Тормозная система Пежо: замена или ремонт

Главная » Советы по ремонту » Тормозная система автомобиля: ремонт или замена

Одним из важных условий безопасности является состояние тормозной системы автомобиля. Ремонт, замена или обслуживание тормозов в случае задержки может дорого вам обойтись. Для предотвращения возможных поломок достаточно быстрой ежедневной проверки деталей тормозной системы и состояния тормозной жидкости в бачке.

Если вы подозреваете, что что-то не так:

• загорается сигнальная лампа тормозной системы на панели приборов,
• уровень тормозной жидкости в бачке падает,
• при нажатии на педаль в ней видны пузырьки,
• следы тормозной жидкости на асфальте после ночной стоянки,
• шланги и трубки тормозного контура с трещинами или сильно забиты,
• педаль проваливается (или наоборот, стала тугой),
• эффективное торможение начинается только со второго-третьего «бочка»,
• при работающем двигателе отчетливо слышен шипящий и шипящий шум со стороны вакуумного усилителя.

Не сомневайтесь ни на минуту, что вашему автомобилю требуется срочный ремонт тормозной системы.

Если в тормозной системе наблюдается хотя бы один из вышеописанных симптомов, следует прекратить поездки на автомобиле. Запрещается движение автомобиля с отпущенным стояночным тормозом. Автомобиль с выключенным «ручником» даже на небольшом уклоне может представлять серьезную опасность для окружающих. Между тем, некоторые автомобилисты пренебрежительно относятся к проблеме «недержания» стояночного тормоза. Такое безответственное отношение к тормозной системе автомобиля (а это важнейшая система, гарантирующая безопасность) может иметь серьезные последствия, так как в случае возможного выхода из строя рабочей тормозной системы для остановки автомобиля может быть задействован стояночный тормоз в чрезвычайной ситуации.

Здесь может быть только один вердикт — ремонтировать немедленно! Вот тут и возникает дилемма: после обнаружения неисправности ремонтировать неисправный узел тормозной системы или заменить его целиком? Концепция ремонта включает в себя очистку от грязи и отложений, промывку и оценку состояния поверхностей и рабочих органов с последующей заменой изношенных и неисправных.

Альтернативой ремонту является полная замена неисправных комплектующих, комплектов на новые или законтрактованные, в зависимости от их дефицитности и рыночной стоимости. Кроме того, на многих СТО и даже на специализированных форумах не утихает борьба между сторонниками ремонта неисправных компонентов тормозной системы и сторонниками замены одной детали.

Сторонники ремонта/замены частично правы по-своему. Старым и сильно изношенным деталям не место в тормозной системе. Ни для кого не секрет, что покупать контрактные запчасти – это как ходить по минному полю. А контрафактной продукции на аналоговом рынке хоть отбавляй. Но все же речь идет не о приклепании накладок к тормозным колодкам или замене ГТЦ в сборе на вакуумный усилитель, а о более разумном и недорогом (не путать с недорогим) подходе к ремонту тормозной системы.

Ниже мы обсудим наиболее распространенные проблемы, возникающие при ремонте или замене отдельных компонентов тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Наиболее распространенной проблемой в тормозной системе является износ сальников, реже поршней или возвратных пружин. Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, несвоевременной ее замены может стать поврежденный поршень и гильзы. Еще одной связанной с этим проблемой может быть утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные шланги и уплотнения. При этом происходит снижение уровня жидкости в бачке без внешних утечек.

Другой распространенной проблемой может быть утечка воздуха через негерметичные соединения контура. При этом наблюдается незначительное подтекание жидкости. Иногда тормозная жидкость может вытекать через треснувший расширительный бачок. Еще одной не менее серьезной проблемой может стать заклинивший шток, связанный с педалью тормоза. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить только на СТО с использованием специального оборудования. При наличии задиров, сколов и потертостей на внутренней поверхности цилиндра он подлежит безусловной замене.

В остальных случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня по «эллипсу», замене подлежат только резиновые втулки. Это значительно снижает стоимость самого ремонта. Также следует заменить треснувший резервуар для жидкости. Утечки через соединения можно устранить, подтянув их специальным ключом. Использование герметиков или любых уплотнений на соединениях тормозной системы не допускается.

Вакуумный усилитель тормозной системы.

Неисправность вакуумного усилителя сложно спутать с чем-то другим. Если усилие на педали тормоза значительно возросло, первым делом нужно проверить исправность ВУ. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется завести двигатель автомобиля и дать ему поработать около 1-2 минут. Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза. При работающем вакуумном усилителе первые 3-5 щелчков будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на вакуумной селекции впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива. При обширных повреждениях диафрагмы ВУ шипение будет отчетливо слышно при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль. Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя необходимо проверить целостность шлангов и их соединений.

Если утечка в шланге, его необходимо заменить. Иногда может быть утечка тормозной жидкости в корпус ВУ из главного тормозного цилиндра. ГТЦ подлежит обязательному ремонту, а «вакуумный бак» в исправном состоянии следует промывать неагрессивным моющим составом (не бензином!). Подавляющее большинство современных вакуумных усилителей имеют цельный корпус и не подлежат ремонту. Поэтому нефункционирующий «вакуумный бак» подлежит замене.

Контуры тормозной системы

Рекомендуется периодически проверять состояние тормозных трубок и шлангов. Резиновые шланги с трещинами, царапинами и коррозией следует немедленно заменить. Если есть небольшая утечка через соединения, сначала следует попытаться устранить ее более сильной настройкой. Если это не поможет, замените, желательно, обе соединенные детали. Небольшие вмятины и царапины на контурных трубках, а также обрывы пластиковых креплений не являются поводом для паники.

Главное, чтобы контуры сохраняли проницаемость для жидкости. Редко, но бывают засоры в тормозных магистралях. В большинстве случаев ремонт сводится к очистке и промывке всех элементов тормозной системы с последующим удалением воздуха из контуров. Если в тормозной магистрали нет ничего, кроме грязи, а ее контуры служат своему основному назначению — подавать давление на тормозные механизмы колес, то будьте уверены: они еще долго не потребуют ремонта или замены.

Регулятор тормозных усилий («колдун»).

На большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных сил или «колдун» расположен возле задней оси. Его основная функция заключается в распределении усилия между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется в сторону передних колес. При этом задние колеса разгружаются. Основная цель регулятора — предотвратить блокировку задних колес, что делает машину более управляемой. Обычно «колдун» работает по принципу курка: передает давление на задние колеса или блокирует их.

Принцип его работы основан на смене клапанов, позволяющих давлению жидкости проходить к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в любом положении. Если регулятор застрял в открытом положении, либо его рычаг неисправен или не отрегулирован, то при торможении блокируются все колеса. В результате машину тянет и тянет в сторону при торможении. Заклинивание в закрытом положении или поломка/неправильная регулировка рычага приводит к полному расцеплению задних колес. Перед заменой регулятора тормозных усилий необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После этого необходимо нажать на рычаг «колдуна» до конца и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при нажатом рычаге оба колеса можно провернуть рукой, а после отпускания рычага они сильно блокируются, то проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также заблокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. При обнаружении заедания поршней, обрыва возвратных пружин, следов износа и механических повреждений деталь подлежит замене комплектом. Если «колдун» застрял из-за грязи и отложений, стоит почистить, промыть и заменить резиновые детали.

Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство).

Эта коварная деталь способна своими причудами смутить даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на выравнивании давления двух отдельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением одного рабочего контура и замыкают неисправный контур, тем самым предотвращая утечку жидкости из системы тормозов системы.

На некоторых моделях автомобилей в регуляторе давления установлен сигнальный концевой выключатель, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели. Поршни и штоки регулятора давления должны вернуться в исходное положение, когда давление в обоих тормозных контурах уравняется. На других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо всегда регулировать, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не регулируется, его необходимо заменить.

Электронные компоненты тормозной системы (ABS).

Если в механических системах все более-менее понятно, то для выявления их неисправностей необходимо специализированное оборудование. Особо продвинутые пользователи могут приобрести специальный адаптер для своей модели автомобиля, а также программное обеспечение и самостоятельно протестировать электронное оборудование своего автомобиля. Однако с помощью простого метода в виде цифрового или стрелочного мультиметра, способного измерять сопротивление, можно проверить работу датчиков пробуксовки колес системы АБС.

Для этого аккуратно разъедините разъемы датчика, а затем измерьте их внутреннее сопротивление, а также наличие короткого замыкания от катушки датчика на корпус. Если сопротивление на контактах меньше 1 — 1,5 кОм, датчик подлежит замене. Наличие сопротивления между контактами и металлическим корпусом датчика ниже 1,5 кОм свидетельствует о замыкании обмотки датчика на массу автомобиля. Работу системы ABS можно оценить во время тест-драйва.

Для этого на ровной ровной поверхности нужно разогнать автомобиль до скорости 30-40 км/ч и затем сильно нажать на педаль тормоза. Наличие ритмичных нажатий на педаль тормоза с частотой 8-12 раз в секунду и след прерывистого торможения всех колес свидетельствует о полной исправности всех систем АБС.

Суппорты тормозов, цилиндров. Тормозные колодки и накладки. Механизмы дисковых и колодочных тормозов.

Приводы тормозной системы требуют особого внимания, так как они воспринимают все механические и тепловые нагрузки. При наличии течи жидкости из тормозных цилиндров последние подлежат немедленной замене. Не поддавайтесь иллюзиям замены резинок на кулаках. Все остальные детали тормозной системы не должны иметь трещин, царапин и других механических повреждений.

Образование бурта на тормозных барабанах и дисках больше максимально допустимых размеров – также прямой сигнал к их замене. В автомобилях типа Peugeot оригинальные тормозные диски сделаны из мягкого металла и достаточно быстро изнашиваются, примерно каждую вторую смену тормозных колодок, тормозные диски тоже надо менять, так как износ не должен превышать одного миллиметра в каждую сторону.

Иногда на суппортах передних и задних дисковых тормозов скапливается грязь и копоть. Это не показатель для их замены. Его поверхность достаточно аккуратно очистить металлической щеткой, стараясь не задеть тормозные шланги. Течь из цилиндров суппорта – прямое показание к их замене. Все возвратные пружины, колодки, колодки, распорки не должны иметь следов коррозии.

Если на вышеперечисленных деталях есть слой ржавчины, его следует очистить щеткой или химическим преобразователем. Толстый слой ржавчины на механизмах – прямое показание к их замене. Обязательно проверьте степень износа тормозных накладок и колодок. В некоторых моделях специальные механизмы оповещают водителя о необходимости замены колодок надрывным визгом и хрустом. В любом случае эти детали обязательно нуждаются в регулярном осмотре. Амбушюры и подушечки являются расходными материалами и должны периодически заменяться. Чтобы оценить его состояние, на некоторых моделях достаточно вывернуть переднее колесо наружу.

В других моделях колесо придется снимать. Модели автомобилей с задними барабанными тормозами часто имеют специальные смотровые отверстия с резиновыми заглушками. В некоторых моделях заднеприводных и полноприводных (4WD) автомобилей может наблюдаться снижение эффективности торможения задних колес вплоть до их полного исчезновения. Это часто происходит из-за износа уплотнения полуоси и контакта трансмиссионного масла с тормозным барабаном и колодками. Смазанные колодки не нужно заменять новыми. Достаточно тщательно промыть их и барабан специальным очистителем, но не бензином или другими органическими растворителями.

Механизмы стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25-35 %, его следует отремонтировать или отрегулировать. Регулировочный механизм обычно расположен непосредственно на нижней части рычага стояночного тормоза. В заведомо исправных механизмах достаточно нескольких оборотов регулировочной гайки. Если настройки не помогают, нужно проверять все узлы по отдельности.

Гидравлическую парковочную систему проверяют так же, как и основную, на наличие течи из рабочего цилиндра и магистрального трубопровода. Если утечек нет, рекомендуется удалить воздух. На механическом приводе обязательно проверьте состояние тросов. Иногда стояночный тормоз не работает из-за его поломки или заедания в кожухах. Сломанные и порванные кабели необходимо заменить. Иногда «ручник» не держит машину из-за сильного износа или замасливания тормозных колодок.

В этом случае стоит заменить поврежденные или изношенные детали. Стояночный тормоз должен быть отрегулирован таким образом, чтобы в самом нижнем положении колеса могли свободно вращаться, без трения колодок или накладок о поверхность барабана или диска.

При выполнении диагностических и ремонтных работ на узлах и агрегатах тормозной системы следует тщательно оценивать работоспособность, степень износа и ремонтопригодность проверяемой детали. Это позволит сделать надежный ремонт с минимальными затратами.

Тюнинг тормозной системы

Если вы отрегулируете тормозную систему, то сразу заметите изменения в своем автомобиле. Нельзя обойти вниманием основные из них:

• рабочие поверхности будут взаимодействовать на большей площади, а значит, эффективность торможения улучшится;
• на задние колеса должен быть установлен диск, а не барабан. Нельзя забывать о тормозной нагрузке и о том, как она будет соотноситься с колесами. В противном случае автомобиль может занести;
• многопоршневая суппортная система: этот момент поможет улучшить тормозную систему. Благодаря этой доработке тормозная система будет реагировать на малейшее прикосновение к педали тормоза;
• вакуумный усилитель Это повысит давление жидкости в тормозной системе.

Следует отметить, что тормозную жидкость можно менять. Использование продуктов с высокой термостойкостью положительно скажется на тормозной системе.

Есть много вариантов, которые помогут улучшить тормозную систему вашего автомобиля. По каждому из пунктов можно обратиться в студию, где профессиональные работники не только порекомендуют те или иные действия, но и с легкостью воплотят их в жизнь.

Удачи на дорогах!