Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20: инструкции, фото

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверить его состояние нужно, хотя бы через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, потертости краев, не выбрасывайте его, а как можно скорее наденьте новый.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату – к обрыву ремня ГРМ.

В случае поломки бензинового двигателя:

• Все элементы выходят из строя;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным к ремонту. Придется покупать новый. Аналогичное следствие вызывает более сильный ход поршней. Итог: головка синхронизации разрушена;
• Блок цилиндров деформирован.

В дизелях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, однако они значительны:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапана.

Чтобы избежать описанных выше проблем, предполагающих дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень нужно менять своевременно, в зависимости от пройденного километража или в зависимости от его состояния.

Замена сальников в двигателе Субару

Экономия на сальниках коленвала и распредвала двигателя просто смешна, ибо при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала, и риск масляных пятен, и соответственно новый Замена ремня ГРМ, естественно не бесплатная, это небрежная растрата.

Об услуге «» для автомобилей Subaru

Роль ремня ГРМ заключается в обеспечении синхронности действий узлов двигателя. Ремень ГРМ соединяет распределительный вал и коленчатый вал. Деталь обеспечивает открытие и закрытие клапанов синхронно с движением поршней. Использование ремня ГРМ позволяет распредвалу вращаться в 2 раза медленнее скорости вращения коленчатого вала. Для лучшей посадки ремни изготавливаются с зубчатой ​​внутренней поверхностью. Для надежного газораспределения необходимо достаточное натяжение ремня и изготовление деталей из качественного материала.

Когда рекомендуется менять ремень ГРМ на Subaru

Согласно сервисной книжке ТО-100 проводится на Subaru каждые 100 000 км (или 60 000 миль по американскому сервисному мануалу).
ТО-100 отличается в основном тем, что меняет ремень ГРМ. Правда, для «американских» автомобилей с пробегом 60 000 миль предписан только осмотр ремня, а замена якобы до 105 000 миль!, но мы рекомендуем придерживаться «европейского» плана ТО и менять ремень ГРМ на все Subaru с пробегом 100 000 км или 60 000 миль.

Установка Ремня ГРМ Субару

1. Удалять:
   • • Автоматический натяжной болт Рис.18870.15.
     • Автоматический натяжитель.
2. Проверить правильность работы натяжного ролика и направляющих роликов ремня ГРМ. При необходимости замените.
3. Проверьте корпус натяжителя ремня ГРМ на наличие утечек или повреждений. При необходимости замените.
4. Убедитесь, что выступ штока составляет 5,2-6,2 мм Рис.18870.16. Если нет: замените автоматический натяжитель.
5. 2007: Держите автоматический натяжитель ремня ГРМ вертикально. Нажмите на шток вниз с усилием менее 30 кг. Если шток двигается, сделайте следующее:

• Медленно нажмите на шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторить 3 раза.
• Держите автоматический натяжитель ремня ГРМ вертикально. Нажмите штангу вниз с усилием 30 кг. Если шток двигается: Замените автоматический натяжитель.
• 2008: Держите автоматический натяжитель ремня ГРМ вертикально. Вдавите шток вниз с усилием менее 17 кг. Если шток двигается, сделайте следующее:
• Медленно нажмите на шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторить 3 раза.
• Держите автоматический натяжитель ремня ГРМ вертикально. Нажмите на штангу с усилием 17 кг. Если шток двигается: Замените автоматический натяжитель.
• Держите автоматический натяжитель вертикально. Медленно вставьте стержень в корпус натяжителя до совмещения отверстий Рис.18870.17. Используйте прессу. НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1000 кг. Вставьте стержень со штифтом диаметром 2 мм через отверстие в корпусе натяжителя Рис. 18870.18 ПРИМЕЧАНИЕ: Время вдавливания толкателя в корпус натяжителя должно быть больше 3 минут.
• Установите автоматический натяжитель. Затяните винт моментом 39 Нм рис.18870.15.
• Убедитесь, что установочные метки совмещены во избежание контакта и возможного повреждения впускного и выпускного клапанов. Поверните левые распределительные валы в направлении стрелок.
• Установите ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала.
• Совместите метки на ремне с метками на звездочках. Убедитесь, что стрелка на ремне указывает направление вращения.
• Установите направляющий ролик (G3). Затяните болт моментом 39 Нм.
• Убедитесь, что установочные метки совмещены.
• Выньте штифт из корпуса натяжителя, чтобы высвободить шток.
• Механическая коробка передач: Установите направляющую ремня ГРМ на звездочку коленчатого вала. Слегка затяните винты.
• Механическая коробка передач: Установите направляющие ремня ГРМ на звездочки распределительных валов (СА1), (СА2) и (СА4). Слегка затяните болты.
• МКПП: Отрегулировать зазор между задней частью ремня и направляющей на величину 0,5-1,5 мм Рис.18870.6. Затяните винты моментом 10 Н·м Рис.18870.19.
• Механическая коробка передач: Отрегулируйте зазор между задней частью ремня и направляющими ремня на звездочках распределительных валов (СА1), (СА2) и (СА4) до значения 0,5–1,5 мм. Затяните болты:
• 2002: 10 Нм.
• 2003: 6 Нм.
• Установите детали в порядке, обратном снятию.
• Держите шкив коленчатого вала. Используйте специальный инструмент № 499977100/400.

2.0: Затяните болт шкива коленчатого вала Fig.18870.1:

• • • 2006: Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 44 Нм. Далее затяните болт с моментом 130 Нм, убедившись, что он повернулся на 45°, если нет, открутите и вкрутите новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • 2007-09: Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 44 Нм. Далее затяните болт с моментом 130 Нм, убедившись, что он повернулся на 45°, если нет, открутите и вкрутите новый болт. Нанесите масло на резьбу болтов. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • 2010: Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 47 Нм + 60±5°.

2.0 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Fig.18870.1:

• • • 1999: Момент затяжки: 122-137 Нм.
    • 2000-04: Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 44 Нм. Затем затяните болт моментом 127 Нм, убедившись, что он повернулся на 45°, если нет, открутите и вкрутите новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • 2005: Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 44 Нм. Далее затяните болт с моментом 130 Нм, убедившись, что он повернулся на 45°, если нет, открутите и вкрутите новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.

2.5 Турбо: Затяните болт шкива коленчатого вала Fig.18870.1:

• • • 2007 г. — Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 44 Нм. Затем затяните болт с моментом 180 Нм, убедившись, что он повернулся на 65°, если нет, открутите и вкрутите новый болт. Нанесите масло на резьбу болтов. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
    • Автоматическая коробка передач, 2008 г.: Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Н·м, убедившись, что он провернулся не менее чем на 45°, если нет, открутите и вкрутите новый болт. Нанесите масло на резьбу болтов. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • Механическая коробка передач, 2008 г.: Нанесите масло на резьбу и поверхность болтов и затяните до 44 Нм. Затем затяните болт моментом 180 Н·м, убедившись, что он провернулся не менее чем на 65°, если нет, открутите и вкрутите новый болт. Нанесите масло на резьбу болтов. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
    • 2009: Нанесите масло на болт и поверхность резьбы и затяните до 47 Нм + 60±5°.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для двигателей без натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов новый ремень необходимо установить с помощью специальных инструментов.

Комплект для замены ГРМ GATES POWERGRIP (Япония/ЕС) для атмосферных и турбированных моторов Subaru с четырьмя распредвалами.

В комплект входят:

1. Усиленный ремень ГРМ 5612XS GATES PowerGrip HTD (EU), оригинальный ремень 13028AA240 GATESUNITTA (Япония)
2. Натяжитель с шкивом ГРМ NTN/SNR (Япония/Франция), натяжитель оригинальный 13033AA042;
3. Два гладких ролика KOYO (Япония), оригинальный ролик 13073AA142;
4. Зубчатый ролик NSK (Япония), оригинальный ролик 13085AA080;
5. Малый гладкий ролик NTN/SNR (Япония/Франция), оригинальный ролик 13073AA200 или 13073AA230

Фиксированная цена: 14900 руб.

Это не полный комплект ГРМ, он должен быть в комплекте с сальниками (5 штук) и водяной помпой с прокладками. Для их выбора нужно указать VIN-номер автомобиля.

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 – дело непростое и на СТО придется выложить довольно приличную сумму. Именно поэтому имеет смысл научиться делать это самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• новые видео для Subaru Forester EJ20;
• отвертка;
• тряпки;
• гаечный ключ;Гаечный ключ
• перчатки.

Этапы

1. Мы начали работу по замене, сняв крыло с силовой установки Subaru.
2. Снимите кожух приводного ремня.
3. Когда у вас есть доступ к натяжителям, в первую очередь необходимо их ослабить.
4. Снимите натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед его снятием нужно отметить маркером, в каком направлении двигались ремни.Белые стрелки указывают направление движения
5. Воспользуйтесь возможностью, чтобы проверить состояние натяжного ролика. Если он ремонтопригоден, достаточно его тщательно промыть и смазать.
6. Далее необходимо отключить вентиляторы охлаждения Субару.Разъемы для отключения
7. Снимаем расширительный бак.
8. Снимаем вентиляторы.
9. Снимаем кожух, газораспределительный механизм расположен слева. При проведении этих работ обязательно накройте радиатор листом фанеры, чтобы не повредить его.
10. Откручиваем винт, который держит шкив коленвала. Чтобы он не крутился, включите пятую передачу и затормозите.
11. Снимите шкив коленчатого вала.
12. Снимите правую крышку, предварительно открутив винты.
13. Ослабляем болты, которые держат шкивы распредвалов. Со шкивом коленвала нужно работать аккуратно, его головка достаточно хрупкая.
14. Теперь нужно нанести метки на шкивы.
    Следы на коленях
    Метки на левой голове
    Метки на правой голове
15. Далее нужно открутить ролики.
16. Теперь нужно снять гидронатяжитель.
17. Снимите демпфер ремня ГРМ.
18. Поверхности силового агрегата необходимо тщательно очистить.
19. Снимите шкивы распределительного вала и коленчатого вала.
20. Снимите заднюю крышку.
21. Вынимаем штампы. Если не выходит, то, как показано на картинке, вкручиваем болт и спокойно вытаскиваем.Если железа не поддается, ее можно удалить таким способом
22. Посадочные места уплотнения должны быть тщательно очищены и смазаны.
23. Новые уплотнения также смазываются.
24. Ставим пломбы на место.
25. Перед сливом охлаждающей жидкости снимите насос.
26. Вспомнив, как устроен термостат, снимите его.
27. Место установки нового насоса должным образом очищено. Не должно остаться частиц старой прокладки.
28. Ставим новую плату.
29. Если ресурс старого насоса исчерпан, ставим новый.
30. Нанеся закрепитель, затягиваем болты. Бьем по ним с силой 10-14 Нм, соблюдая порядок.
31. Установите часть кожуха, расположенную сзади.
32. Теперь нужно изготовить шкивы распределительных валов.
33. Ставим шкив коленвала на место.
34. Заменяем уплотнительное кольцо термостата. Слегка смазал герметиком.
35. Теперь нужно прикрутить термостат к насосу.
36. Ставим трубы.
37. Ставим и затягиваем хомуты.
38. Теперь пришло время установить гидронатяжитель и ролик сверху. При закручивании ролика усилие должно быть 40-45 Нм.Крепление ГРМ
39. Проверяем метки на шкивах.
40. Натягиваем ремень по часовой стрелке. Обычно на ремнях есть маркировка, что значительно упрощает задачу. После натяжения ремня проверяем метки на шкивах и силовой установке.
41. Как только зубчатый и гладкий шкивы установлены, снова проверяем метки.
42. Проверните коленчатый вал на пару оборотов.
43. Метки коленчатого и распределительного валов должны немного сместиться.
44. Регулятор гидронатяжителя остается на месте, натягиваем ремень ГРМ, вставив отвертку под шток.
45. Установите крышки на место.
46. Установите шкив коленчатого вала. Фиксируем болтом с усилием 120 Нм.
47. Ставим ремни на место.
48. Устанавливаем вентиляторы.
49. Подсоединяем разъемы.
50. Ставим бак на место.
51. Залейте новую охлаждающую жидкость.
52. Ставим остальные узлы на свои места.
53. Заводим машину.

Если нигде не слышно писка и не слышно писка, то можно считать, что работа по замене трансмиссии ГРМ на Субару выполнена.

Распределительная система играет очень важную роль при работе двигателя, поэтому при обнаружении проблем с ее работой необходимо принимать срочные меры.

ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)

3) Натяжитель INA содержит оригинал, если он есть!

4) прокладки помпы

5) Ролики ремня ГРМ одни оригинал, другие GMB

6) уплотнения вала

7) 12-мм бомба гордости

Полный комплект!

Subaru 80673-3030 Сальник коленчатого вала передний 1шт 145.62р 145.62
GMB GT90020 Направляющий ролик ремня ГРМ 2шт 462.16r 924.32
GMB GT90130 Направляющая ролика ремня ГРМ 1шт 515.93r 515.93
Ина 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1уд 2936.89р 2936.89
Subaru 13073-AA230 Обход шкива ремня ГРМ 1шт 949.61r 949.61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяного насоса 1шт 186.32р 186.32
Сальник распределительного вала Subaru 80673-2160 2шт 118.01r 236.02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135.74р 271.48
Subaru 15010-AA310 Масляный насос в сборе 1шт 4068.74р 4068.74
Ремень ГРМ Gates T328RB 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93

Ну и сам процесс:

Я делал все с другом в боксе.

1. Снимите радиатор. Для этого слейте охлаждающую жидкость, открутите хомут снизу, отсоедините 2 разъема вентилятора снизу, открутите хомут патрубка сверху. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку расширителя, все выходит, а пока выходит, откручиваем верхнюю опору радиатора. Мы бросаем это.

2 отвинтить подвесные ремни 2 шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем откручиваем натяжитель, генератор падает, ремень слетает. Далее так же откручиваем ролик компрессора кондиционера, далее просто откручиваем весь натяжитель в сборе, он будет мешать.

3. Откручиваем шкив, который на колене у МКПП, один включает передачу, желательно 5ю и держит тормоз, колено не крутится и гайка откручивается как надо так что сам шкив нужно просто тянуть на себя В моем случае было немного туго.

4 откручиваем 3 крышки ГРМ там гора саморезов на 10 и один на 12.

Остальные действия зависят от того, что кроме ремня ГРМ и натяжителя вам предстоит менять коллектор:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно сразу начинать откручивать натяжитель, потом все ролики и снимать ремень. Затем вы можете снять НАСОС и масляный насос, если вам нужно их заменить.

Но при желании поменять сальники распредвалов! Здесь все становится интереснее

Еще мне нужно было поменять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать помпу, как вдруг понял, что невозможно открутить шестерню с вала, если вал не закреплен , потому что вал при этом движется! для этого есть специальный экстрактор, но его у меня конечно не было и пришлось все перекручивать, помпу, помпу, все ролики, и ДАЖЕ НАГРУЗИТЬ быстродействующий натяжитель, что я вам скажу очень сложно, но гаражными воротами пользоваться можно, если поставить натяжитель в районе петель и закрыть дверь, тогда рычаг — вся дверь. Ну я собрал все обратно и одел ремень, но надо было ничего не трогать! [/оффтоп]

Итак, нам предстоит открутить 4 большие шестеренки! Чтобы открутить два верхних, необходимо сначала:

5. Откручиваем маленькие крышки впускных распредвалов, они крепятся 3 болтами на 10!:

6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один подходит к машине, заводит пятую и держит тормоз. Оси ОЧЕНЬ тяжело откручиваются, вся нагрузка в это время ложится на ремень! Того и гляди порванный! Выкручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ СНЯТЬ РЕМЕНЬ, БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПЕРЕДАЧИ

7. Замена сальников. Подденьте верхнюю часть отверткой

В дно вкручиваем саморез и вытаскиваем пассатижами.

Вставили новые, я вставила головку на 36

Поставь шестерни обратно.

8. Заменив помпу снимаем с нее 3 шланга в хомутах вынимаем из нее термостат, больше ОЖ сливается.
Откручиваем все винты на 10 и он легко снимается.

Берем новую прокладку и прикручиваем насос на место.
Если нужно поменять помпу, лучше ее пока не ставить.

9. Замена масляного насоса.

Откручиваем с него все болты на 10. Поддеваем отверткой, заливая при этом еще стакан масла.

Очищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и на лицевую.
После установки насоса надеваем на него сальник.

Закрутите насос обратно. Установите термостат и вуаля!

10. Фиксируем ролики и натяжитель, ролики все кроме самых маленьких.

11. Установите ремень.

Начал с верхней левой оси, усилием рук шестерня встала на место.

Потом нижняя левая шестерня тоже усилием рук встала на место. Зеркала не было, поэтому проверял метки камерой телефона.

дейл, ремень надет на колено

затем с помощью двух гаечных ключей вынул две правильные шестеренки и надел на них ремешок.

я проверил теги с помощью своего телефона и дважды проверил все теги.
Провернул колено на два оборота (вроде) все метки на шестернях совпали, а на ремне метки уже не совпадают, да и не должны!

12 прикрепите небольшой валик.

снова поворачиваем колено, растягиваем все валики.

13. Замените крышки

14. Наденьте подвесные ремни и установите радиатор.

pD а теперь посмотрим что там в ОРИГИНАЛЕ в наших двигателях? Синий: NTN, внизу слева, KOYO, остальные NSK!

Что-то подобное.
Удачи на дорогах и в гараже!