В общем, предыстория такова. Машина у меня с весны 2002 года, до этого я жил в Германии. Я проехал на ней около 150 тысяч. Около года назад моя 80 начала жрать масло, но самое неприятное, что форсунка отказывается нормально работать. Скорее всего инжектор (механический впрыск) мешал картерным газам в большом количестве. Я даже выносил их на улицу на пару недель, пока не припарковал машину во дворе. Оттуда попадало чище, чем через выхлопную трубу, то же самое, если открыть маслозаливную горловину. Я думал кольца компрессионные. Пробовал заливать Лавровскую добавку по инструкции; не очень помогло; компрессия могла увеличиться в 1-1,5 раза. Было принято решение менять кольца)
Ну, это не главное. Он простоял до лета, потом часть лета (не было времени все найти), мы с другом снимали голову, так поршни висят, кольца легли, но хонг виден на всех цилиндрах. Заказал клапана, направляющие, крышки ГБЦ, отдал на технологическую переборку на двигателе. Он приехал туда через пару дней. А в прошлую пятницу уже дошли руки до оставшейся машинки. Жипом потащил ее в Петергоф на дачу к другу; там у него гараж с колодцем. Сначала волочились некоторые колеса, но потом вроде все закрутилось, тормоза подтормозили
После доставки на место они посмотрели друг другу в лица и поняли, что яма не нужна. Я думаю многие тут это знают, но для меня это было откровением: морда полностью откручена, и соответственно нет необходимости снимать мотор вверх. Так они и сделали. Они все делали вместе. Разборка заняла минут 40 не спеша. Вот как это выглядит:
После отсоединения навесных патрубков и тросов было слито масло, затем от картера отвинчены опоры двигателя и двигатель, подсунув под двигатель большое колесо, отцеплен двигатель от корпуса и подняты подушки шкворней:
Ну а потом его просто оттащили от машины по этому кольцу.
Еще несколько фотографий:
После разборки двигателя все 4 поршня были разрушены. После их снятия отвалилась часть перегородки между кольцами. Я никогда не видел и не слышал ничего подобного. Горят, да, но что бы рухнуть? так что… В принципе, кольца, конечно, тоже просели, но основной причиной потери компрессии и картерных газов, конечно же, было разрушение ВСЕХ поршней:
Немного подумав, другой предположил, что из-за перегрева поршней, что могло быть из-за довольно долгой работы автомата на бедной смеси (лет 4-5 назад) из-за неработающего лямбда-зонда (давно Так и не смог понять причину нестабильной работы, все оказалось банально). На обедненной смеси температура резко повышается. Возможно, тогда и началось разрушение, которое через несколько лет привело к разрушению ослабленного металла.
Сейчас буду заказывать все запчасти (поршни, вкладыши, кольца, прокладки, а заодно и 4 тормозных диска с колодками и задними подшипниками) и возможно на следующих выходных займемся сборкой.
К счастью, в остальном двигатель в хорошем состоянии. Колено точно на заводском колодке, так что затачивать его не будем, хотя я был к этому готов. Кстати, приятной неожиданностью стало и сцепление, прошедшее до меня всего 150 тысяч, причем неизвестно сколько в Германии. Корзина и выжимной сомнений нет, диск еще очень толстый, видимо прослужит долго, но все же, из-за небольшого ослабления пары пружин, решили заказать новый.
Итак, вот оно. Постараюсь после сборки написать как все прошло.
Установка
При повторной установке двигателя обратите особое внимание на следующие моменты:
Установите регулировочные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если их нет в блоке цилиндров.
Смажьте выжимной подшипник и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Не смазывайте направляющую втулку выжимного подшипника.
Установите двигатель в ненагруженном положении. Для этого, прежде чем окончательно затянуть болты крепления моторамы, покачать мотораму из стороны в сторону.
Закрепите выхлопную трубу без натяжения.
Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении любых работ на двигателе, таких как установка поршня в ВМТ цилиндра № 1, коленчатый вал двигателя должен быть установлен в правильное положение или полностью провернут. Коленчатый вал можно вращать различными способами.
1-й способ
Припаркуйте автомобиль с механической коробкой передач на ровной поверхности и включите 5-ю передачу. Толкайте автомобиль вперед или назад.
2-й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите головку на 22 мм на гайку центрального болта шкива генератора и проверните двигатель с помощью клинового ремня.
Если клиновой ремень проскальзывает, одной рукой протолкните клиновой ремень между обоими шкивами, чтобы придать ему лучшее натяжение (см рисунок).
| 5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите торцовый ключ на 22 мм на гайку центрального болта шкива генератора и проверните двигатель с помощью клинового ремня. | 5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите ключ на 24 на гайку центрального болта шкива генератора и проверните двигатель так же, как четырехцилиндровый двигатель | 5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте шестигранный ключ на 24 в головку центрального болта ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью храповика или монтировки. |
| 5.7 Убедитесь, что поршень находится в ВМТ. Если это так, то метка «О» на маховике должна быть на полпути к краю контрольного отверстия в картере коробки передач. | 5.9 Вращайте коленчатый вал, пока большие отверстия в стопорных пластинах обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя. | 5.10 Другая метка для регулировки поршня цилиндра № 1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве поликлинового ремня или нижнем кожухе зубчатого ремня |
Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите ключ на 24 на гайку центрального болта шкива генератора и проверните двигатель так же, как четырехцилиндровый двигатель (см рисунок).
Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте шестигранный ключ на 24 в головку центрального болта, которым ременный шкив крепится к коленчатому валу, и поверните коленчатый вал с помощью храповика или монтировки (см рисунок).
Дизельные двигатели
4 Установите головку на 24 мм с храповым механизмом на гайку центрального болта шкива ремня генератора и проверните двигатель поликлиновым ремнем.
Внимание! Не пытайтесь запускать двигатель, если защитный кожух ремня ГРМ снят с помощью болта шестерни ремня ГРМ. Зубчатый ремень может соскочить и повредить двигатель.
В четырехтактных двигателях поршень дважды проходит в ВМТ за четыре такта. Один раз это происходит при воспламенении топливовоздушной смеси, а второй раз — при выпуске выхлопных газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при проведении тюнинговых работ используют ВМТ поршня цилиндра №1.
Четырех- и пятицилиндровые бензиновые двигатели.
5 Снимите крышку, отделяющую выключатель от распределителя зажигания, а также золотник распределителя и защитный колпачок.
6 Установите ползунок распределителя на место и поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока контакт ползунка не окажется над небольшой выемкой на кромке распределителя. Это будет ВМТ поршня цилиндра №1.
7 Убедитесь, что поршень находится в ВМТ. Если это так, то метка «О» на маховике должна быть на полпути к краю контрольного отверстия в картере коробки передач. При необходимости подайте коленчатое дерево немного вперед или назад (см стрелку на иллюстрации).
Шестицилиндровый бензиновый двигатель
8 Снимите левую и правую части защиты зубчатого ремня, см соответствующую главу.
9 Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра в стопорных пластинах обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя (см стрелку на рисунке).
10 Убедитесь, что поршень находится в ВМТ. Если это так, то метка «0» на маховике должна быть наполовину ниже края контрольного отверстия в картере коробки передач. При необходимости подайте коленчатый вал немного вперед или назад (см стрелку на иллюстрации 5.7). Еще одна установочная метка поршня цилиндра шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве поликлинового ремня или нижнем кожухе ремня ГРМ (см стрелки на рис. 5.10).
11 Снимите крышку головки блока цилиндров.
12 Вращайте двигатель рукой, пока оба выступа переднего распределительного вала не будут направлены вверх.
13 Убедитесь, что поршень находится в ВМТ. В этом случае метка «0» на маховике 1 должна выступать ниже контрольной метки 2 в смотровом отверстии в картере коробки передач (см рисунки).
Снятие двигателя без трансмиссии
Включите стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки.
Снимите выхлопную трубу (т.е от передней части выхлопной системы до выпускного коллектора).
Отвинтите и снимите переднюю крышку коробки передач.
Снимите стартер, как описано в разделе 12.
На моделях с автоматической коробкой передач снимите болты, которыми преобразователь крутящего момента крепится к пластине коробки передач, через отверстие в передней крышке. Нужно будет провернуть двигатель за зубчатый венец стартера на ведущем диске, или ключом за болт шкива коленчатого вала, чтобы по очереди получить доступ ко всем болтам. При ослаблении болтов заблокируйте зубчатый венец стартера отверткой.
На моделях с автоматической коробкой передач также отсоедините трос кикдауна).
Ослабьте и снимите нижние болты, которые крепят коробку передач к двигателю.
Опустите переднюю часть автомобиля на землю.
Подключить лебедку, немного приподнять двигатель. Лебедка должна располагаться по центру двигателя.
Поддержите передачу котом.
Ослабьте и снимите оставшиеся болты, которые крепят коробку передач к двигателю, отметив расположение подвесок и заземляющего ремня.
Снимите гайки с кронштейнов крепления двигателя.
Поднимите двигатель с подставок и установите домкрат под коробку передач.
Отделите двигатель от трансмиссии. На моделях с автоматической коробкой передач убедитесь, что гидротрансформатор полностью сидит в шлицах коробки передач.
Вытащите двигатель из моторного отсека (фото), затем опустите его на землю.
На моделях с автоматической коробкой передач убедитесь, что гидротрансформатор остается в нормальном положении, закрепите его металлической лентой в одном из отверстий под крепежные болты.
