Замена грм Субару Легаси

Снятие и установка ремня привода ГРМ

Снять и установить ремень ГРМ

Приступайте к процедурам только после полного остывания двигателя.

Замена ремня ГРМ на двигателях 1,4, 1,6 и 1,8 л DOHC

КВ — коленчатый вал
РВ — распределительный вал
ВН — Водяной насос

Р — Ролик
H — Натяжитель

Замена ремня ГРМ на двигателях 2,0 л DOHC

КВ — коленчатый вал
РВ — распределительный вал
ВН — Водяной насос

Р — Ролик
H — Натяжитель

Двигатели 1,4, 1,6 и 1,8 л DOHC

ПРОЦЕСС

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
  2. Снимите воздушный фильтр.
  3. Включите стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите его на домкраты. Снимите правое переднее колесо.
  4. Отметьте мелом или краской направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Оттянув натяжитель с помощью накидного ключа, ослабьте ремень. Вставьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в талрепе и опорном кронштейне [1]. Сними его с двигателя.
  5. Снимите верхнюю часть крышки ГРМ [2].
  6. Поддержите двигатель с помощью приспособления KM-6001 и установите инструмент для центрирования KM-909-B.
  7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
  8. Снимите правый монтажный узел трансмиссии вместе с кронштейном.
  9. Проведя специальным приспособлением КМ-911 [3] по куполу трансмиссии, заблокируйте маховик от вращения.
  10. Ослабьте стопорный болт [4] и снимите шкив коленчатого вала [5].
  11. Снимите нижнюю часть крышки ГРМ [6].
  12. Снимите инструмент блокировки маховика.
  13. Если имеется, снимите датчик положения распределительного вала (CMP).
  14. Временно замените болт шкива коленчатого вала и, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, доведите двигатель до ВМТ в конце такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конец такта сжатия (ВМТ) Следите за совмещением меток [7].
  15. Проверить правильность совмещения установочных меток шестерен распределительных валов относительно верхнего среза головки [8].
  16. Зафиксируйте звездочки распределительных валов специальным приспособлением КМ-852 [9].
  17. Ослабьте болт натяжителя [10] и с помощью шестигранного ключа [11] поверните натяжитель по часовой стрелке, пока левый упор не окажется в правильном положении [12] — тип 1 или [17] — тип два.
  18. Слегка затяните болт натяжителя.
  19. Снимите ремень ГРМ.

2,0-литровые двигатели DOHC

См иллюстрацию Замена ремня ГРМ на двигателях 2,0 л DOHC.

ПРОЦЕСС

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
  2. Снимите воздушный фильтр.
  3. Включите стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите его на домкраты. Снимите правое переднее колесо.
  4. Отметьте мелом или краской направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Оттянув натяжитель с помощью накидного ключа, ослабьте ремень. Вставьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в талрепе и опорном кронштейне [1]. Сними его с двигателя.
  5. Снимите верхнюю часть(и) крышки ГРМ [3].
  6. Поддержите двигатель с помощью приспособления KM-6001 и установите инструмент для центрирования KM-909-B.
  7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
  8. Снимите правый монтажный узел трансмиссии вместе с кронштейном.
  9. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока установочные метки [4] не [совместятся].
  10. Ослабьте установочные винты [5] и снимите шкив коленчатого вала [6].
  11. Убедитесь, что установочные метки на коленчатом валу [7] правильно[ совмещены].
  12. Метки совмещения шестерен распределительных валов должны быть совмещены с ответными рисками на задней крышке коробки передач [8].
  13. Зафиксируйте шестерни распределительных валов специальным приспособлением КМ-853.
  14. Ослабьте болт натяжителя [10] и с помощью шестигранного ключа [11] поверните натяжитель по часовой стрелке, пока левый упор не окажется в правильном положении [12] — тип 1 или [16] — тип два.
  15. Слегка затяните болт натяжителя.
  16. Снимите ремень ГРМ.

Двигатели 1,4, 1,6 и 1,8 л DOHC

ПРОЦЕСС

  1. Убедитесь, что метка на корпусе водяного насоса правильно совмещена с установочной меткой на блоке цилиндров [13].
  2. Убедитесь, что установочные метки [7] и [8] совмещены правильно.
  3. Установите зубчатый ремень, начиная со звездочки коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки. Убедитесь, что ремень натянут в местах между соседними колесами.
  4. Ослабьте болт натяжителя [10].
  5. С помощью торцевого ключа [11] поверните натяжитель против часовой стрелки до тех пор, пока правый стоп-сигнал не окажется в правильном положении [14] — Тип 1 или [18] — Тип 2.
  6. Слегка затяните болт натяжителя.
  7. Снимите инструмент для блокировки шестерни [9].
  8. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и убедитесь, что установочные метки [7] и [8] правильно совмещены.
  9. С помощью специального приспособления КМ-852 заблокируйте шестерни распределительных валов [9].
  10. Ослабьте болт натяжителя.
  11. Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке, пока игла не окажется в правильном положении [15] — Тип 1, новый ремень, [16] — Тип 1, старый ремень, [19] — Тип 2, новый ремень, [20] — Тип 2, ремень б/у ремень.
  12. Слегка затяните болт натяжителя.
  13. Снимите инструмент для блокировки шестерни и медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке; убедитесь, что установочные метки [6] и [7] правильно совмещены.
  14. Проверьте правильность выравнивания указателя натяжителя (см пункт 11). При необходимости повторите процедуру регулировки натяжения ремня.
  15. Затяните болт натяжителя требуемым моментом (20 Н·м).
  16. Проденьте специальный инструмент KM-911 по куполу трансмиссии и заблокируйте им маховик от вращения [3].
  17. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
  18. Переустановите снятые компоненты в порядке, обратном снятию.

Убедитесь, что оригинальное направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов соблюдается, если он не был заменен.

  1. Установите новый болт шкива коленчатого вала и затяните его в соответствии со спецификацией.
  2. Снимите инструмент для блокировки шестерни.

2,0-литровые двигатели DOHC

 

Замена ремня ГРМ + регулировка клапанов EJ201

Доехали, вернее руки пошли менять ремень ГРМ и регулировать клапана! Были закуплены запчасти, список которых я представлю ниже:

— Внутренняя левая крышка ремня ГРМ — Subaru (13575-AA112)
— Водяной насос — Aisin (WPF-002)
— Прокладка водяного насоса — Subaru (21116-AA010)
— Уплотнительное кольцо термостата — Subaru (21236-AA010)
— Прокладка парусника 4 шт. -Субару (10966-AA030)
— Прокладка клапанной крышки 2 шт. -Субару (13294-AA053)
— уплотнительное кольцо болта крышки клапана 10 шт. -Субару (13271-AA071)
— Воздушный фильтр — Сакура (А-1850)
— Ремкомплект ремня ГРМ — Gates (K015537XS)

Не могу сказать сколько стоит отдельно, в итоге получилось: 12000р.

Далее все анализируем. Стоит ли описывать? Я так не думаю. Расскажу буквально в двух словах, для более подробных знаний переходите по ссылке Снятие и установка ремня ГРМ, там все подробно.

И так, снимаем все, что может мешать, воздуховод, аккумулятор, бочки и радиатор охлаждения.

Отсоединяем патрубки сверху и снизу, снимаем клеммы вентилятора и снимаем вверх радиатор охлаждения.

Далее снимаем ремни Гены и Кондера. Ставим 5 передачу, держим тормоз и откручиваем болт центрального шкива. Так как хотел поменять пластиковую крышку под левым распредвалом, то перед снятием старого ремня решил проделать ту же процедуру и открутить шкив распредвала. Повторили одно и то же и что вы думаете голова лопается, бью рукой по мотору. мат перематывается. смотрю на болтающийся ремень, он уже не натянут как раньше. ништяк подумал я. я снял все пластиковые кожухи и увидел, что ремень оборван внизу, ровно посередине…

Откручиваем все ролики и все снимаем. Катки просто в ужасном состоянии, ни одного живого, все шепчутся, объезд вообще как погремушка!)

Так что все по стандартной схеме. Ставим все новые ролики и натягиваем ремень. Помогли канцелярские прищепки)) Помпу не трогал, скрутил старую, проверил на люфт, все в порядке, помпа в хорошем состоянии, большими буквами написано Япония, видимо оригинал, так что не устанавливал Айсин, отложил на потом или на продажу или на обмен, вдруг кому понадобится)

Еще раз проверяем, все ли установлено как положено) И вот, вытаскиваем шпильку, весь ремешок заменен) Проще всего было надеть новый ремешок, эта процедура заняла минут 5!)
Ах да, сорвалась резьба на блоке на болте натяжителя, я его поставил на фиксатор резьбы. не понятно как люди затягивают болты, там момент 25нм, просто что-то, не б* надо сорвать. вандалы…

Регулировку клапанов тоже делал по книжке, ничего сложного. Открутил клапанные крышки, поставил ВМТ, отрегулировал впуск-выпуск 1 цилиндра и так далее (+90 гр — 3 цилиндр, еще 90 гр — 2 цилиндр +90 гр — 4 цилиндр и все), зазоры у меня были нормальные конь, у меня на стержне 0,50 мм на холод попал, потом классифицировать перестал. капец, с положенными 0,20 на входе и 0,25 на выходе. В общем отрегулировал все клапана, везде был огромный зазор.

Попутно были заменены прокладки свечных колодцев (старые были даже не резиновые, а уже пластиковые и имели возможность поддекать в последнее время), прокладки клапанной крышки и прокладки под болты клапанной крышки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector