Включите стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите его на домкраты. Снимите правое переднее колесо.
Отметьте мелом или краской направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Оттянув натяжитель с помощью накидного ключа, ослабьте ремень. Вставьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в талрепе и опорном кронштейне [1]. Сними его с двигателя.
Снимите верхнюю часть крышки ГРМ [2].
Поддержите двигатель с помощью приспособления KM-6001 и установите инструмент для центрирования KM-909-B.
Снимите правый монтажный узел трансмиссии вместе с кронштейном.
Проведя специальным приспособлением КМ-911 [3] по куполу трансмиссии, заблокируйте маховик от вращения.
Ослабьте стопорный болт [4] и снимите шкив коленчатого вала [5].
Снимите нижнюю часть крышки ГРМ [6].
Снимите инструмент блокировки маховика.
Если имеется, снимите датчик положения распределительного вала (CMP).
Временно замените болт шкива коленчатого вала и, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, доведите двигатель до ВМТ в конце такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конец такта сжатия (ВМТ) Следите за совмещением меток [7].
Ослабьте болт натяжителя [10] и с помощью шестигранного ключа [11] поверните натяжитель по часовой стрелке, пока левый упор не окажется в правильном положении [12] — тип 1 или [17] — тип два.
Слегка затяните болт натяжителя.
Снимите ремень ГРМ.
2,0-литровые двигатели DOHC
См иллюстрацию Замена ремня ГРМ на двигателях 2,0 л DOHC.
Включите стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите его на домкраты. Снимите правое переднее колесо.
Отметьте мелом или краской направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Оттянув натяжитель с помощью накидного ключа, ослабьте ремень. Вставьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в талрепе и опорном кронштейне [1]. Сними его с двигателя.
Снимите верхнюю часть(и) крышки ГРМ [3].
Поддержите двигатель с помощью приспособления KM-6001 и установите инструмент для центрирования KM-909-B.
Ослабьте болт натяжителя [10] и с помощью шестигранного ключа [11] поверните натяжитель по часовой стрелке, пока левый упор не окажется в правильном положении [12] — тип 1 или [16] — тип два.
Слегка затяните болт натяжителя.
Снимите ремень ГРМ.
Двигатели 1,4, 1,6 и 1,8 л DOHC
ПРОЦЕСС
Убедитесь, что метка на корпусе водяного насоса правильно совмещена с установочной меткой на блоке цилиндров [13].
Убедитесь, что установочные метки [7] и [8] совмещены правильно.
Установите зубчатый ремень, начиная со звездочки коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки. Убедитесь, что ремень натянут в местах между соседними колесами.
Ослабьте болт натяжителя [10].
С помощью торцевого ключа [11] поверните натяжитель против часовой стрелки до тех пор, пока правый стоп-сигнал не окажется в правильном положении [14] — Тип 1 или [18] — Тип 2.
Слегка затяните болт натяжителя.
Снимите инструмент для блокировки шестерни [9].
Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и убедитесь, что установочные метки [7] и [8] правильно совмещены.
С помощью специального приспособления КМ-852 заблокируйте шестерни распределительных валов [9].
Ослабьте болт натяжителя.
Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке, пока игла не окажется в правильном положении [15] — Тип 1, новый ремень, [16] — Тип 1, старый ремень, [19] — Тип 2, новый ремень, [20] — Тип 2, ремень б/у ремень.
Слегка затяните болт натяжителя.
Снимите инструмент для блокировки шестерни и медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке; убедитесь, что установочные метки [6] и [7] правильно совмещены.
Проверьте правильность выравнивания указателя натяжителя (см пункт 11). При необходимости повторите процедуру регулировки натяжения ремня.
Не могу сказать сколько стоит отдельно, в итоге получилось: 12000р.
Далее все анализируем. Стоит ли описывать? Я так не думаю. Расскажу буквально в двух словах, для более подробных знаний переходите по ссылке Снятие и установка ремня ГРМ, там все подробно.
И так, снимаем все, что может мешать, воздуховод, аккумулятор, бочки и радиатор охлаждения.
Отсоединяем патрубки сверху и снизу, снимаем клеммы вентилятора и снимаем вверх радиатор охлаждения.
Далее снимаем ремни Гены и Кондера. Ставим 5 передачу, держим тормоз и откручиваем болт центрального шкива. Так как хотел поменять пластиковую крышку под левым распредвалом, то перед снятием старого ремня решил проделать ту же процедуру и открутить шкив распредвала. Повторили одно и то же и что вы думаете голова лопается, бью рукой по мотору. мат перематывается. смотрю на болтающийся ремень, он уже не натянут как раньше. ништяк подумал я. я снял все пластиковые кожухи и увидел, что ремень оборван внизу, ровно посередине…
Откручиваем все ролики и все снимаем. Катки просто в ужасном состоянии, ни одного живого, все шепчутся, объезд вообще как погремушка!)
Так что все по стандартной схеме. Ставим все новые ролики и натягиваем ремень. Помогли канцелярские прищепки)) Помпу не трогал, скрутил старую, проверил на люфт, все в порядке, помпа в хорошем состоянии, большими буквами написано Япония, видимо оригинал, так что не устанавливал Айсин, отложил на потом или на продажу или на обмен, вдруг кому понадобится)
Еще раз проверяем, все ли установлено как положено) И вот, вытаскиваем шпильку, весь ремешок заменен) Проще всего было надеть новый ремешок, эта процедура заняла минут 5!) Ах да, сорвалась резьба на блоке на болте натяжителя, я его поставил на фиксатор резьбы. не понятно как люди затягивают болты, там момент 25нм, просто что-то, не б* надо сорвать. вандалы…
Регулировку клапанов тоже делал по книжке, ничего сложного. Открутил клапанные крышки, поставил ВМТ, отрегулировал впуск-выпуск 1 цилиндра и так далее (+90 гр — 3 цилиндр, еще 90 гр — 2 цилиндр +90 гр — 4 цилиндр и все), зазоры у меня были нормальные конь, у меня на стержне 0,50 мм на холод попал, потом классифицировать перестал. капец, с положенными 0,20 на входе и 0,25 на выходе. В общем отрегулировал все клапана, везде был огромный зазор.
Попутно были заменены прокладки свечных колодцев (старые были даже не резиновые, а уже пластиковые и имели возможность поддекать в последнее время), прокладки клапанной крышки и прокладки под болты клапанной крышки.