Передние ведущие колеса снимаются для замены или ремонта. Работа показана на автомобиле с автоматической коробкой передач. В автомобиле с механической коробкой передач работа производится точно так же.
Для выполнения работы вам потребуются:
— смотровая яма или эстакада;
— новая ступичная гайка;
— новое кольцо упорного внутреннего шарнира;
— монтажный лист с узким листом толщиной 3,5 мм.
Демонтаж
1. Удалите трансмиссионное масло из Honda CR-V 1995-2001 гг.
2. Взяв отвертку снимаем декоративный кожух с руля
3. Легкими ударами молотка по зазубрине выпрямите изогнутый край гайки втулки.
При осуществлении следующей манипуляции помощник должен нажать на педаль тормоза и держите ее нажатой.
4. Используя головку на 32 мм (или на 36 мм для ступицы с пятью шпильками), отверните гайку ступицы колеса.
Если помощника нет, можно снять переднее колесо, накрутить две гайки на шпильки ступицы и придерживать ступицу монтажной лопаткой, вставив ее между гайками.
Гайку открутить сложно, так как она тугая
имеет большое давление.
5. Ослабляем хомут на болтах крепления колеса автомобиля Honda CR-V 1995-2001 гг., устанавливаем автомобиль на надежный упор и снимаем переднее колесо.
6. С автомобиля Honda CR-V 1995-2001 гг мы сняли вилку передней амортизационной стойки.
7. Отделите нижний шаровой подшипник от поворотного кулака.
8. Осторожно снимите внешний штифт шарнира со ступицы.
При снятии привода поверните маховик до упора вправо. При необходимости вытолкните петлю из ступицы через деревянный брусок.
9. Поддерживая коробку передач (для предотвращения отрыва внутреннего шарнира), с помощью монтажного лезвия, прижав его конец к основанию внутреннего шарнира, извлеките шлицевую часть шарнира шестерни дифференциала из корпуса изменений.
10. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить шлицевое уплотнение коробки передач, осторожно подденьте шлицевую часть шарнира коробки передач и снимите коробку передач в сборе с автомобиля.
Монтаж
1. Замените внутреннее упорное кольцо штока с накаткой на новое.
2. Нанесите смазку на гладкие и рифленые поверхности штока.
3. Осторожно вставьте шток в сальник, стараясь не повредить рабочую кромку сальника шлицами вала. При этом упорное кольцо направляем зазором вверх.
4. Активно вставляем трансмиссию в редуктор и следим за тем, чтобы внутреннее упорное кольцо штока шарнира было прочно закреплено и шарнир не выскальзывал из корпуса редуктора.
5. Заводим внешний шарнир на ступицу и накручиваем гайку.
При монтаже необходимо установить новую ступичную гайку. Гайка затягивается после установки стойки передней подвески моментом 245 Н·м (или 181 Н·м для ступицы с четырьмя шпильками) и фиксируется загибанием выступа в выемку.
6. Собираем разобранные детали передней подвески в порядке, обратном разборке.
1995-2001 Honda CR-V Левый передний привод — снятие и установка
Передние ведущие колеса снимаются для замены или
ремонт. Работа показана на автомобиле с автоматической коробкой передач
коробка передач. В автомобиле с механической коробкой передач работа производится точно так же.
Для выполнения работы вам потребуются:
— смотровая яма или эстакада;
— новая ступичная гайка;
— новое кольцо упорного внутреннего шарнира;
— шпатель монтажный с узким лезвием толщиной 3,5 мм.
Рациональнее выполнять работу с помощником.
Порядок реализации
1. Отделите наружный шарнир привода от ступицы .
При снятии коробки передач с Honda CR-V 1995-2001 гг
катитесь до предела справа. При необходимости вытолкните петлю из ступицы через деревянный брусок.
2. Удерживая узел (чтобы внутренний шарнир не соскочил), ударив молотком по деревянному бруску, сбейте основание внутреннего шарнира со шлицов промежуточного вала.
3. Снимите привод с левого колеса.
Монтаж
Собираем трансмиссию в обратном порядке, так же, как собирали правый руль.
Honda CR-V (RE) Замена внутренних ШРУСов
В конце лета обнаружилась небольшая неприятность: в диапазоне скоростей от 120 до 140 начал трястись руль. Соседние шинники были замучены до смерти, но раскачивание колес не возымело никакого эффекта. Замена колодок на зимние колеса тоже не помогла. Тормозные диски по-прежнему были довольно хорошими, толщиной не менее 27 мм и не ударяли по рулю при торможении.
Поковырявшись на форумах, понял, что причина проблемы скорее всего во внутренних гранатах. Попытки зайти в яму и выяснить, какая из двух гранат виновата в дискомфорте на ощупь, не увенчались успехом. Небольшой люфт присутствовал в обоих ШРУСах. Немного подумав, что обе петли работают в одинаковых условиях и проехали уже одинаковое количество километров, было принято решение менять их по две.
Дальше началось самое интересное, как оказалось, Более-менее надежные бренды не делают такие детали для нашей машины. На рынке доминирует Китай, а оригинальные запчасти стоят денег. Перечитал кучу отзывов о производителях ШРУСов из Поднебесной. В итоге выбрал GSP, производителя с довольно долгой историей и негативные отзывы были только о ненадежности пыльников или ну вообще гранаты не подходили к машине.
ШРУСы ГСП 623013, 623044 — 1850р*2шт, пыльники MARUICHI 72-436 — 460р*2шт, ну и смазка для внутренних ШРУСов VAG G052186A3 — 610р, а также подшипник и сальник промышленной опоры HONDA 91057 — SR3 -008 — 1300р, 91260-SWA-A01 — 485 руб. Смазку решил купить отдельно, так как в комплекте идёт обычная смазка для ШРУСов, а во внутреннюю треногу заливается расплавленная смазка на мыльной основе (много инфы по этому поводу на ойлклубе). Смазка VAG – это то, что нам удалось найти быстро и по доступной цене.
В комплекте: ШРУС, сильфон, смазка, хомуты и стопорные кольца
Корпус штатива аккуратно отделён целлофаном
Литье тела ничего особенного в лучшую или в худшую сторону
Отпахав выходной, бежим в гараж. Удаление дисков не является сложным делом. Открутите две гайки, одну шаровую шпильку и гайку центральной втулки (затянута хорошей ручкой на 1/2, потерялась). С левой стороны также нужно открутить нижнюю подушку ДВС и кронштейн промежуточного привода, ну и кронштейн датчика тяги датчика уровня кузова.
Откручивать кронштейн пром, особенно верхний болт, дело не удобное. Ну хоть после взлома замка все крутится пальцами.
Правый руль от набережной, опора отделена забивкой.
Странно, что хомуты на пыльниках левого и правого внутреннего ШРУСа отличаются по конструкции. Справа был хомут, заклеенный одноразовой лентой (к сожалению, фото не сделал), а слева — т.н евро.
Внутренняя смазка: левая и правая были одного типа и в одном состоянии.
Внутреннюю часть прикрепил только с помощью пресса, естественно предварительно сняв заглушку.
Разобрав и промыв внутренние ШРУСы, большого выхода в них не обнаружилось, хотя люфта в шарнире у них было гораздо больше, чем у новых китайских. Да, места соприкосновения катков с корпусом были видны, но глубоких снарядов, как у некоторых водителей, обнаружено не было.
Конструкция ШРУСов оригинала и дубликата отличается. Ролики оригинального шарнира собраны в отдельном корпусе и имеют возможность перемещаться на концах внутренней обоймы в разных плоскостях, так как имеют сферическую форму. Для двойных роликов игольчатый подшипник не имеет собственного внутреннего кольца и проходит непосредственно вдоль выступа внутреннего кольца ШРУСа.
Форма внешнего корпуса также немного меняется.
В связи с конструкцией ШРУСа всю нагрузку принимает на себя тонкая полоска металла шириной не более миллиметра
Конечно, в соединении ролика с наконечником был небольшой люфт, а внешний зажим уже потемнел и имел следы износа.
В корпусе хорошо видно место, где катки работают большую часть времени, но ям и ступенек нет.
Для замены подшипников пром ПШК необходимо снять сальник
затем стопорное кольцо на валу.
и стопорное кольцо в корпусе подшипника.
При нажатии на ПШК нужно быть осторожным, в корпусе пром расположены опоры резинового демпфера
НТН спрятан в оригинальной упаковке подшипника
И сальник NOK, но ничего необычного.
Мы запрессовали его обратно через старый подшипник.
Установите стопорные кольца и уплотнение.
Смазка в комплекте (слева) действительно похожа на обычный ШРУС, та что от VAG (справа) чем-то похожа на обычный литол)
Ставим правильный диск на шлицевой танец вала.
Все готово к установке. Я почистил и покрасил приводной вал.
Быстро собрав все в обратном порядке, заполнив смазкой и вынув новые пыльники, устанавливаем все хозяйство на машину и летим проверять как можно быстрее. Вибрации как бы и не было, хотя, честно говоря, были большие сомнения в связи с тем, что явных дефектов родных ШРУСов не было. Планирую до лета открыть хотя бы левый и посмотреть состояние.
