Опель Корса замена сальников клапанов

Для диагностики снимите левое переднее колесо. Далее сняли подкрылок и визуально осмотрели двигатель возле шкива коленвала. Если сальник даст течь, то все вокруг будет забрызгано маслом. В нашем случае это выглядело так.

Выбор запчасти

Рекомендуем устанавливать передний сальник от производителя Elring по артикулу 127.610.

Вам также понадобится новый центральный болт коленчатого вала. Номер оригинальной детали General Motors 9129242.

Инструменты и материалы для работы:

  • Ключ для колесных болтов;
  • Джеймс;
  • Автомобильный держатель;
  • Плинтус из профиля Е10, Е16, Е19;
  • Гаечный ключ;
  • Гаечный ключ;
  • Храповой воротник;
  • Штифт диаметром 4 мм, длиной около 100 мм;
  • Торкс Т50;
  • Тряпки;
  • Аэрозольный очиститель;
  • Монтажный рычаг;
  • Молоток;
  • Крышка коленвала, размеры внизу на фото.

Пошаговая инструкция

1. Ослабляем винты левого переднего колеса, поднимаем его вверх и снимаем. Далее устанавливаем опору под порог и опускаем на нее автомобиль с домкрата.

2. Ослабьте установочные винты, снимите зажимы и снимите подкрылок.

3. Поверните натяжной шкив по часовой стрелке, пока отверстия не совпадут, и вставьте стопорный штифт. Проворачиваем ролик с помощью ручки и головки с профилем Е16.

4. Снимите ремень со шкива коленчатого вала и отложите в сторону.

5. Подвигали двигатель на шкиве коленвала по часовой стрелке и практически совместили метки ВМТ. Необходимо совместить выемку на шкиве коленчатого вала с планкой в ​​блоке. После установки канавка шкива не должна доходить в пределах сантиметра до планки блока. Проворачиваем мотор за центральный винт с помощью ключа и головки с профилем Е19.

6. В задней части двигателя открутите технологическую заглушку для установки стопора коленчатого вала. Головка под Torx T50.

7. Вставьте заглушку в отверстие и поверните двигатель по часовой стрелке до полного совмещения меток. При запуске двигателя стопор должен зафиксироваться.

8. Отверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала и снимите шкив коленчатого вала. Если шкив застрял, постучите по нему резиновым молотком.

9. Отверните центральный винт коленчатого вала и рукой снимите втулку, к которой крепится шкив. Головной болт с профилем Е19.

10. Моем двигатель от загрязнений.

11. С помощью монтажной монтировки снимите старый сальник. Вы также можете сделать это с помощью большой плоской отвертки.

12. Чистим сиденье.

13. Расположите сальник и осторожно вбейте его буртиком заподлицо с передней крышкой двигателя.

14. Зачищаем посадочное место шкива во втулке и устанавливаем меткой вверх.

15. Распакуйте новый болт коленчатого вала и крышку.

16. Зажимаем болт с усилием 150 Нм, после чего затягиваем его на 45 градусов. Лучше всего использовать транспортир, хотя можно обойтись и без него.

17. Снимите стопор коленчатого вала.

18. Закручиваем заглушку технологического отверстия под Torx T50.

19. Ставим шкив и фиксируем его шестью саморезами. Ставим шкив выемкой до метки на блоке.

20. Надеваем приводной ремень на шкив и поворачиваем натяжной ролик, чтобы снять штифт.

21. Проворачиваем мотор по часовой стрелке на 2-3 оборота и убеждаемся, что все крутится плавно.

22. Устанавливаем подкрылок, колесо и работа завершена.

Замена сальников клапанов опель корса

Замена ГРМ и маслосъемных колпачков… Или, рукожопия пост =)

Этот победный день… Маслом пахнет!
Это праздник… Со слезами на глазах…

Битва с фашизмом продолжалась почти две недели, и все же фашизм был побежден!

Купив эту машину, у него гремела цепь, при этом в мозгу была ошибка о несоответствии показаний датчика коленвала и датчика распредвала… Потом у него еще могла быть цепь дребезжать, но в последние полгода машина начала проявлять повышенный аппетит к маслу (2 литра на 3 т.км.)… И вот, накупив гору запчастей, засучив рукава, начал анализировать…

К сожалению, я даже сам не могу починить, что было куплено и за какие деньги. Интернет-магазин превратился в тыкву, а документов у меня не было, мало того, что не было, так еще и…

В общем было куплено:
1. Комплект всего необходимого для замены цепи ГРМ Lynx TK-0010, включая цепь, все три звездочки, натяжитель, все амортизаторы, прокладку ГБЦ, сальник коленвала и необходимые болты. Комплект стоит около 5-6 тысяч рублей

2. Прокладка насоса Lynx SG-1780, которая оказалась мне не подходит. может кому надо, отдам, но автошипом. нет не хочу заморачиваться с отправкой…

Читайте также: Замена прокладки клапана vtech f20b

3. Ремешок для аксессуаров Lynx 5PK1355

4. Маслосъемные колпачки Corteco 12017224. Брал с запасом 20 штук, на всякий случай (вспоминая как при замене мск на местах — 2 из 8 сломались) по 42 рубля, итого 840 руб.

6. Клапанная хлопушка от 16-клапанной джиг-дрыги, «приор» класс (220 руб), переделана на коленке (бесценно)

Итак, первое, что я должен был сделать, но я этого не сделал, а потом у меня был большой геморрой с проскальзыванием: надо хорошо насадить ключ на болт, который держит шкив коленвала, и провернуть стартер за долю секунды.

Потом снимаем клеммы с аккумулятора, сливаем антифриз и масло, ставим домкрат под аккумулятор, через деревяшку к поддону, ибо поддон алюминиевый и очень хрупкий. Почему кот, а не пень? потому что в процессе сборки и разборки вам придется двигать мотор вверх-вниз не один раз, чтобы открутить один болт, потом другой…

Далее ставим коленвал в ВМТ 1 и 4 цилиндра (есть метки спереди и на шкиве) и просто откручиваем все что видим на передней части двигателя и в районе клапанной крышки (правая опора двигателя, ремень, натяжитель ремня , компрессор кондея, генератор, шкив помпы, шкив колена, датчик положения распредвала и шланг темноты)

Тут случилась первая печаль: нижний болт натяжителя ремня был привязан к лобовому стеклу, и он сломался…

Попытки приварить к обломку гайку и открутить ни к чему не привели… Фрагмент отломился уже заподлицо с лицевой… В общем, просверлил сквозное отверстие и вставил длинный болт, взятый из брошюры «Эльгранд…

Когда сняли натяжитель ремня, обнаружилась вторая печаль: ролик вот-вот должен был умереть, издавать жуткие звуки и застревать… Пришлось доплатить еще 3100 за новый натяжитель Gates T38344 в сборе

Дальше случилось что-то совсем ужасное… Как я ни пытался открутить коленный шкив, ничего не вышло… И чистой глупостью было фиксировать распредвалы, надеясь, что коленвал зацепится за цепь.. Растянутая цепь проскочил.. но я не обратил на это внимание…

В итоге открутить коленный шкив я смог только с помощью стартера… И, похоже, именно тогда поршень третьего цилиндра пришел к впускным клапанам…

Но я еще не знал, и ничего не подозревая, дальше разбирал двигатель…

Все масляные каналы и свечные колодцы в ГБЦ я заткнул тряпкой, чтобы случайно ничего не уронить в двигатель…

поменял все маслосъемные колпачки, на что ушел целый день… Старые колпачки были уже не резиновые, а каменные… С нормально растянутым отверстием =)

Надо отметить, что по сравнению с местностью здесь все очень мелко… Несколько раз мое печенье залетало в недра гаража… Много времени я провел на четвереньках, просто отыскивая уцелевшее печенье =)

Затем я надеваю на него новую цепь со всем, что на ней

Так как я менял не только цепь, но и все звезды, то пришлось ковыряться и в настройке задающего диска (прорези которого считываются датчиком положения распредвала) на впускном распредвале… Для чего что у меня было отобрать транспортер у детей и издеваться над ним =)

Почему-то в интернете много написано про 60 градусов (надо сказать, что все равно должно быть 55)… Я поставил 60 градусов, собрал все вместе, с новыми прокладками… Только что было посадил старую помпу на герметик, т .то не подходил…

Завожу… Двигатель дергается… Ошибки про неправильные показания распредвала/коленвала и пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах…

Меняю свечи, ошибка в пропусках в 4 цилиндре уходит…

Снова снимаю клапанную крышку, ослабляю шестерню на впускном валу, выставляю ведущий диск на 55 градусов…

Еду..завожу..троит…Пропала ошибка датчика коленвала/распредвала, пропуски зажигания в 3-м цилиндре…

Попросил соседа помочь проверить искру… Отдал ему катушку зажигания и пошел крутить ключ… Начинаю крутить стартер: сосед удивляется =)) не просто так…

Купил б/у катушку зажигания за 2500…

Прихожу домой довольный, одеваю.. но свистит.. разъем не подходит…

Приехал бывший владелец Опеля, привез оригинальный разъем, припаял… Все то же самое, троиты и провалы в третьем цилиндре…

закончился шестой день ремонта автомобиля…

Поставил коленвал в ВМТ 2 и 3 цилиндра, вынул компрессор, намотал на наконечник пистолета много изоленты, чтобы прикрыть свечной колодец, дунул в колодец, ветер дунул в коробку с воздушным фильтром… Твоя мать! Для верности провернул коленвал еще на один оборот: дую на третий цилиндр, ветер дует во впускной коллектор, дую на второй цилиндр, компрессорный пистолет выскальзывает из рук и летит к потолку…

Читайте также: Клапан рециркуляции газа audi q7 carter

Ну тут все понятно.. хоть один впускной клапан загнул.. это за деньги…

Опять переходим к экзистенциальному:
1. Уплотнитель лобового стекла Corteco 030002P за 855 руб. Сразу скажу на ощупь как говно… Рысь казалась качественной деталью, но это не так… На всякий случай те места, которые разделяют масло и антифриз, были дополнительно посажены в герметик.. никогда не известно…

2 прокладки ГБЦ LYNX SH-1106 за 1328р.

3 Два впускных клапана Masterkit 77BV052 за 499 рупий по всему миру
4 Прокладка выхлопной трубы Elring 077.470 за 239р.
5 Прокладка выпускного коллектора LYNX SG-0732 за 366 руб. В конце концов, это не сработало.
6. Прокладка насоса Reinz 70-36276-00 за 229 руб. Меня это устраивает =)
7. Набор болтов головки блока цилиндров SWAG 40 22 0004 для 1164

Опять разбираем головку, ГРМ, откручиваем ГБЦ, а я думаю: «там столько места, головка выйдет вместе с двумя коллекторами», и правильно, зачем мне прокладки сдвигать, а тратить ? энергии.. ГБЦ выкинул вместе с обоими коллекторами…

Пока я отцеплял все тросы и трубки, у меня в руках в пыль развалился некий клапан, который находится сзади на впускном коллекторе и зацеплен за трубку, идущую к топливному баку.. клапан регулировки давления внутри бака… Ну тут я его не нашел и заказал на разборке в Нижнем Новгороде… Цена 380 руб. а новый в наличии и эмекс стоит 15-20 тыс руб, наверное золотой…

Впускные клапаны третьего цилиндра удалены

Убежден, что им конец…

и замочил на ночь в Profoam 1000 (Профоам 1000).

На следующий день пластиковой картой и тряпкой убрал весь нагар и остатки старой прокладки

Притираю клапана, собираю все в кучу

Провожу..не заводится.. чуть покрутил стартером и все.. буква F вышла аккуратно и стартер перестал смазывать…

Цепляюсь к ОП-КОМу: нет связи с блоком управления двигателем..лицом к лицу..все оказалось просто: двигатель не прикрутил, пост пропустил… И чуть не начал заикаться…

Опять выкидываю все ошибки, включаю передачу. настраивает. не работает открыто на трех цилиндрах, как раньше, но все равно не правильно… Смотрю ошибки: есть только неисправности давления на впуске датчик и неисправный клапан топливного бака…

Я сунул руку за двигатель, ища разъем этого клапана, который только что развалился у меня в руках, и случайно прикрыл рукой отверстие во впускном коллекторе, куда идет этот клапан… Засосало кожу внутри, и двигатель заработал ровно…тихо…без единого постороннего звука…

Клапан Нижнего прибудет только через неделю, а вы должны уехать вчера! Вот я и собрал свой клапан и с помощью суперклея, герметика и сырой резины вернул его в «примерно исходное» состояние =)

Погонял двигатель с промывочным маслом минут 20, поменял промывку на, как обычно, Shell Helix H7 10w40, и наконец-то выбрался из гаража, через полторы недели. помыл тошно =)

З.Ы. Масло, кожух этот, еще нужна замена.. но придется оставить… Двигатель внутри очень сильно замазан уазиом, лаком и вообще очень грязный… Увидел, что алюминиевый лоток внутри ничем не покрашен… Сижу, думаю над димексидом…

ЗЗЫ Кстати, да, забыл написать о самых важных моментах…
1 откручиваем головку блока цилиндров постепенно откручивая болты от краев к центру
2. Дёрнул ГБЦ как в мануале: 25 ньютонов, на каждый болт от центра к краям, после чего 3 подхода примерно по 60 градусов на каждый болт. по ощущениям слабовата, но алюминиевый блок не тянул крепче, боялся сломать.
3 перед тем, как прикручивать ГБЦ, вилки распредвалов и даже клапанную крышку, надо удалить из отверстий, где вкручиваются болты, весь шлам, который туда попал… И обязательно туда попадет, особенно под болты ГБЦ , то болт будет упираться в эти жидкости и не будет давить на головку… Следовательно, прокладка скоро прогорит и опять придется туда лезть…
4. Пластина для фиксации распредвалов, если она толщиной 4 мм, будет очень сложно попасть в фазы ГРМ (заводская пластина 4,6), с пластиной толщиной 5 мм все вообще отлично.
5. Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ производится в верхней мертвой точке цилиндров, когда поршень находится максимально высоко, чтобы клапана не попадали в цилиндр, а упирались в то есть подгоняем коленвал по маркировке, меняем колпачки на 1 и 4 цилиндре, поворачиваем колено на 180 градусов, и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндре=)

Замена переднего сальника коленвала

Не имея полок с запчастями было решено как можно скорее заменить сальник коленвала.
Вся подкапотка в масле, пыльники, защита деки, сама дека, кузов, и даже сам капот, есть следы масла, бегал, в общем, как из пулемета!

Почитав на форумах, заказал еще один датчик давления масла, кто его знает, может все таки потерял, довольно распространенная проблема насколько я понимаю. Но оказалось, что военные были правы и дело было именно в сальнике. Кстати, на штоке есть бороздка, интересно, это упражнение или все-таки «растение»?

Так что пристегнитесь, остановок не будет!

Этому юноше суждено было стать новой железой:

Для начала кидаем руль — хихихи))) Ну нельзя кидать, это шутка)
Затем пластиковая втулка удаляется. Держу его на трех винтах-звездочках, нижняя часть которых тщательно спрятана под защитой поддона. Ну вот поэтому… Пришлось открутить болт защиты. Ну да ладно хоть под обычный ключ на 17, а не звездочку, шестигранник и вертушку))

Далее имеем вид..ужасный) Все залито маслом и обильно сбрызнуто грязью. Привет
Возможно, вам даже придется заменить ремешок. А может и выжить.
Напомню, что пробег 128 тысяч километров. Увидел на форуме, что кто-то менял этот сальник на 60ткм. Интересно, был он с завода или нет? Ремень и пара тысяч не помогут. Почему сразу все не поменяли..риторика)

И сидит как-то вровень. Новый сел немного глубже.
Основная трудность заключалась в том, чтобы подобраться к механизму натяжения. Интернет толком ничего не дал. Головки туда не влезут, просто не влазят. А иметь ключи от звездочки это какой надо быть извращенцем))) Поэтому ослабив болт верхнего крепления накидным ключом на 11, и накинув головку на роликовый болт на 11, удалось его прижать с таким рычаг, поддерживающий опору на голове и выступ на двигателе (крепление подушки?).

Затем в проушину натяжителя вставили шестигранник, а затем зафиксировали в углублении в двигателе. Ура! Ремень ослаблен.

Маленькие болты легко поддались, и шкив буквально выскочил сам по себе.
Но центральный защитник заставил меня немного пострадать. Но не более чем натяжитель, конечно))
Я использовал «потайной люк» для блокировки коленвала, который откручивался шестигранником, а не звездочкой (максимальный размер звездочки был 50, а нужен 55, так что 10-й шестигранник помог как никогда). Шток вышел плавно и без экстракторов; все равно уже все в масле))

Расскажите о состоянии этого нормального стока или в нем все таки? Тогда дайте ему предмет.

Перед установкой шток и шкив были промыты от наслоений масляной грязи.

А вот сам двигатель оставляет желать лучшего очиститель))) пока что брызнул химией для очистки двигателей. Пусть промокнет.

Когда работа была уже сделана и все собрано, вдруг прошиб холодный пот!
На самом деле причин для этого не было, однако по привычке и от усталости возникла мысль, что метки ГРМ исчезли, но это не ремень ГРМ))))) хахаха))

Однако было замечено кое-что неприятное: спущенное колесо. Ну, как это? Я только что изменился! И я не помню, чтобы я где-то натыкался на бордюр или штырь. Может шиномонтажники ошиблись? Возьмите немного, и все готово.

Теперь по графику — мойка двигателя)) Хотя сальник рычага КПП и стеклянный фильтр еще работают. И действительно, датчик масла тоже немного запотел. Итак, давайте сначала заменим их. И менять их надо вместе с маслом в двигателе и коробке ммм посмотрим как вообще пойдет))
Что посоветуете залить в коробку и переехать?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector