Замена рулевой рейки Опель Астра Н

Ремонт рулевой рейки Опель Астра Н своими руками

Автомобиль «Опель» — популярный и неприхотливый. Простота в эксплуатации и обслуживании. К характерным особенностям автомобилей этой марки можно отнести: качественный газораспределительный механизм, прочные амортизаторы и невысокую цену на ремонт РКП. А вот рулевая рейка Opel Astra наверняка потребует ремонта, а заводские фары Vectra оставляют желать лучшего. Кроме того, «слабыми местами» производителя являются:

  • ЛКП (недостаточно прочный);
  • каждые 40 тысяч километров требуют замены ступичные подшипники;
  • бомба» не живая;
  • «кушает» масло в дизеле;
  • с ДВС 1.6 генератор «умирает» через 100 тыс км;
  • проблемы с подогревом 1,8 л;
  • МКПП не выдержит резкого переключения передач;
  • Автоматические коробки передач медленные и дорогие;
  • двигатель 2.2 склонен к перегреву;
  • датчики ABS не терпят грязи и реагентов.

Рулевая рейка Opel Astra h — неисправности и диагностика

Логично обратиться к одному из самых популярных представителей марки – хэтчбеку Astra и его «больной теме». Итак, когда вам нужен ремонт H-rail Opel Astra? Две основные причины: авария и износ. В этом случае симптомы неисправности будут «говорящими», а основная проблема — реакция. Признаки неисправного механизма:

  • Транспорт едет немного в одном направлении.
  • Вибрация руля.
  • Колеса не сразу реагируют на поворот руля».
  • Неустойчивость курса по прямой Opel Astra h стойка левая.

Как мы выяснили, основным «бичом» этого узла является люфт, под которым понимается образование свободного люфта между, как правило, близко расположенными элементами системы. Как и во всех механизмах с подвижными частями, эта проблема постепенно усугубляется неправильной эксплуатацией. Дополнительные вибрации, вибрации и толчки увеличивают зазор, часто в этом «виновата» состояние дорог (для российских широт всегда актуально).

Рекомендация по профилактике: снижайте скорость при столкновении с неровностями и выбоинами на дороге.

Неисправность устраняется регулировкой и подтяжкой узла специальными инструментами.

Другие причины для ремонта рулевой рейки «Опель-Астра» H

Прежде чем перечислять различные поломки, стоит остановиться на важности этой детали. Это устройство отвечает за передачу усилия водителя на переднюю ось. Далее за их счет делается группа колес для их параллельного вращения. Он устанавливается на подавляющее большинство современных автомобилей и на все Opel, выпущенные за последние полвека, будь то Vectra, Antara или Astra. Общие отказы компонентов:

  • наконечник рулевой тяги изнашивается;
  • зубы стачиваются;
  • зубья механизма управления деформированы и разрушены;
  • ломается усилитель (гидравлический/электрический).

Последнее не критично, но вызывает определенные неудобства, связанные с трудностью управления транспортным средством. Рассмотрим, как ремонтируют рейку Опель-Астра при различных «болезнях».

Рулевая рейка: возможен ли ремонт «Опель» своими руками?

Начнем с простого: с усилителя. Независимый ГУР и ЭУР. Первый работает на базе гидроагрегата, второй – электродвигателя. Гидравлические проблемы связаны со следующими частями конструкции:

  • бомбить;
  • диапазон передачи;
  • распределительные клапаны;
  • уплотнения цилиндров;
  • цилиндро-поршневая система;

Электрический наддув не работает, скорее всего, из-за ошибки программы или неисправности гироскопа. Оба варианта желательно ремонтировать на СТО у профессионалов с опытом и необходимым оборудованием. Например, для измерения отклонения от стандартов производителя для всех типов зазоров вам понадобится измеритель люфта.

Дело в зубьях

Поэтому для ремонта рулевой рейки Опель Астра h нужно понимать, в чем именно проблема и как ее устранить.

Самостоятельно починить машину можно, но прежде чем приступать к регулировке рейки, нужно убедиться, что проблема именно в ней. Самое сложное — правильный диагноз.

О разрушенных зубах сообщит серия «тревожных звоночков»:

  • скрип в передней оси после поворота руля (однократный — нехорошо, повторяющийся — степень повреждения выше);
  • обнаружен люфт в определенном секторе руля;
  • легкое или сложное рулевое управление.

Шестерни и зубья заменяются при поломке.

Барахлит усилитель

Здесь это логично: обнаружится по физическому затруднению при повороте руля. Чаще всего это связано с утечкой технической жидкости (перетерлась трубка, испортился сальник). Решение заключается в замене жидкости и сопутствующих компонентов. Ремонт рулевой рейки Opel Astra g требует опыта и навыков, а также инструментов, поэтому стоит быть уверенным в своих силах, чтобы решиться сделать все самостоятельно.

Рулевой механизм — снятие и установка

Рулевой механизм у Astra-H реечный, как и у Astra-G. Рулевой механизм соединен с подрамником передней подвески через втулки демпфера. Есть два разных передаточных числа. Базовая версия имеет передаточное число 15:1, а спортивная — 14:1. Как и в случае с Astra-G, это изменение передаточного числа достигается за счет различных конструкций вала поперечной рулевой тяги.

Изменение хода рельса достигается за счет использования нескольких осевых шарниров.

Существует три различных конструкции оси рулевой тяги.

Замена рулевого механизма (ZF)

Чтобы снять рулевой механизм, необходимо снять подрамник передней подвески.

Снимите подрамник передней подвески.

На автомобилях с левосторонним управлением снимите кронштейн блока демпфера двигателя в задней части блока демпфера двигателя.

Рисунок 5.23. Снятие подрамника передней подвески: 1 — кронштейн блока демпфирования двигателя; 2 — заголовок; 3 — подводящая труба; 4 — обратная труба.

Отсоедините кронштейн и отсоедините подводящий трубопровод и возвратную трубку от рулевого механизма (рисунок 5.23).

Снимите электрогидравлический модуль с подрамника передней подвески.

Рисунок 5.24. Снятие электрогидравлического модуля: 1, 2 — разъемы жгута; 3, 4 — гайки крепления.

Используйте поддон для сбора пролитого масла.

Отсоедините 2 разъема жгута и снимите их с электрогидравлического модуля (Рисунок 5.24).

Снимите электрогидравлический модуль с возвратной трубкой с рулевого механизма и подрамника передней подвески.

Снимите рулевые тяги с обеих сторон рулевого механизма.

Снимите 2 фиксирующих скобы.

Снимите 2 кожуха рулевого механизма.

Рисунок 5.25. Снятие рулевых тяг: 1, 2 — кронштейны крепления; 3 — гайка; 4 — рулевые тяги.

Снимите 3 гайки с рулевого механизма и подрамника передней подвески.

Удерживайте звенья гаечным ключом с открытым зевом за лыски рейки со стороны рулевого вала.

Снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески.

Снимите 2 гайки с подрамника передней подвески.

Выверните 2 болта и снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески.

Отсоедините 2 рулевые тяги от рулевого механизма с помощью приспособления КМ-6004-2 (рисунок 5.25).

Присоедините рулевой механизм к подрамнику передней подвески и затяните моментом 45 Нм, затяните +45° и +15°.

Установите 2 новых болта.

Затяните 2 новые гайки.

Прикрепите 2 рулевые тяги к рулевому механизму с помощью приспособления КМ-6004-2 с крутящим моментом 90 Нм.

Очистите резьбу в направляющей и смажьте герметиком.

Присоедините 2 чехла к рулевому механизму и установите их на рулевой механизм.

Удерживайте звенья гаечным ключом с открытым зевом за лыски рейки со стороны рулевого вала.

Убедитесь, что чехол находится в пазах на поперечной рулевой тяге и рулевом механизме.

Установите 2 пыльника рулевой тяги, используя новый стопорный зажим.

Прикрепите 2 новых удерживающих ремня к рулевому механизму с помощью инструмента KM-J-22610.

Присоедините электрогидравлический модуль с кронштейном к подрамнику передней подвески и затяните до 22 Нм.

Убедитесь, что чехол находится в пазах на рулевой тяге.

Закрепите электрогидравлический модуль кронштейном на рулевом механизме и подрамнике передней подвески.

Обратите внимание на рулевую рейку.

Закрепите электрогидравлический модуль кронштейном на рулевом механизме и подрамнике передней подвески.

Подсоедините 2 разъема жгута проводов электрогидравлического модуля.

Подсоедините трубки к рулевому механизму и затяните до 16 Нм.

Используйте 2 новых уплотнительных кольца.

Прикрепите кронштейн трубки к рулевому механизму.На автомобилях с левосторонним рулевым управлением: установите заднее крепление блока демпфера двигателя на блок демпфера двигателя и затяните с моментом 55 Нм.

Установите подрамник передней подвески.

Заполните гидравлическую систему и удалите воздух из гидравлической системы.

Проверьте прямолинейное положение, при необходимости отрегулируйте.

Проверить сход-развал колес, при необходимости отрегулировать.

Замена рулевого механизма (TRW)

Чтобы снять рулевой механизм, необходимо снять подрамник передней подвески.

Снимите подрамник передней подвески.

На автомобилях с левосторонним управлением снимите кронштейн блока демпфера двигателя в задней части блока демпфера двигателя.

Отделить опору.

Рисунок 5.28. Снятие трубы с рулевого механизма: 1 — кронштейн блока демпфирования двигателя; 2 — заголовок; 3 — подводящая труба; 4 — обратная труба.

Снимите подающий и обратный трубопроводы с рулевого механизма (рисунок 5.28).

Используйте поддон для утечек масла.

Отсоедините жгут рулевого управления от подрамника передней подвески.

Обратите внимание на жгут проводов.

Снимите электрогидравлический модуль с подрамника передней подвески.

Рисунок 5.29. Крепление электрогидравлического модуля: 1, 2 — гайки.

Отверните 3 гайки крепления рулевого механизма и подрамника передней подвески (Рисунок 5.29).

Снимите электрогидравлический модуль с подводящими и обратными магистралями с рулевого механизма и подрамника передней подвески.

Рисунок 5.30. Снятие рулевых тяг: 1, 2 — кронштейны крепления; 3 — гайка; 4 — рулевые тяги.

Отсоедините 2 рулевые тяги от рулевого механизма с помощью приспособления КМ-6004-2 (рисунок 5.30).

Снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески.

Удерживайте звенья гаечным ключом с открытым зевом за лыски рейки со стороны рулевого вала.

Присоедините рулевой механизм к подрамнику передней подвески, установите 2 новых болта и 2 новые гайки и затяните моментом 45 Нм +45° +15°.

Закрепите 2 тяги на рулевом механизме с помощью приспособления KM-6004-2 и затяните их с моментом 90 Н·м.

Очистите резьбу в направляющей и смажьте герметиком.

Установите 2 пыльника рулевого механизма.

Надеть 2 чехла на рулевой механизм.

Убедитесь, что чехол находится в пазах на поперечной рулевой тяге и рулевом механизме.

Прикрепите 2 новых удерживающих ремня к рулевому механизму с помощью инструмента KM-J-22610.

Установите 2 пыльника рулевой тяги, используя новый стопорный зажим.

Убедитесь, что чехол находится в пазах на рулевой тяге.

Присоедините электрогидравлический модуль с кронштейном к подрамнику передней подвески и затяните крепежные гайки моментом 22 Н·м.

Закрепите электрогидравлический модуль кронштейном на рулевом механизме и подрамнике передней подвески.

Обратите внимание на рулевую рейку.

Прикрепите жгут рулевого управления к подрамнику передней подвески.

Убедитесь, что проводка установлена ​​правильно.

Подсоедините подающий и обратный трубопроводы к рулевому механизму и затяните их с моментом 30 Н·м.

Используйте 2 новых уплотнительных кольца.

Прикрепите кронштейн подачи и возврата к рулевому механизму.

На автомобилях с левосторонним рулевым управлением: установите заднее крепление блока демпфера двигателя на блок демпфера двигателя и затяните с моментом 55 Нм.

Установите подрамник передней подвески.

Заполните гидравлическую систему и удалите воздух из гидравлической системы.

Проверить сход-развал колес, при необходимости отрегулировать.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Установите передние колеса прямо.

При необходимости снимите воздушную камеру с верхней стороны карбюратора или корпуса дроссельной заслонки.

Снимите расширительный бачок с системы охлаждения. На некоторых моделях бачок можно сдвинуть так, чтобы можно было получить доступ к рулевому механизму, не отсоединяя шланги.

При необходимости отсоедините жгут от противоугонного выключателя на левой стороне головки подвески и отведите жгуты от рулевого механизма. В качестве альтернативы переключатель можно удалить.

Снимите болты крепления пластины рулевой тяги к рулевому механизму, затем открутите и снимите болты, снимите шайбы и промежуточную пластину.

На моделях с гидроусилителем руля отсоедините гидравлические шланги от трубок, расположенных с левой стороны моторного отсека (рядом с расширительным бачком охлаждающей жидкости). Снимите уплотнительные кольца там, где это необходимо. Жидкость может вытекать, поэтому заглушите открытые трубки и шланги, чтобы предотвратить загрязнение и утечку жидкости.

Рис. 10.27. Рулевой механизм с ручным управлением: 1 — эластичная муфта; 2 — резиновый колпак; 3 — фиксирующее кольцо. 4 — зубчатая гайка; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — шестерня с валом; 7 — рейка; 8 — контргайка; 9 — регулировочный винт; 10 — пружина, 11 — уплотнительное кольцо; 12 — ползунок амортизатора; 13 — прокладка; 14 — хомут (хомут); 15 — наконечник рулевой тяги; 16 — штифт регулировки тяги; 17 — поперечная рулевая тяга; 18 — хомут (хомут) рулевого демпфера; 19 — рулевой демпфер; 20 — промежуточная распорная пластина; 21 — болт крепления поперечной рулевой тяги к рулевому механизму; 22 — крепежная пластина; 23 — трубка рулевого демпфера; 24 — направляющая пластина; 25 — ползунок; 26 — хомут (хомут); 27 — резиновая прокладка; 28 — хомут крышки гофра; 29 — гофрированная крышка; 30 — трубка; 31 — кожух стойки.

Используйте новые болты для кронштейнов от рулевого механизма к жатке.Подсоедините гибкую муфту к рулевому валу (с рейкой и рулевым колесом по центру) так, чтобы верхний нажимной болт располагался горизонтально на верхней стороне рулевого вала.

На моделях с гидроусилителем руля замените уплотнительные кольца при подсоединении гидравлических шлангов к магистралям.

При установке необходимо заменить пластину крепления рулевого механизма к рулевой тяге.

При необходимости после установки расширительного бачка долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector