Генератор Fiat Albea

ОЕМ коды генератора Фиат Альбеа

  • Код OEM генератора в сборе для 105A: 51714792 и 063377007010;
  •  генераторная установка на 70А — 063377011010 и 51700675;
  • 9948646, 085563051010 — реле-регулятор;
  • 77362377 — шкив генератора;
  • 55195023 — ролик регулируемый натяжной (автонатяжитель);
  • 55204392 — неподвижный ролик натяжителя;
  • 55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1165 — 5РК1168);
  • 71719738 — Ремень генератора без кондиционера (4PK668);
  • 46745928 — ремень ГУР (3PK905).

Приводные ремни и ролики генератора.

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и автоматическим натяжным роликом. Обводной ролик и автоматический натяжной ролик абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов в первую очередь необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) В автомобиле с компрессором кондиционера:

  1. Находим кусочек гвоздя (не грубый) — его будем использовать как контроли для ослабления натяжения автоматического ролика ремней агрегатов
  2. Ключом на 13, надетым на штифт автоматического ролика, поверните его по часовой стрелке, при этом вставляя штифт в отверстие в корпусе автоматического натяжителя, пока не почувствуете, что штифт вошел во второе отверстие автонатяжителя корпус натяжителя автоматический натяжитель.
  3. Теперь можно смело снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

б) На машине без кондиционера. Для владельца в автомобиле в «базовой» комплектации для снятия ремня привода ремня крепления необходимо провести следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабить нижние болты и натяжители (обозначены значком на фото стрелка), ключом на 17 ослабьте верхний задний винт генератора и снимите ремень.

быстрое движение глазбыстрое движение глазбыстрое движение глаз

Затем откручиваем промежуточный ролик. Есть два типа винтов для крепления промежуточного ролика: первый как на фото, второй с винтом с шестигранной головкой.

рулонрулонрулон

рулонрулонрулон

Достаем из упаковки новый ролик и устанавливаем его в обратном порядке. Таким же образом заменяется ролик автоматического натяжителя.

рулонрулон

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно дорогому родному катку – это каток двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3. Он идеально соответствует размерам подшипника и внешнему диаметру самого ролика, отличается только шириной.

рулонрулонрулон

рулон

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

В Albea возникает следующая неисправность. После пуска автомобиля напряжение бортовой сети составляет 14,2 В, по мере прогрева постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей полностью падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в цепи блока питания. Как видно на фотографиях ниже, это место соединения двух силовых проводов, расположенных на клемме питания стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счет момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно, силовой болт стартеров выполнен из меди, и поэтому реализовать достаточно большой момент не представляется возможным, резьба болта не держит. Со временем клеммы окисляются.

генпродолжениепродолжение

На фото ниже показан один из способов решения этой проблемы. Дополнительное винтовое соединение, особенно если позволяет место.

продолжениепродолжение

Ремонт, замена подшипников генератора.

Подшипники генератора для 105А (устанавливаются в комплектациях «Классик» и «Комфорт») представляют собой обычные радиальные шарикоподшипники:

  •  передний — №6203 (размер d17xD40xB12);
  • задний — ВВ1-3036 (размер 16,96×34,97×9,94 SKF). Вы должны обратить внимание!!! Подшипник имеет нестандартные размеры и стандартный тип 6003 не подходит. Он не сидит на валу с натягом, а входит свободно от руки.

Подшипники генератора на 90А (установлены в «базовой» комплектации»):

  • передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17xD40xB12);
  • задний BB1-3036 (размер 16,96×34,97×9,94 SKF). Вы должны обратить внимание!!! Подшипник имеет нестандартные размеры и стандартный тип 6003 не подходит. Он не сидит на валу с натягом, а входит свободно от руки.

подшипники

Накидным ключом 13*17 для болта крепления ролика тянем механизм натяжителя по часовой стрелке и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону, чтобы не мешал. В верхней части корпуса натяжного механизма есть отверстие для установки стопора, туда можно вставить гвоздь или болт подходящего диаметра во втянутом состоянии, тогда механизм зафиксируется в втянутом состоянии, что облегчит работу по снятию проще.а потом наденьте приводной ремень.

ремень снят

Для владельца в автомобиле в «базовой» комплектации для снятия ремня привода ремня крепления необходимо провести следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабить нижние болты и натяжители (обозначены значком на фото стрелка), ключом на 17 ослабьте верхний задний винт генератора и снимите ремень.

винтвинтвинт

Домкратим машину и снимаем правое переднее колесо. В противном случае вы не сможете подобраться к генератору.

рулевое колесо

Чтобы снять генератор, открутите три болта крепления. Подкладываем картонку, подкладываем под машину со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

болты

Затем методом пальпации находим третий верхний болт на 13 креплений и откручиваем его.

винт

Затем ставим генератор на ГБЦ (т.е шкивом вниз) и откручиваем силовой кабель с головкой на 12, а трос управления головкой на 8. Весь генератор свободен. Затем ложимся на предварительно уложенный картон и, сдвинув генератор в трех плоскостях, пропустив его между шлангами ГУР и кондиционера, доводим до самой нижней точки. У кого есть защита, придется открутить правый винт ее крепления, иначе генератор не выйдет.

генвинт

Ну вот он в наших руках.

генген

Паспортная табличка генератора

код

Разбираем заднюю часть генератора.

ген

Спрессовать задний подшипник съемником.

подпись

Откручиваем шкив генератора, для этого нужен ключ на 24 как на фото (другой бесполезен) и шестигранник на 8. Затем с помощью экстрактора затягиваем переднюю крышку генератора. Далее с помощью головки на 7 откручиваем 4 болта с пластины крепления переднего подшипника и снимаем передний подшипник.

инструментшкив

Генератор был разобран.

разб

мы покупаем эти подшипники в магазине

элегантный

Устанавливаем подшипники на свои места, собираем генератор в обратном порядке. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (диодному блоку).

диоддиод

диод

Ставим защитную пластиковую втулку, закрывающую контактные кольца и щетки. Последний штрих — надеваем пластиковую оболочку. Все устройство готово к установке в автомобиле.

коллекцияколлекция

Копилка опыта

Недавно сломался генератор (пробег 60 тысяч, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. Сначала подумал, что пробил диод выпрямительного моста, но потом методом «прозвонки» установил, что Эл реле регулятора напряжения вышло из строя. Выход из строя этого генераторного агрегата ни к чему не привел, как обычно, он был установлен ночью, а утром батарея оказалась полностью разряженной. После зарядки и установки на место обнаружил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в этой ситуации, что никаких признаков выхода из строя внешних устройств не было.

Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Генератор снимали на стоянке со снятым правым колесом. В книге «Беспроблемный ремонт» написано, что потребуются ключи на «8», «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор снимать нельзя. В конфигурациях с гидроусилителем руля этот узел находится непосредственно над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот вся работа по откручиванию производилась наощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового и контрольного троса, так как у последних борта защитной крышки очень высокие и обычным ключом их не открутить.

Следует отметить, что при первом снятии генератора я сначала открутил три болта крепления, после чего опустил его шкивом и только после этого можно было открутить гайки крепления троса питания и управления. Предположительно реле-регулятор вышло из строя из-за раствора воды и соли, которого очень много на дорогах Санкт-Петербурга, а также из-за того, что контакты микросборки не были защищены (не залиты эпоксидкой). Так же не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом опрессовкой, с таким креплением рано или поздно в наших условиях эксплуатации просто появятся сюрпризы».

Оказалось, что купить реле в Питере сразу даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти где он есть только в сервисах по ремонту генераторов, но цена зашкаливала от 1500 до 2000 рублей. Поэтому решил сделать заказ на 750 рублей и подождать несколько дней. Купил новую деталь в коробке написано «АМПО0121 940016012100», наверное аналог, так как сама сборка внешне другая, а контакты залиты клеммами внизу.

Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала вырезал металлическую крышку, на которой написано «DENSO…», к сожалению, данный блок не ремонтопригоден (см фото), так как схема выполнена на одной микросхеме. Изучая отечественные реле-регуляторы, я не выявил существенных противопоказаний к их использованию, единственное небольшое функциональное отличие состоит в том, что у магнети-марелли управляющий выход идет непосредственно от реле-регулятора, а у отечественных от генератора, есть еще и представляет собой конденсатор, расположенный в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами бытового реле 14В 5А с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 рублей), а кроме того.

Простой способ проверить реле регулятора: взять лампу 12В 20Вт, подключить к щеткам, подать питание 12В (лучше использовать зарядное устройство с регулировкой тока) так как она подключена к генератору, при этом лампа должна ярко гореть, в случае увеличения тока в зарядном устройстве напряжение увеличивается и лампа должна погаснуть. Напряжение, подаваемое на реле, можно дополнительно контролировать с помощью вольтметра и фактически определить диапазон выходного напряжения конкретного реле.

Единственное, если кто-то собирается заменить комплект на отечественный, то нужно убедиться, что на штатном реле-регуляторе на «управляющем» выходе действительно есть около 12 В, это можно сделать на машина на ходу до ремонта. По схеме «Электрические схемы Albea_rus_alt.pdf» на бортовой компьютер подается 12В от генератора, а фактически от реле-регулятора. Поэтому предполагается, что на БК могут поступать 5 В. Почему-то «паста» вывела этот контакт на регулятор.

релесборкая сидела

Схема подключения бытового реле-регулятора.

схема

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector