Замена цепи ГРМ Honda Accord должна производиться при появлении признаков растяжения цепи. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно заменить цепь ГРМ Хонда Аккорд на автомобилях с двигателем К-серии, а также какие материалы потребуются для работы.
Когда требуется замена цепи ГРМ Хонда Аккорд
В целом, как утверждают автопроизводители, цепной привод не требует замены и служит весь эксплуатационный период машины. В реальности большинству автомобилистов все же приходится менять цепь ГРМ при большом пробеге; в этом случае необходимо предварительно измерить уровень растяжения.
Фактическую величину растяжения вы можете установить самостоятельно, оценив состояние цепи и измерив выбранный участок цепи между метками, либо обратиться для этого в сервис.
Вытягивая тягу на натяжителе цепи, регулируют натяжение цепи. Критической считается величина 13,5 мм; если вылет равен или превышает это значение, пора менять цепь.
Также существуют определенные признаки, указывающие на неисправность в системе газораспределения.
Признаки растяжения цепи ГРМ:
- Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
- Есть признаки пропусков зажигания — двигатель начинает трясти.
- Появляется ошибка P0341, указывающая на отсутствие синхронизации с ГРМ (причина может быть в клапанах).
В среднем замена ремня ГРМ Хонда Аккорд с цепным приводом на двигателях К24А4 проводится при пробеге 150-200 тыс км. Ресурс цепи во многом зависит от качества моторного масла, которое заливается в автомобиль.
Если вовремя не поменять цепь, она может порваться и загнуть клапана, а это, в свою очередь, повлечет за собой необходимость капитального ремонта ДВС.
Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд своими руками
Вот как заменить цепь ГРМ на автомобилях Honda Accord 6, 7, 8 с двигателями K-line. Инструкция подходит и для автомобилей с двигателями других модификаций, имеющих схожую конструкцию.
Если вы используете домкрат, вам не нужно ставить машину на яму. Перед работой нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, а также приобрести запчасти.
Инструменты для работ:
- набор торцевых головок (1/2, 3/4) и трещотки к ним;
- набор ударных головок и гаечный ключ;
- различные удлинители соединения 3/4, кардан? (Не нужно);
- динамометрический ключ для автомобиля;
- ключи-звездочки разного размера;
- плоскогубцы и утконос;
- отвертка;
- маленькое зеркало;
- подходящий пучок;
- фонарик.
Технические жидкости и автохимия:
- ВД-шка;
- литиевая смазка;
- силиконовый герметик
Запчасти на Хонда Аккорд:
- передний сальник коленвала. – артикул 91212PNC003 (HONDA);
- прокладки паруса — артикул 12342PCX004 (HONDA);
- прокладка клапанной крышки — артикул 12341PNA000 (HONDA);
- новая цепь — каталожный номер 14401PPA004 (HONDA).
Порядок проведения работ:
- Используем головку на 10 (ее можно заменить ключом). Откручиваем 6 гаек, которые держат декоративные накладки на силовом агрегате.
- Снимите 6 фиксаторов клапанной крышки, затем болт кронштейна впрыскивающего шланга насоса гидроусилителя руля.
- Снимите крепеж, удерживающий катушку на цилиндрах 1 и 3, затем снимите шпильки катушки с оставшихся двух цилиндров. Снимите катушки.
- Снимите 2 хомута вакуумного шланга усилителя тормозов.
- Разберите клапанную крышку.
На фото ниже вы можете увидеть конфигурацию впускного распредвала. Кулачки имеют разную форму, по два на группу. Эта технология известна как «VTEC».
Особенностью VTEC является то, что на малых оборотах на максимум открывается только один впускной клапан, тогда как на высоких оборотах срабатывает автомат блокировки, и на максимум открываются уже два клапана. Также за счет роликов, расположенных на коромыслах, снижается сила трения.
Это звездочки распределительных валов. На входе вы можете увидеть привод VTEC, отличающийся от стандартного.
Датчик положения каждого распределительного вала расположен сзади.
- Домкратим машину и снимаем правое переднее колесо.
Двигатели автомобилей Honda вращаются против часовой стрелки (относительно места установки аксессуаров). Поэтому необходимо провернуть шкив против часовой стрелки, пока 1-й цилиндр не окажется в положении ВМТ (метки на шкиве и крышке совпадут).
На звездочках распределительных валов имеются метки, которые в положении ВМТ будут расположены друг напротив друга. Если в вашем случае метки не совпадают, проверните шкив еще на один полный оборот.
Чтобы снять приводной ремень, необходимо сдвинуть натяжной ролик. Это можно сделать гаечным ключом, направление усилия указано на фото ниже.
Поддомкратьте силовой агрегат (поставьте балку между инструментом и поддоном), затем снимите крепления и подушку двигателя.
Снимите шкив коленчатого вала, отвернув болт.
Отсоедините разъемы от датчика положения оси (нельзя полностью снять) и клапана управления VTC.
Снимите клапан VTC, сняв болт и зажим, удерживающие его на месте.
Снимите 16 креплений с крышки газораспределительного механизма, а затем снимите крышку.
Большинство болтов идентичны (резьба на них короче ножек болтов). Те, что отмечены красным, утолщены. Болты большего размера (3 шт.), удерживающие поддон, продеваются через ножку.
Снимите натяжитель: зафиксируйте шатун с помощью специального сервисного отверстия; поверните коленчатый вал против часовой стрелки, пока шатун не достигнет максимально возможной глубины (два оборота, если вы не сделали этого раньше).
С помощью шплинта (подойдет толстая проволока) переместите храповик, вставив инструмент и повернув шкив по часовой стрелке, пока он не окажется в отверстии. Снимите натяжитель, потянув за пару фиксаторов.
Снимите верхнюю направляющую цепи.
Снимите пластину датчика положения коленчатого вала.
Снимите цепь. Метки ВМТ на звездочке коленчатого вала показаны на фото ниже.
Для установки замены необходимо отрегулировать шкивы коленвала и распредвала по меткам (метки указаны). Чтобы удерживать оси в таком положении, нужен помощник. Также можно использовать специальные сервисные отверстия, позволяющие блокировать оси без посторонней помощи.
В цепочке есть несколько звеньев разного цвета, по которым можно ориентироваться для ее правильной установки.
Метки ГРМ
На наружной стороне пластины датчика положения коленчатого вала имеется маркировка «ВНЕШНЯЯ».
Перед установкой сальника нанесите на его кромки литиевую смазку (она может уже присутствовать в запчастях некоторых производителей).
- Болт шкива коленчатого вала затягивается моментом 49 Нм, после чего доворачивается на 90 градусов. Использование ударных инструментов запрещено! Предыдущие крепления смазывают маслом в местах, отмеченных на схеме закрашенными кружками.
- Также герметик нанесен на клапанную крышку в местах соединения частей головки блока (2 места в местах прилегания крышки цепи, 2 — напротив). Накидные гайки затягиваются более чем в один подход (порядок показан на фото). Последняя затяжка производится с моментом 12 Нм.
Замена выпускного распредвала двигателя K20A: инструкция с фотографиями
Сегодняшнее практическое занятие будет посвящено самой распространенной проблеме двигателей К-серии: выходу из строя выпускного распредвала, диагностике этой неисправности, а также замене распредвала.
Итак, у нас есть «пациент», Honda Accord в кузове CL, середина 2000-х годов, с жалобой (от владельца, конечно же!) на странный шум под клапанной крышкой при работающем двигателе.
Симптомы: При запуске «холодной» появляется гул, который со временем уменьшается, но полностью не исчезает.
Также в последнее время, по словам владельца, Аккорд сильно потерял в динамике, стал намного «задумчивее» при разгоне.
Требуется выяснить, в чем проблема: клапан нужно отрегулировать или дело обстоит серьезнее.
Поскольку проблема с выпускным распредвалом в двигателе серии К (почти все К20 и К24 без двигателя) очень распространена, было принято решение «поднять» двигатель, не дожидаясь необходимого времени для его остывания, отрегулировать клапана (около +30).
В данном случае мы руководствовались практическими соображениями: двигателю дали немного остыть (около 20 минут, чтобы не сгорел) и сняли клапанную крышку, если с распредвалом все в порядке, то, со снятой крышкой машина остынет (около двух-трех часов в одном помещении), а если проблема с распредвалом, то нет смысла ждать три часа.
Вскрытие показало удручающую картину: кулачок выпускного распредвала был почти полностью «проглочен», то есть выпускные клапана в одном цилиндре практически не открывались.
Оставался единственный вариант — замена выпускного распредвала. Эта деталь в Новосибирске стоит 350-500$, стоимость работы оценили в 170-180$ (тоже по новосибирским расценкам).
В оговоренный день машина приехала с запчастями.
Дело в том, что владелец автомобиля предпочитал покупать запчасти самостоятельно, и мы не могли ему отказать в этом удовольствии.
В дополнение к распределительному валу клиент приобрел коромысло, которое могло быть повреждено, но состояние которого не было полностью известно до тех пор, пока распределительный вал не был снят.
Вам действительно нужно начать сначала. Знаете, это Аккорд в кузове CL.
А это двигатель К20А, распредвал которого вы уже видели на картинке выше.
передний план.
Мастер начал с того, что добрался до натяжителя цепи, расположенного в нижней части передней части двигателя.
Это было необходимо для того, чтобы «освободить» цепь ГРМ, находящуюся в натянутом положении, чтобы она могла работать на головку двигателя с одним распредвалом.
Теперь пришло время сделать саму голову. Для начала снял декоративную защитную крышку. Вслед за ней и сама заглушка.
На шестерне выпускного распредвала была поставлена метка, зацепление которой при сборке позволило с уверенностью сказать, что все фазы ГРМ остались на месте. Изменение фазы хотя бы одного зуба шестерни приводит к изменению работы двигателя.
Кроме того, мастер использовал нанотехнологическую проволоку, чтобы зафиксировать цепь ГРМ в этом положении, чтобы она не деформировалась и не соскочила с шестерни коленчатого вала в нижней части двигателя.
Шестерня впускного распределительного вала также была отмечена теми же задачами и назначением.
Пришло время снять шкивы распределительных валов. Эти алюминиевые детали, стянутые с определенным крутящим моментом, образуют верхнюю часть так называемого двигателя в постелях распределительных валов двигателя. Помните, что распредвалы «Хонды» работают без использования подшипников, вкладышей и других деталей, поэтому важность вилок трудно переоценить.
Сняв распредвал, мастер внимательно осмотрел состояние нижней части постели распредвала, а также коромысла. Окончательный вывод был «все в порядке» и необходимость замены коромысла (коромысла) отпала.
. и полностью смазан моторным маслом. Это очень важный момент. Установка распредвала «всухую» неизбежно приведет к повреждению станины или обрыву приводной цепи (или ремня). Собственно после этого и начался процесс монтажа и регулировки клапанов.
Меняем цепь ГРМ двигателя K24A3 2,4 литра на автомобиле Honda Accord
Мой друг недавно купил еще одну нескучную машину Хонда Аккорд 2,4 л 2004 года выпуска. Не скучно потому, что на всех его машинах всегда были очень интересные, а главное дорогие поломки, то заедания покрышек, то неисправимая проблема с подачей газа и так далее, просто скучно человеку без приключений.
На этот раз после короткой и безмятежной езды произошло следующее: машина Zatroil потеряла сцепление с дорогой. Проверив систему зажигания, решил проверить и механизм ГРМ, и оказалось не зря.
Цепь растянулась впустую, автонатяжитель слетел на 25мм вместо максимальных 16мм. Приговор, замена цепи ГРМ. Процедуру он сделал самостоятельно, на первую пятерку, и прислал мне фотоотчет и описание.
Местами добавил от себя, да простит меня автор. Вот так он выглядел, когда открылся.
Итак, Хонда Аккорд с двигателем К24А3 2,4 л замена цепи ГРМ. Процедура делается за день, в любом гараже и со специнструментом, нужен только ключ для блокировки шкива коленвала, но можно и обычной сантехнической гайкой на 52.
Но нам уже приходилось это делать один раз, так что что свое позаимствовали, сделали из того, что попалось под руку.
Начнем.
Под капотом К24А3.
Снимаем пластиковую крышку впускного коллектора, четыре модуля зажигания и саму клапанную крышку, которая держится на шести гайках.
Установить верхнюю мертвую точку. Для этого проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока заводская метка в виде точки и стрелки на механизме фаз газораспределения VTC и такая же метка на звездочке выпускного распредвала не станут вертикальными, а две оставшиеся риски окажутся одна перед другой.
Схематично это выглядит так.
Сверху накрываем целлофаном, чтобы лишняя грязь не попала в двигатель.
Ослабьте болт шкива коленчатого вала. Вставляем наш специальный ключ в шкив коленвала и стопорим его.
Открутить болт головкой на 19. Чтобы его открутить пришлось приложить немало усилий, а так же использовать полутораметровую трубу-лом. Снимаем шкив. Бедный парень весь в ранах от драки с предыдущими автомеханиками.
Поднимите двигатель за картер.
- Снять опору двигателя.
- Отсоедините разъем клапана VTC и открутите болт, который его держит.
- Аккуратно снимите клапан.
Отворачиваем 16 болтов и снимаем переднюю крышку цепи ГРМ. Передняя обложка снята для наглядности. Из них три болта держат картер и только они с полной резьбой.
Следы распредвалов и коленвала мы оставили видимыми, они немного сдвинулись при откручивании шкива. Треугольная метка на звездочках коленчатого вала должна совпадать с треугольной меткой на блоке цилиндров.
Ослабляем автоматический натяжитель, поворачивая коленвал против часовой стрелки, а затем фиксируем, для этого подойдет обычная канцелярская скрепка. Открутив винты, указанные стрелками, снимите натяжитель. На фото видно, что натяжной стержень вышел намного больше разрешенных 16 мм, на новой цепи 9 мм, максимум 26, здесь было на максимуме.
- Мы также сняли верхний амортизатор.
Снимаем цепь ГРМ. Соединяя две цепочки, мы видим, насколько растянулась предыдущая цепочка. На этом разборка завершена.
- Начинаем сборку.
Очищаем все прилегающие поверхности от старого герметика и грязи. Поменяли сальник коленвала на крышке цепи ГРМ.
- Были куплены следующие предметы.
- Настольная игра.
- Сальник коленчатого вала.
- Цепь распределения.
- Уплотнительное кольцо для клапана VTC.
- И, конечно же, масло, масляный фильтр, герметик, бутылка кефира и полбаханки.
Загружаем автоматический натяжитель, аккуратно вдавливаем шток, предварительно сняв нашу обойму, и прикрепляем обратно. На талрепах есть защелка, ее нужно потянуть назад, чтобы вставить тягу.
Еще раз проверяем совпадение всех меток на коленвале и распредвалах. На подшипниках впускного распредвала и со стороны муфты VTC тоже есть метки, которые нужно совместить. Кстати, вал выпускного клапана нужно немного подкрутить гаечным ключом и зажать, иначе цепь не встанет на место или зафиксировать оба вала защелкой с другой стороны головки.
На самой цепочке также есть три маркировки, два звена соответствующего цвета и одно одинарное. Цепь ГРМ одеваем так, чтобы метки на звездочке распредвала и муфте VTC оказались между отмеченными звеньями.
- Опасность в звездочках коленчатого вала в середине одиночного отмеченного звена.
Ставим два амортизатора, башмак натяжителя и сам автоматический натяжитель. Вынимаем клипсу, разрезаем натяжитель и натягиваем цепь.
Проверяем все этикетки, все должно быть на месте. Проворачиваем коленвал на два оборота и еще раз проверяем все метки, как говорится лучше дважды проверить, чем не проверить.
Если все прошло успешно, собираем все в порядке, обратном снятию. Не забудьте нанести тонкий слой герметика на прилегающие поверхности крышки цепи ГРМ, Honda рекомендует слой 2 мм.
Установка цепи ГРМ
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2009, CU2
ПРИМЕЧАНИЕ:
|
} |
|
} |
|
} |
|
} |
|
} |
|
6 x 1,0 мм 12 Н м (1,2 кгс м) 8 x 1,25 мм 22 Н м (2,2 кгс м) } |
|
} |
| 6 x 1,0 мм 12 Н м (1,2 кгс м) } |
| 8 x 1,25 мм22 Н·м (2,2 кгс·м) } |
| } |
| } |
|
} |
| АН } |
|
6 x 1,0 мм12 Н·м (1,2 кгс·м) 10 x 1,25 мм44 Н·м (4,5 кгс·м) 6 x 1,0 мм12 Н·м (1,2 кгс·м) }
} |
| 10 x 1,25 мм 44 Н·м (4,5 кгс·м) } |
| АН } |
Замена ремня ГРМ Хонда Аккорд
Если по какой-либо причине ремень ГРМ вашей Honda Accord нуждается в замене (будь то из-за истечения срока годности, течи под капотом или плохого состояния), мы сначала подготовим инструменты для этой процедуры. Нам нужно:
- стандартный набор головок.
- качественный кот для хорошей работы.
- рукоятка и трубка для удлинения.
Приступаем к процессу замены.
Шаг 1
Снимаем клемму аккумулятора, ослабляем генератор и вытаскиваем ремешок.
Шаг 2
Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и подушку двигателя.
Шаг 3
Анализ на наличие утечек.
Откручиваем шкив коленвала, предварительно отметив нужные метки с распредвала.
Шаг 4
После значительных усилий по откручиванию болта шкив снимается без каких-либо инструментов.
Но если выходит тяжело, для этого используем специальный экстрактор.
Шаг 5
Разбираем крышку ремня ГРМ, открутив два болта и ослабив натяжную бумагу, снимаем ремень. Можно сделать метку прямо на картере коробки передач, которая должна совпадать с меткой на шкиве.
Шаг 6
Вынимаем гидронатяжитель и при необходимости меняем на новый. Откручиваем и снимаем ремень ГРМ, а также шестерню и шпонку. Обязательно меняйте уплотнение.
Шаг 7
Откручиваем законную прокладку балансира. При снятии коробки передач необходимо зафиксировать уравновешивающий вал на блоке силового агрегата соответствующим болтом. Необходимо прикрутить и поставить ось в правильное положение.
Шаг 8
Не обращайте внимания на тег шестеренки. На работу двигателя они не повлияют. Следует отметить, что шестерня должна быть установлена правильно на левой оси, иначе ее снятие может занять много времени.
Шаг 9
Откручиваем шестерню и переключаем. Стопорим ось отверткой.
