Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих редукторов, однако ее тщательная сборка позволяет заменить ведомый диск вместе с корзиной за полчаса, сэкономив массу времени, а главное нервов. Проделав эту работу, у меня осталось очень приятное впечатление. Перейдем к самому процессу.
Для начала ставим нейтральную передачу, прыгаем под машину и откручиваем нижний люк, расположенный в капоте коробки. Это наше очень счастливое окно, через которое будет произведена замена.
Во-первых, диск сцепления должен быть освобожден. Для этого вам понадобится 3 самодельных скобы. Они изготовлены из металла толщиной не менее 3мм, иначе корзина их просто расправит. Подставка делается своими руками или у знакомого токаря. Его ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между изогнутыми частями около 17 мм.
С одной стороны каждого кронштейна по центру проделываются отверстия 8 мм и уже болгаркой делаются пропилы. Это нужно для того, чтобы при размещении опоры в корзине опора проходила через заклепку (фото снятой корзины приложу).
Опоры размещаются на корпусе корзины с ведомым диском, то есть опоры будут прижимать ведущий диск или, проще говоря, будет производиться тот же эффект, что и при выжатой педали сцепления. Давайте перейдем к делу. Попросите помощника выжать сцепление и удерживать педаль нажатой, пока не наденется скоба. Кронштейн должен быть немного тугим, поэтому вы можете и должны немного помочь, ударив молотком. Ставим первую опору — помощник отпускает педаль, корзина переворачивается, и таким образом ставим вторую и третью опоры. Так как их 3, одеваются через каждые 120 градусов.
На следующем фото люк снят без пробки.
Все, открутил пробку или весь люк. Теперь по центру, где входной вал набегает на вторичный, снимается стопорное кольцо для предотвращения его осевого перемещения, а затем откручивается болт звездочки 12-гранный TORX.
Так как первичный вал совершенно свободен, то в место откручивания болта TORX вкручивается обычный ключ, желательно длинный, чтобы можно было его выдернуть и вытащить первичный вал. Если нет подходящего болта, можно сделать самому или снова обратиться к знакомому токарю. Поток должен быть 11 с шагом 1.
Чтобы тянуть древко, для удобства на болт закреплялись специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал извлекается без каких-либо усилий, но бывает, что сдвинуть его достаточно сложно, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это все очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно только до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, после чего он вынимается. Теперь осталось открутить корзину маховика и аккуратно снять сцепление в сборе. При снятой корзине остается достаточно места, чтобы при необходимости заменить выжимной подшипник. Вам просто нужно открутить болт, который придаст вилке большее вращение, чтобы вытащить подшипник.
Сборку производят в обратной последовательности, то есть в корзину укладывают новый сжатый ведомый диск с самодельными скобами, вставляют в колокол коробки и, смещая муфту поступательными движениями первичного вала, заливают ее в ваших растяжках. Затем навинчивается корзина, проталкивается вниз первичный вал, в который вкручивается болт и устанавливается на его место стопорное кольцо. Вал может быть трудно вставить до упора, поэтому не бойтесь использовать молоток и прокладку. Главное с ударами молотком не переборщить.
И, наконец, я хотел бы раскрыть 2 вопроса, которые на 100% созрели для вас, прочитав эту статью:
- Зачем вообще сжимать тележку?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
В этом, пожалуй, все. На самом деле это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и легко заменить сцепление. И мне очень жаль, что ни одна другая машина не может этого сделать.
