Ремонт и замена ГРМ на Toyota Camry

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE по заводским рекомендациям должна проводиться каждые сто тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется с постоянными нагрузками из-за езды по бездорожью или с повышенными оборотами двигателя, то его ресурс ограничивается 80 тыс км. Внеплановая замена также рекомендуется при контакте диска с антифризом, маслом или тормозной жидкостью. Сначала необходимо устранить источник утечки.

Инструменты и запчасти

Для замены ремня 3S-FE потребуется подготовить соответствующий набор инструментов и запчастей. При этом стоимость и комплектация запчастей может варьироваться в зависимости от производителя и необходимости ремонта отдельных узлов газораспределительного механизма. Из инструментов вам понадобятся:

• концевой удлинитель, навершие и трещотка с головками на 10, 12, 14, 19;
• гаечный ключ;
• экстрактор с длиной ножки не менее ста миллиметров;
• зажимы;
• хомуты различного диаметра, в том числе для муфты привода ГРМ;
• молоток;
• набор фиксированных ключей;
• мел или маркер для обозначения отметок;
• устройство для фиксации шкива.

Схема замены ремня ГРМ 3S-FE

Комплект запчастей составляется на усмотрение автолюбителя, полный перечень следующий, в скобках указан оригинальный номер детали:

• ремень ГРМ (13568-09041);
• обводной и натяжной ролик (13503-63011, 13505-74011);
• насос (16110-79026);
• масляные уплотнения: вал масляного насоса, распределительный вал и передний коленчатый вал (15165-74020, 90311-38067, 90311-42035);
• прокладка масляного насоса (15188-74050);
• пружина (90507-17003).

Выбор ремней ГРМ фирмы “Gates Power Grip” или как отличить оригинал от контрафакта:

Но выдержав свой исчерпанный ресурс, эти свойства, которыми он обладал ранее (гибкость, прочность), утрачиваются.

Основным выявленным дефектом является появление трещин.

Появление трещин на ремне ГРМ часто сопровождается его обрывом. Часто встречаются и другие дефекты, такие как выкрашивание зубьев, что также сопровождается проскальзыванием ремня относительно шестерен коленвала или распредвала.

Результат самый неприятный!Симптомы работы двигателя говорят сами за себя,где явный виновник рывок,проскальзывание ремня ГРМ:нестабильные обороты двигателя,потеря мощности,глохание чтобы не погнуть клапанный механизм при проскальзывании ремня ГРМ.

Снятие клапанной крышки:

После того, как ремни со шкивами разобраны, приступаем к разборке клапанной крышки, разбираем шланги штуцера сапуна, камеры смешения воздуха.

Само крепление клапанной крышки кажется достаточно простым, есть четыре 10″ гайки-«желудя», которыми она крепится к ГБЦ, уплотненные резиновыми шайбами, еще один крепежный болт, где находится скоба высоковольтного кабеля.

Сама крышка имеет канавку, предназначенную для прокладки, предотвращающей вытекание моторного масла.

Затем торцевым ключом №10″ откручиваем, снимаем колпачок, осматриваем уплотнители свечных колодцев на наличие дефектов. Сделать это очень просто — каждый палец проверить на гибкость, не затвердели ли уплотнители (т.е потеряли ли они их эластичность), сразу провести полную замену.Если пропустить этап, могут возникнуть проблемы, только моторное масло попадет в свечной колодец, что чревато срывом искры зажигания, сопровождающимся выстрелом двигателя.

Замена очень простая, три антенны загибаем как на картинке, ударяем перфоратором по старым сальникам.

Если они в плохом состоянии, то берем комплект новых сальников (Код сальников свечей зажигания: OEM 90210-06010).Затем осуществляем аккуратную запрессовку, не повреждая их. Для более надежной герметизации промазываем верхний край посадочного места герметиком.

Результат выглядит следующим образом.

Производим демонтаж генератора:

Узнайте расположение контактных клемм генератора.

Предварительно отсоедините клеммы, чтобы снять генератор. Отсоедините электрические силовые кабели от генератора, рукой снимите контактную микросхему. Затем снимаем кабель с резиновым пылезащитным колпачком, берем ключ на 10″, откручиваем клемму кабеля.

При снятии троса необходимо снять пластиковую заглушку, которая проходит через верхнюю часть клапанной крышки.

Ослабили натяжку на генераторе, взяли ключ на 14, открутили верхний центральный болт осевого крепления.

Затем откручиваем нижний стопорный винт (который при вибрации мотора препятствует ослаблению натяжителя) ослабив натяжение ремня, когда ремень достаточно ослаблен снимаем его, затем откручиваем сам генератор, снимаем таким образом что бы в чтобы не вмешиваться.

Ставим шкив коленчатого вала:

Затяжка болта крепления шкива происходит при покрытии резьбового соединения доступным фиксатором резьбы или герметиком.

Затем с усилием затягиваем динамометрическим ключом на 120 Нм, либо пневматическим ключом.

Затем собираем верхнюю часть пылезащитного кожуха, надеваем клапанную крышку. Устанавливаем новую прокладку, укладываем ее в паз крышки. Ставим на ГБЦ, на четыре шпильки надеваем новые шайбы, затягиваем с усилием 6Нм, чтобы не раздавить шайбы полностью.

Надеваем шланги на штуцер, сапун и камеру смешения воздуха, сначала надеваем ремень привода кондиционера, а потом устанавливаем на его место генератор.

Теперь можно запустить двигатель для проверки его работы, если все сделано правильно двигатель заведется без проблем.

Продолжаем сборку, поставив снятый со стакана стиральной машины бочонок на прежнее место, прикрутим снятую от грязи защиту, установим колесо.

Снимаем зубчатые шкивы для замены сальников:

Снимали шкив распредвала, вот таким интересным способом. Удерживая разводным ключом шейку распределительного вала, ключом на 14″ откручиваем центральный болт″.

Появился сальник, сняли без проблем, проделав отверстие отверткой или острым предметом, вынули из посадочного места.

Главное не забыть смазать место контакта сальника с распредвалом консистентной смазкой, что делается для уменьшения трения, увеличения ресурса.Затем ставим новый сальник, забивая через выколотку (любая мягкая проставка можно использовать) 60 Нм.

Процесс демонтажа узлов,агрегатов:

Сначала ослабьте зажимные гайки на переднем правом колесе, затем поднимите его и снимите.Ставим опорную стойку под кузов, т.к домкрат понадобится позже в процессе Откручиваем защитный кожух двигателя снизу от земли.

Убеждаемся, не допуская короткого замыкания, снимаем клеммы аккумулятора, убираем мешающие доступы к ремню ГРМ.

Разбираем бачок омывателя стекла, который имеет большой объем, занимает большое место в подкапотном пространстве, создавая неудобства.Для этого берем ключ №10″, откручиваем верхний болт бачка омывателя, отсоединяем шланги, которые выходим из него, отсоединяем разъем питания водяного насоса, аккуратно снимаем бачок.

Вот так выглядит снятый бачок омывателя лобового стекла.

Снимаем высоковольтные провода со свечей зажигания, вытягивая их, затем выкручивая свечи зажигания.

Заключительное действие:

Установить новый ремень ГРМ, ролик натяжителя, проверить положение меток, собрать разобранные узлы, сначала запустить двигатель.

Установить натяжной ролик ремня необходимо с натяжной пружиной, зафиксировав его в ослабленном состоянии, то есть натянуть пружину, затянув натяжной ролик центрирующим болтом.Поскольку предустановленные метки готовы, распаковываем новый ремень ГРМ, надеваем его на зубчатые шкивы коленвала и распредвала.

Ослабляем центрирующий болт, придаем натяжение роликом, насколько нам позволяет пружина, проворачиваем весь распределительный механизм, проверяем натяжение ремня, если ослабления недостаточно, ослабляем центрирующий болт натяжителя, затем скобой регулируем необходимое натяжение ремня.

Теперь настала важная часть ремонта:

Приступая к снятию ремешка, давайте позаботимся о установочных метках. Совмещаем метки зубчатого шкива коленвала. Перемещаем коленвал до совпадения меток. Они расположены со стороны зубчатого шкива и корпуса блока цилиндров.

Для большей уверенности правильное совпадение меток покажет положение поршней, первый и четвертый должны находиться в верхней мертвой точке.

Разберемся с маркировкой распредвалов:

Существует способ установки по меткам: в этом случае меткой служит отверстие с буквой «К», это отверстие совпадает с пазом подшипника распределительного вала, в котором находится уплотнительная втулка.

Следующий практический 100% рабочий метод — убедиться, что метки размещены правильно.

Потребуется снять крышку распределителя зажигания (открутив три болта на 10″). Смотрим на бегунок, правильно ли он сделан. Положение бегунка совпадает с первым высоковольтным проводом, значит первый цилиндр сверху мертвый центр.

Для снятия шкива с коленчатого вала существует два продуктивных способа:

Первая форма:

Начинаем очень усердно раскачивать шкив с одной стороны на другую.

Целесообразно использовать, если есть съемный механизм.Если его нельзя снять?

Второй способ:

Для снятия вкручиваем в имеющиеся резьбовые отверстия молоток обратного действия, затем начинаем сбивать.

Обратный молоток нужно провернуть в имеющиеся отверстия.Также можно воспользоваться дооснащением съемного механизма, выполнив его своими руками:

Третий способ снять шкив коленвала:

Берем металлическую пластину или уголок толщиной около 3мм или 4мм, не очень длинной по размеру шкива.

«Процесс как сделать”

В пластине отмеряют три отверстия для сверления, главное просверлить точно по размеру два крайних отверстия большего диаметра, чем болты для вкручивания. Которые должны совпадать с отверстиями в шкиве, эту пластину прикручиваем к колодцу шкива, сверлим точно по центру третье центральное отверстие, вкручиваем молоток обратного действия, пытаемся сбить.

Когда получилось разобрать шкив, осталось только разобрать нижнюю часть пластикового защитного кожуха ремня ГРМ.

Для удобства берем торцевой ключ на 10″ с воротком, откручиваем оставшиеся болты, которые держат защитный кожух пыльного ремня.

Теперь открыт свободный доступ к нашему ремню ГРМ.