Сегодня к нам в гости приехал яркий представитель американского автопрома, рестайлинговый Форд Фокус 2 со 100-сильным мотором 1.6, заменой ремня ГРМ и другими лакомыми кусочками. Этот двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 115-сильного 1.6 HXDA только отсутствием сцепления VCT. На спидометре 100000 хоть это и немного раньше рекомендованного интервала замены, но как говорится лучше перестраховаться.
При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапана.
Инструмент и приспособления
Поскольку это дядя Форд, готовимся к некоторым трудностям. Во-первых, ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов, а потому вам придется их срезать и купить новый комплект с инструментами для установки (Dayco PVE001 комплект сегодня 2700 на www.exist.ru) или поставить старые ваше место используя русскую смекалку.
Как это сделать я покажу в статье. Во-вторых, все шкивы не имеют шпонки и удерживаются на месте только за счет трения, поэтому дважды проверьте все, прежде чем откручивать их.
Вот и сам больной.
Подготовительные операции
Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, чтобы потом легче было крутить коленвал. Так же откручиваем 11 винтов на 10 и снимаем клапанную крышку.
Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим в сторону, антифриз не сливаем.
Пока ремень генератора не снят, вытянем четыре болта на шкиве помпы 10.
Описанные ниже операции по разборке компрессора кондиционера и генератора необходимы, если вы оставляете старые ремни, а если нет, то просто разрезайте ремни ножом и пропускайте эти пункты.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Откручиваем четыре винта на компрессоре кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремень.
Откручиваем болт и гайку, удерживающие кронштейн генератора и бачок ГУР.
Откручиваем нижний болт генератора.
Затем откручиваем штифт, генератор сдвинется вниз, и можно будет снять ремень.
Поднимаем двигатель и снимаем опору.
Откручиваем каких-то 10 винтов и снимаем переднюю защитную крышку ремня ГРМ.
Расположение болтов видно на снятой крышке.
Далее снимаем кронштейн, два болта спереди.
И два сбоку.
Выставляем верхнею мертвую точку
Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока канавки распределительных валов не будут параллельны плоскости головки и в них можно будет вставить сальник распределительного вала, в нашем случае обычный угол на тридцать секунд.
Откручиваем крышку снизу.
Из комплекта нам нужен только сальник коленвала и натяжной ролик.
Закручиваем вместо пробки фиксатор, он должен блокировать вращение коленвала по часовой стрелке. Можно снять блокировку распредвала и проверить, провернув коленвал.
Снимите правое переднее колесо и крыло. Убедившись, что все на месте и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиванию болта шкива коленвала. Я запер его на универсальный замок, а помощник оторвал его полутораметровым удлинителем.
Серьезно затяните винт!
Вынимаем шкив и откручиваем три винта и снимаем нижнюю крышку ГРМ.
На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.
Фиксируем натяжной ролик, затем откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.
Установка нового ремня ГРМ
Ставим новый ремень ГРМ и ролик натяжителя, снимаем фиксатор ролика и натягиваем ремень.
Не забывайте направление вращения ремня.
Убеждаемся, что коленвал упирается в наш замок, после чего ставим на место нижнюю крышку ГРМ и шкив коленвала. Установите новый болт коленчатого вала.
Повторное использование болтов не допускается.
Затягиваем с моментом 40 Н/м + поворачиваем на 90 градусов. Затем снимаем все хомуты и даем коленвалу два оборота. Метки на распределительных валах должны совпадать, а фиксаторы коленчатого и распределительного валов должны защелкнуться. Затем установите все детали в порядке, обратном снятию. Все просто, главное конечно же внимание и прямые руки.
