно отшлифовать вручную на шлифовальном круге, не стоит принимать во внимание. Лучше доверить эту работу профессионалам. Тем более что такая работа будет стоить не более 500 рублей.

Шлифовка прокладки головки блока цилиндров осуществляется на специальном станке.

Установка новой прокладки и сборка двигателя

После замены всех поврежденных деталей и завершения сборки головки блока цилиндров можно приступать к сборке головки блока цилиндров. Здесь важно отметить, что при каждой сборке головки цилиндров лучше использовать новые болты, так как они подвержены растяжению. Если вам не очень хочется покупать новые крепежи, не поленитесь и измерьте их. Их длина не должна превышать 115,5 мм. Если какой-либо из болтов имеет избыточный размер, его обязательно следует заменить. В противном случае вы не сможете правильно «затянуть» головку цилиндра. Как новые, так и старые болты перед установкой следует замочить в моторном масле не менее чем на полчаса.

Видео: замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Затем установите новую прокладку не на головку, а на блок. Герметик не требуется. Если головка цилиндра отшлифована, она обеспечит необходимое уплотнение. После установки головки блока цилиндров затяните болты, но ни в коем случае не перетягивайте их. Важно соблюдать указанную процедуру затяжки (показана на рисунке) и указанный момент затяжки.

Затяните болты динамометрическим ключом с указанным моментом.

Для начала затяните все болты с моментом затяжки 20 Нм. Затем увеличьте крутящий момент до 70-85,7 Нм. Затем поверните все болты еще на 900 и на тот же угол. Наконец, затяните винт на внешнем креплении головки. Момент затяжки для него составляет 30,5-39,0 Нм.

Видео: порядок и момент затяжки болтов ГБЦ

Когда все будет готово, соберите двигатель в обратном порядке в соответствии с приведенными выше инструкциями. После того как автомобиль проедет 3-4 000 км, проверьте затяжку болтов и подтяните те из них, которые со временем растягиваются.

Конечно, все работы по разборке двигателя являются дорогостоящими и требуют много времени. Но в любом случае ремонт привода обойдется дешевле, если вы сделаете его самостоятельно. Кроме того, такая практика обязательно пригодится вам в будущем.