Решил сделать шумоизоляцию своего автомобиля: Subaru Forester II.
Все, наверное, знают, что у японских автомобилей плохая шумоизоляция. Если посмотреть на автомобиль без обивки салона и дверей, то мы увидим редкие вкрапления битумной мастики и войлочные вставки, что шумоизоляцией назвать сложно. А с учетом того, что Форестер относится к универсалам, то есть салон и багажник составляют одно целое, то со временем каждый владелец понимает, что с этим «тоннельным» шумом надо что-то делать.
Так же сделал шумоизоляцию своей прошлой машины (Subaru Forester I 2000MY правый руль). Но это было давно (в 2006 году) и многие детали и тонкости стерлись из памяти.
Немного погуглив, понял, что точной пошаговой инструкции нет, решил сделать фото самого процесса и выложить в сеть, может кому поможет.
Я сделал тот же отчет для главной двери и для пола кабины.
Я собираюсь сделать предварительный заказ прямо сейчас. Я не супермастер в звукоизоляции. Обследований не проводил и замеры децибел гасили. Я делаю все по наитию. Поэтому прошу «технологов» не напрягаться..и не давать советов как что и куда приклеить ибо уже поздно
Итак материалы:
— вибромат толщиной 2 мм. Лист 800мм х 600мм — 10 шт
— Изолон (или СПЛЕН) лист толщиной 4мм 1200мм х 1000мм — 4 листа.
— обойный нож
— лист фанеры в качестве основы для вырезания
— набор отверток (крестовая и плоская, цанговая)
— и скалка (да-да, обычная бытовая скалка, та самая, за которой домохозяйки гоняются за нерадивыми мужьями:). Обращаю внимание: катать скалку не нужно)) использовать ее закругленные концы… Можно, например, использовать ручку молотка, как это сделал я, когда неделей ранее играл с отцом в Багажник в гараже.
— перчатки из алюминиевой фольги хоть и мягкие, но порезаться можно: будьте здоровы. А так как нам придется его сгибать, подворачивать и выравнивать в самых неудобных местах, поверьте, лучше делать это дешевыми трикотажными автомобильными перчатками. 10 рублей и сколько я использую?
1. Откройте дверь — оцените объем работы
2. Ищем бюстгальтеры. Первый саморез в кармане подлокотника…
под крышкой, которую снимаем плоской отверткой в щель…
Второй винт в ручке двери…
Так же открываем крышку…
2.1. С ручки открывания снимаем пластиковое покрытие (на фото вставляем плоскую отвертку в щель и методом поддевания вытаскиваем).
3. Далее снимаем блок управления стеклоподъемниками. Он фиксируется на 2-х защелках и довольно легко снимается плоской отверткой…
4. Отсоедините проводку. Для этого плоской отверткой нажмите на защелку, одновременно выталкивая блок контактов…
Каждый. Отсоединяются основные крепления и все, что соединяет нашу дверь с обшивкой.
5. Отрываем (именно отрываем) край двери. Начинаем снизу. Аккуратно тянем, слушаем, как пробки выходят из отверстий (характерный скрип). !!! Поршни очень сильные. Однако не отрывайте молдинг дальше 5 см от двери.
Обивка задней двери имеет хорошее сцепление с поверхностью, внизу, ближе к средней стойке крыши (возле динамика). Там обшивка выступает над металлической дверью примерно на 2 см. Это место то, что мы ищем.
Сначала оторвите основу, затем двигайтесь вверх по бокам. Как только появились все поршни, берем кожух обеими руками и поднимаем вверх, по стакану. (У меня нет этой рамки, потому что у меня только две руки)
Кожух висит только на уплотнителе стекла.
[объявление]
И, наконец, требуется…
Откручиваем кронштейн подлокотника. И наш высококлассный динамик. (динамики были беднее только у советских радиоприемников, тех, что втыкались в розетку)
Аккуратно снимите пленку. Отрывать нужно достаточно резко, тогда на пленке останется клеевая замазка. Иначе, если потянуть, он растянется, как жвачка, и кто знает, где он останется. А потом приклеиваем пленку обратно (сзади).
Динамики полная безымянность. Даже дешевый Китай считается достойным знака «Сделано в Китае». Ни одного сигнала на этом динамике!
Далее изучаем внутреннее состояние двери на наличие ржавчины, пыли и мусора. Мы чистим все. Методом рисования узоров на бумаге (или на глаз, как делаю я): вырезаем из вибромассажа полоски, квадраты и другие сложные геометрические фигуры, снимаем бумажную защиту с липкого слоя, «вставляем» их через отверстия внутри дверь и клей. Здесь пригодится валик – его закругленные концы являются прекрасным инструментом для уплотнения, выравнивания, простукивания и других воздействий на материал для максимального сцепления.
Вот так выглядит дверь внутри. Никакого фанатизма. Не нужно все клеить. Просто большие самолеты.
Теперь начинаем клеить план двери под кожу…
Большие отверстия заделываем, а вот маленькое (на фото справа от ручки открывания — оставить) внутренний объем должен дышать и «высыхать»…
Проверяем, заклеили ли мы отверстия под поршни. Оставьте достаточно места вокруг отверстий для плотного прилегания.
Приклейте пленку на место…
прикрутите кронштейн и динамик на место.
Приступаем к оклейке непосредственно самой кожи. Фото у меня нет, потому что увлекся и вспомнил потом. Но он снимал рабочее место и материал.
В целом процесс не сложный. Чай – это не высшая математика. Подрезал как надо, прикрепил, вырезал дырки где надо. Защитная пленка клеевого слоя была удалена. Прикрепил на место — уровень. Готовый.
Одеваем Начинаем сверху (со стекла), выравниваем по старым следам, начинаем под ручку открывания. Внимательно смотрим на колпачки, не попали ли они в свои отверстия. Мягкими ударами кулака по краям и дну мы защелкиваем кожу на место…
Не забудьте выделить группу контактов блока управления стеклоподъемниками…
Соединять. Вставляем, прижимаем, фиксируем саморезом. Закрываем крышку :). То же самое касается ручки открывания. Саморез, заглушка. Ориентация — на клик.
