Как и было обещано, двигатель 1,6 литра с 16 клапанами.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, тут же снимаем защиту двигателя и немного приподнимаем ее через борт. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять винтов на 16, которые крепят подушку двигателя к ГБЦ. Они разной длины, запоминайте, кто где.
Три болта на 16, которыми кронштейн крепится к рейке.
Снимите опору двигателя. Патрубок кондиционера будет сильно мешать, его можно немного снять рукой, но не сломать.
Под крылом снимите пластиковую защиту с носовых частей. Откручиваем две гайки и три винта, которые держат верхнюю крышку ремня ГРМ. Откручиваем гайку под крылом через техническое отверстие.
Для наглядности на обложке снято.
Открутилась гайка со шпилькой. На каждой шпильке есть ограничительная втулка, при снятии крышки не потеряйте ее.
Открутите четыре винта на усилителе. У нас один из болтов провернулся в подрамнике, нам осталось только его подогнуть.
Ключом на 16 к шестигранной бобышке на ролике натяжителя сервисного ремня поверните ролик по часовой стрелке и, когда ремень ослабнет, снимите его.
Выставляем верхнею мертвую точку
Что касается болта коленчатого вала, поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока метки на распределительных валах не будут направлены вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до отверстия головки блока цилиндров.
Выверните пробку из блока цилиндров. Для наглядности он показан на фото снятого двигателя.
Прикручиваем изготовленный сальник коленвала.
Под капотом снимаем впускную трубу.
И весь дроссельный узел, открутив четыре винта на 10.
Протыкаем отверткой заглушки распредвалов и вынимаем их.
Положение прорезей должно быть горизонтальным и они должны быть ниже продольной оси распределительных валов.
Вставляем фиксатор распредвала в пазы. Если все настроено правильно, то войдет без особых усилий.
Останавливаем коленвал с помощью пятой передачи и отвертки на тормозном диске. Чтобы исключить чрезмерное усилие на оси, заведите сначала пятую, затем вручную поверните тормозной диск по часовой стрелке до упора и вставьте плоскую отвертку в первое отверстие диска под суппортом. Затем откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Откручиваем четыре винта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Снятая крышка показана для наглядности.
Откручиваем гайку ролика натяжителя и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик через технологическое отверстие под крылом, для этого понадобится звездочка и помпа (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, не теряем.
Наносим тонкий слой герметика на новую помпу и прокладку и, предварительно зачистив места контакта на блоке цилиндров, ставим на место.
Комплект поставки (оригинал).
Плюсы и минусы
Помимо очевидного недостатка — загиба клапанов поршнями при внезапном обрыве ремня ГРМ и достоинства — ресурса 250 000 км, двигатель F4R имеет следующие преимущества:
- система зажигания КС на сегодняшний день считается самой передовой, так как индивидуальная катушка в каждой свече качественно накапливает заряд, отсутствует высоковольтный жгут проводов.
- высокоресурсный насос рассчитан на весь срок службы ДВС, что снижает эксплуатационные расходы;
- гидрокомпенсаторы позволяют обойтись без постоянной регулировки термозазоров клапанов;
- фазорегулятор снижает расход топлива, улучшает работу двигателя;
- чугунный блок имеет высокий ресурс, подходит для доработки манжетой.
С другой стороны:
- гБЦ, клапана и впускной коллектор индивидуальны для каждой версии двигателя, что затрудняет ремонт;
- ресурс фазорегулятора на практике не превышает 60 тысяч километров, затем требуется ремонт;
- качество катушек зажигания часто неудовлетворительное, а их количество в четыре раза увеличивает стоимость ремонта и обслуживания;
- при замене помпы нужно менять и ремень ГРМ и фиксирующие ремни.
Однако руководство Renault постаралось максимально облегчить жизнь пользователям:
- ревизию можно произвести обычным инструментом своими руками;
- можно форсировать силовой привод с турбиной и модернизировать механически.
Как работает клапан фазорегулятора
На признаки неисправности фазорегуляторного клапана и его блокировки в открытом положении указывает отсутствие холостых оборотов и неустойчивая работа двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберемся в механизме фазовращателя.
Изначально клапан «фазор» закрыт, то есть в нижней части устройства имеются зазоры между штоком и корпусом. При этом моторное масло оказывает давление на лопасти фазовращателя и удерживает его вращающуюся часть в исходном положении.
Как только на соленоид подается питание, шток клапана толкается вниз, и масло начинает течь по другим каналам. При этом на лопатки фазера оказывается давление сзади, что в свою очередь способствует смещению зубчатого колеса относительно распределительного вала; вот как вы меняете фазы газораспределения.
Заклинивший открытый клапан будет особенно заметен на холостом ходу или в режиме малых оборотов, то есть когда распредвал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смены фаз впускные клапаны закрываются с задержкой.
На больших скоростях это не влияет на наполнение цилиндров, так как свою роль играет инерционность газового потока. Но в режиме холостого хода позднее закрытие впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси цилиндров, что вызывает неравномерность работы и снижение крутящего момента.
Еще кое-что полезное для вас:
От чего зависит ресурс деталей фазорегулятора
Большинство владельцев автомобилей Рено Меган 2 с 16-клапанными двигателями К4М и F4R не обращают внимания на уплотнение клапана фазорегулятора (проще говоря, фазовращателя, или на жаргоне автолюбителей «фазора»). И напрасно, ведь от состояния сальника зависит чистота всех компонентов устройства управления, а значит его производительность и ресурсы
Электромагнитный клапан фазорегулятора находится перед двигателем Рено, и притом установлен в углублении, в том месте, где в первую очередь скапливается грязь. При высыхании или повреждении сальника пыль и песок, смешанные с моторным маслом, попадают в каналы клапанов и рабочую полость вращающегося узла. Это чревато подклиниванием электромагнитного устройства и ускоренным износом камер и лопаток самого фазорегулятора. В этом случае может возникнуть чрезмерный зазор и даже повредить отдельные детали устройства, отвечающего за изменение фаз газораспределения.
В итоге вместо замены сальника фазорегулятора стоимостью в несколько сотен рублей приходится приобретать детали общей стоимостью более 20 тысяч рублей. По этой причине специалисты рекомендуют периодически осматривать состояние уплотнителя и при малейших подозрениях заменять его.
Ремонт фазорегулятора Рено Меган 2
Вопросов о том, как заменить фазовращатель самостоятельно, возникает много, считается, что это под силу только профессионалам. Но при определенных навыках можно ремонтировать и заменять самостоятельно.
Для ремонта 2-фазного регулятора Рено Меган нам понадобится набор стандартных инструментов, гаечные ключи на 16 и 18, динамометрический ключ и шестигранники на 6 и 14 мм.
Как показывает практика, ремонт регулятора фазы 2 Рено Меган можно осуществить собственноручно. Самое главное для надежной посадки валов-редукторов — тщательно обезжирить посадочные места и сами валы.
Процедура замены
1. Снимите защиту картера. Непосредственно под картером, через достаточно крепкую доску подводим надежный домкрат. Немного поднимите двигатель.
2. Снять декоративную панель, подушку двигателя, резонатор.
3. Справа снизу снимите пластиковое крыло двигателя и акустический привод.
4. Снимите заглушки распределительных валов.
5. Выкручиваем заглушку из блока специальной головкой.
6. Поворачивайте болт коленчатого вала, пока шлицы распределительного вала не станут почти горизонтальными.
7. Вставьте подходящий шип в отверстие в блоке, слегка провернув коленчатый вал. Шип должен глубоко проникнуть в коленчатый вал и надежно зафиксировать его; при этом специальные канавки распределительных валов необходимо сделать горизонтальными.
8. Снимите поликлиновой ремень. Откручиваем болт шкива коленвала и аккуратно снимаем шкив.
9. Откручиваем неправильно поставленный винт на 6 мм и снимаем специальную пластиковую защиту раздатки. Снимаем ремень.
10. Снимите обводной ролик и натяжитель ГРМ. Установка старого ремня не рекомендуется.
11. При необходимости антифриз можно слить из нижнего патрубка и поменять «помпу”.
12. Откручиваем пробку фазорегулятора специальным шестигранником на 14. Затем ключом на 16 откручиваем болт, который держит сам регулятор, предварительно закрепив его отверткой.
13. Замените все уплотнения.
14. Обезжирьте все шестерни. Устанавливаем свежеприготовленную шестерню фазорегулятора и приманиваем ее новым болтом.