Замена цепи ГРМ Фольксваген поло

Рано или поздно владельцам автомобилей Фольксваген Поло приходится менять цепь ГРМ. Процесс этот трудоемкий, но необходимый. Если вы выполняете этот вид работ самостоятельно, вам необходимо запастись терпением и собрать необходимый набор инструментов.

День Х – как узнать, когда стоит заменить цепь ГРМ

Производитель Фольксваген Поло советует менять цепь при пробеге автомобиля более 100 тысяч километров. Именно в этот период эксплуатации эта деталь растягивается и уже не может гарантировать стабильную работу машины.

Однако стоит учитывать индивидуальный износ расходного материала. На его состояние будут влиять характер и качество вождения, тип жидкостей, которые используются в системе автомобиля. Опытные владельцы автомобилей поло отмечают, что родная цепь ГРМ прослужит не менее 200 тысяч километров.

Если работа автомобиля с пробегом более 100 тысяч километров остается стабильной, то замену цепи можно откладывать на неопределенный срок. Однако стоит прислушаться к своему автомобилю, чтобы распознать ранние признаки износа этой детали.

Понять, что цепь ГРМ пришла в негодность, можно по следующим признакам:

1. На холостых машина становится неровной и дергается. Есть посторонние шумы.
2. Когда давление масла достаточно низкое, на холостом ходу слышен скрежещущий звук.
3. Мощность двигателя стала значительно меньше.
4. Более высокий расход топлива.

Эти признаки растяжения цепи ГРМ встречаются очень часто. Иногда они являются признаком наличия другой неисправности. Однако в первую очередь стоит обратить внимание именно на эту часть автомобиля.

Инструменты, необходимые для работы

Стоимость замены цепи ГРМ Фольксваген Поло в автосервисе будет высокой. Ремонт автомобиля своими руками может сэкономить ваши деньги. Для тех, кто решил заняться этим видом работ своими руками, нужно запастись терпением и начать с предварительной подготовки инструментов.

Что нужно для замены цепи ГРМ в первую очередь:

Кроме:

1. Фильтр масляный — 03С115561Н.
2. 2 амортизатора: 03С109509Р и 03С109469К.
3. Крышка кастрюли — N90813202.
4. Сальник коленчатого вала (без пружины) — 038103085E.
5. Натяжитель — 03С109507ВА.
6. Болт коленчатого вала — N91048601.

Специальный инструмент:

1. YT-06017 — комплект для замены ГРМ.
2. Индикатор часового типа JTC-4216.
3. Фиксатор распределительного вала (2 шт).
4. Инструмент для удержания шкива.
5. Динамометрический ключ (50-60 Нм) — для звездочек распредвалов.
6. Динамометрический ключ (150 Нм) — для шкива коленчатого вала.

Стоит отметить, что список предлагаемых инструментов для работы является ориентировочным! Все зависит от индивидуальных особенностей автомобиля, а потому набор необходимого для эксплуатации оборудования можно корректировать.

Процесс замены

Первым делом нужно открыть капот автомобиля. Помещения, на которых будут проводиться работы, должны быть чистыми от загрязнений. Можно сразу снять минусовые клеммы аккумулятора, чтобы обесточить бортовую сеть автомобиля. Детали должны быть сухими и чистыми.

После этого перебираются на днище автомобиля и сливают масло. Многие не понимают, зачем это нужно делать, ведь после снятия передней крышки откроется доступ к звездочке коленвала, натяжителю и цепи. Однако именно снятая кельма, которая будет установлена ​​по окончании работ на прежнее место, обеспечит надежную герметизацию швов.

Чтобы снять поддон, отверните 3 гайки на всасывающей трубке. Поэтому правильным решением будет добавить к предварительному списку инструментов новые гайки и прокладку приемной трубки.

Для определения ВМТ нужно выкрутить заглушки на торцах головки блока. В это время ваши уплотнительные заглушки проверяются немедленно. Если на них есть признаки износа – они потеряли эластичность или повреждены, то эти детали следует заменить. После этого вставляем защелки и снимаем переднюю крышку.

Снимите цепь и сравните ее с новой деталью. Визуально можно увидеть признаки износа: изделие станет больше и его внешний вид будет непривлекательным. Кроме того, такое сравнение позволит убедиться в идентичности материалов.

Продолжите этап установки. Это зависит от набора деталей, используемых автовладельцем. Некоторые производители расходных материалов ставят звездочки в сборе, считая, что их тоже необходимо заменить.

Есть и комплекты без них — недорогие варианты. Эта разница существует потому, что не существует правил замены шестерен. Решение об этой процедуре принимает владелец или механик, который определяет ее износ по внешнему виду.

На данном этапе есть 2 пути:

• Если старые шестерни не подлежат замене, их не нужно трогать.
• Если шестерни меняются, то при замене цепи необходимо открутить болты, удерживающие звездочки на распредвалах. После установки других компонентов и цепи их нужно подтянуть.

При выполнении работ можно (но не обязательно) менять сальник. В стандартном варианте он из пластика, альтернатива при замене – обычная резина. Обратите внимание, где работает сальник (не путать с частью коленчатого вала). Внешне это просто хаб, на который надо смотреть. Внутри него установлено резиновое кольцо, которое также необходимо заменить.

Осмотрите рабочую поверхность: покрытие не должно иметь внешних повреждений. При желании поменять можно купить новую втулку и есть возможность регулярной полировки старой детали. Все зависит от мастерства и возможностей мастера. На крышке есть еще 2 уплотнительных кольца. Они оценивают их состояние и если они ими не довольны, эти расходники меняют.

Цепь устанавливается следующим образом:

1. Износ на коленях.
2. Они начинаются с демпфера, а затем с верхних звезд.
3. Они надели ботинок.
4. Закрепите натяжитель.

При установке новых компонентов используйте динамометрический ключ — дважды проверьте совпадение фаз. После этого приступайте к обратной сборке. Сначала на стыки наносится герметик. Потом кожухи распредвалов, головка блока и блок с поддоном.

Вставьте прокладку в направляющие и установите переднюю крышку. Заправьте все болты и осторожно затяните их вручную, а затем динамометрическим ключом.

Возьмите втулку вала и осторожно вставьте ее. Обязательно смажьте поверхность смазкой, которая не повредит резину. После этого накручивается шкив.

И здесь есть очень важный нюанс. Затяните винт моментом 150 Нм + 180°. Но резьбу болта надо смазывать!

Для чего это? При приложении к головке болта определенного усилия втулка будет зажата между шкивом и валом с требуемым расчетным крутящим моментом. Но, если предварительно смазать резьбу, то с таким же усилием втулка будет фиксироваться с огромным моментом.

Теперь сделайте поворот на 180 градусов. Кто-то использует специальный ключ, а кто-то сетку закладок. Осталось закрепить поддон, залить масло и проверить работу в действии. Очистите все контактные поверхности, а также выхлопную трубу. Все моется и чистится.

Когда поверхность поддона очищена, наносится герметик с учетом следующих особенностей:

1. Толщина слоя герметика не должна быть более 3 мм.
2. Вещество наносится на стыки блока, задней и передней крышки.
3. Герметик наносится на отверстия под крепежные болты с внутренней стороны.
4. Герметик наносится быстро, ведь не позднее, чем через 5 минут после этой процедуры нужно установить кельму. После этого все болты грунтуются и затягиваются с усилием 13 Нм.
5. Отмечают полчаса, чтобы за это время герметик успел затвердеть, и только после этого заливают масло.

После всех этих процедур проверяется качество работы. Необходимо осмотреть, нет ли где-нибудь пятен. Прогрейте двигатель и при необходимости отрегулируйте уровень масла.

Какие последствия ждут автомобиль, если своевременно не заменить цепь грм

Если цепь ГРМ сильно изношена, последствия неисправности этой детали могут быть очень серьезными. В худшем случае она может соскочить со звездочек во время движения автомобиля и повредить цилиндры и клапана.

После такой аварии автомобилю предстоит долгий и дорогой ремонт. Не пренебрегайте соответствующими профилактическими задачами, так как они помогут уберечь вас от непредвиденных расходов на техническое обслуживание автомобиля.