Замена приводов: левый (AUP 7819N)
Левый отряд не стал долго ждать своей очереди. Компания справа состояла из трансмиссии в сборе того же производителя: АУП с артикулом 7819Н. В очередной раз все началось с классификации амортизатора по той же схеме с исправлением тех же болячек, а закончилось заменой трансмиссии…
Опять же, речь пойдет о штативном приводе, совместимом с американской коробкой GM 4T65EV (GT).
Собственно о нем: внешний вид.
По сложности замены (по сравнению с правильной) однозначно сказать сложно — есть нюансы. Добраться до агрегата проще — под машину не надо лезть (еще и снимать картер), а вот достать его может оказаться непростой задачей. Левая сторона коробки передач не имеет упорного подшипника или кронштейнов для его поддержки; вместо этого трансмиссия имеет стопорное кольцо (P/N 9445727), которое предотвращает ее соскальзывание со шлица.
Честно говоря, я запаниковал, когда начал тянуть блок руками и ничего не вышло. Потом поддевал отверткой, не получилось, вытаскивал проставку, тоже безуспешно. Я сначала расстроилась, полезла в сеть читать опыт товарищей, расстроилась еще больше: кто-то говорил о закисшем стопорном кольце, кто-то — о том, что можно переборщить, кольцо закусит, а потом в общем попробуй… Короче, в итоге я взял простую плоскую железку (когда-то это был полноценный рожковый ключ), сфальсифицировал привод и немного надавил… и он вышел. Счастью не было предела — я чуть не плакал.
Проще: почистить, поменять сальник и установить блок.
Я люблю чистоту. К сожалению, все и везде почистить невозможно, а на крышку коробки было страшно смотреть.
Ремонт левого привода, замена трипода на S60 Вольво (P2)
Пора разобраться с вибрацией шестидесятых при разгоне. Ничего нового, большой люфт на штативе. Наша задача решить проблему заменой изношенных деталей на новые. Если возможно, не покупайте комплект трансмиссии, а обойдитесь новым штативом и стеклом.
Во-первых, удалите диск. Операция не очень сложная, требует терпения и спокойствия.
Поехали
Снимите колесо, затем открутите болт, который крепит трансмиссию к ступице. Далее откручиваем гайку верхней стойки, которая крепит поворотный кулак и снимаем болт. Просто ослабьте нижнюю гайку на пару оборотов. Тянем поворотный кулак на себя, поворачиваем руль влево до упора, снимаем ШРУС со ступицы. Затем лезем под машину, снимаем защиту и бьем агрегат.
Разбираем привод
Снимаем пыльник со штатива, все моем и снимаем стопорное кольцо. Снимаем мерки, заказываем аналог в зависимости от размера и количества зубов.
В данной статье речь пойдет о процессе ремонта левого руля на автомобиле Volvo S60 с атмосферным двигателем мощностью 170 л.с. С корпусом Aisin AW55-50/51SN. В других модификациях могут быть отличия в размерах. Будь осторожен!
Мы купили штатив: Deppul DE63521LV1. Подходит для всех размеров один за другим.
В комплект входят хомуты, пыльник, стопорное кольцо, штатив и стакан. При сборке мы используем штативную смазку на основе полимочевины. Я использую смазку:
Смазка триподная ШРУС МС (для игольчатых подшипников) фирмы ВМПАВТО.
Собираем все в обратном порядке.
Volvo S40. Замена левого приводного вала
При извлечении оси из коробки скорее всего выльется масло. Чтобы избежать этого, мы сливаем его сразу. К тому же кстати еще попросили поменять. Здесь коробка автомат, 5 литров сливаются самотеком с небольшим стограммовым довеском. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ до 24!), которая сразу не заметна. Кстати, в корпусе рядом с пробкой есть какой-то прилив, головка может не подойти к пробке; то вам понадобится колпачок на 24 (нет в стандартных наборах). Что касается меня, то я сразу закрутил крышку:
Масло слито, можно продолжать основную задачу. Опустить колесо:
Откручиваем болт со ступицы. Головка на 13 часов, можно зафиксировать отверткой на тормозном диске. Или пневмо откручивается без дальнейших действий. Болт одноразовый, затягивается с накруткой, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с накруткой легко ломается):
После откручивания болта можно попробовать потянуть за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит по ступице. Бывает, что он закисает в канавках и растрясти его руками невозможно. Затем нужно ударить по нему с конца, сдвинуть с места, пока костяшка не затвердеет. После отсоединения от шаровой опоры бить будет неудобно.
Когда убедимся, что все свободно, продолжаем. Чтобы достать ось из ступицы, нужно отвести поворотный кулак в сторону. Сделать это можно двумя способами: отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В этом случае проще обойтись шаровой опорой. Зачищаем железной щеткой резьбу болта шаровой опоры (чтобы гайка не попала в грязь, повредив резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на тот случай, если есть ржавчина любого типа и тому подобное:
Надеваем на гайку ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), срезаем гайку силой или легкими ударами молотком по ключу. Далее смотрим, вращается ли палец шарового шарнира вместе с гайкой. Если нет, открутите его полностью. В этом случае слегка приподнимите рычаг снизу, чтобы затянуть его на поворотном кулаке. В этом случае конус шарового пальца упрется в седло, и шаровой палец перестанет вращаться. На фото ниже показана «чашка» кота, давит на надколенник:
Откручен. Места для перемещения клавиши не так много (подсказка: будет больше, если вывернуть колесико до упора влево), а палец длинный, так что это уже событие. Теперь, даже если раньше палец не прилипал к поворотному кулаку, он хорошо прижимался к домкрату. Мы должны освободить его. Для этого берем проставку, поддерживаем ее на поворотном кулаке (место отмечено красным кружком) и сильными и быстрыми ударами бьем по проставке. В принципе, можно крутить колесо и бить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю быть осторожным — потеряешь так, а потом будешь думать, как выправить шаровую цапфу.
Бит-бит — попробуй переместить стик вниз. Не работает — бей его снова. Рано или поздно руки найдут движение, обеспечивающее желаемый хлыст, и мяч уйдет. Ну, бывают совсем экстремальные ситуации, когда даром не уедешь и приходится топить все горелкой. Но сегодня у нас другая ситуация, все нормализовалось:
На многих машинах даже после расцепления с шаровой опорой не хватает степеней свободы для достаточного перемещения поворотного кулака и снятия ШРУСа. Тут ситуация не та, отодвигается и все получается достаточно просто:
Теперь осталось только снять внутренний ШРУС с коробки. Это немного сложнее, потому что он удерживается стопорным кольцом. Для преодоления его сопротивления необходимо вставить опору между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Более или менее так:
А тут убрали. Рядом новый колодец:
Вот оно, стопорное кольцо:
Но что стало причиной проблемы — порванный пыльник. Что интересно, на оси, установленной на станке, это было практически не заметно:
Жир внутри превратился в нечто похожее на пластилин, однако по фото это не особо понятно:
Ставим новую ось на место. Чтобы втолкнуть его в корпус, вам также придется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего это не сработает, пока ось не будет вставлена другой стороной в ступицу. После этого ее будет удобно запихивать в коробку вместе со ступицей, и она войдет почти сама, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайка шаровой опоры, разумеется, накручивается и затягивается. И осталось только затянуть болт ступицы. По мануалу растягивается с моментом 35 Н*м, после чего поворачивается на 90 градусов. Обращение на такой момент затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то дополнительный оборот вызывает некую тревогу. Нет, идет, но уже вот-вот порвется. Дергаешь и все время ждешь трещины. Для финальной кисти вообще отлично подойдет обычная трещотка + проверенное ушко:
После этого можно ставить руль и опускать машину — работа над подвеской окончена, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, ведь доступа к щупу сверху нет:
Массовая поддержка впечатляет:
И щуп — щуп у нас, оказывается, снизу, со стороны радиатора:
К счастью, трубка его догонит. Поэтому для заполнения в итоге придумываем следующую конфигурацию:
Проволока — универсальное оборудование для воронки, для тех случаев, когда необходимо ее подвесить (часто требуется).
В общем, так и есть. Доливаем пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все нормально заводится, переключается и работает, наслаждаемся ездой.
