Продолжаем разбирать двигатель X16XEL от Opel Astra G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.
Разборка распределительных валов двигателя X16XEL.
Теперь можно снять распредвалы. Я снял распредвалы с разобранной ГБЦ, но удобнее это делать, когда ГБЦ еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или нарисовать расположение крышек. Каждая колода должна стоять на своей опоре. Крышки пронумерованы. Крышки подшипников имеют номера 1-5 на впускном распредвале и 6-10 на выпускном распредвале. По обеим осям нумерация начинается со стороны распределительной системы.
Сначала снимаем впускной распредвал. Сначала равномерно ослабляются болты крышки, начиная с левого края (ближайшего к моменту синхронизации) и по спирали к центру. То есть сначала вы откручиваете колпачковые винты под номером 1, затем колпачковые винты 5, затем колпачковый 2, следующий колпачок 4, и последний в ряду колпачок 3. После ослабления всех колпачков винты полностью выкручиваются. Выпускной распределительный вал откручивается аналогичным образом.
При установке распредвалов крышки также затягиваются равномерно, в обратном порядке от центра к краям. Для впускного распределительного вала последовательность будет такой: 3-4-2-5-1. На выпускной — 8-9-7-10-6.
Дистрибьюторы ликвидированы. Если с ними все в порядке (нет потертостей, царапин и других дефектов), отложите их на чистую поверхность.
После снятия распредвалов желательно сразу снять гидрокомпенсаторы и привести их в порядок, после чего установить на «свой» клапан. Так как в таком положении в ГБЦ масло из них будет постепенно вытекать. Ранее я писал, что желательно иметь на инструментах магнит. Здесь очень помогает снятие гидрокомпенсаторов. Гидравлику руками достать сложно, потому что они все в скользком масле, а компенсатор руками взять не за что. И еще: расстояние между компенсатором и стенкой вашего колодца очень маленькое. Поэтому, чтобы компенсатор легко вышел, его нужно вытягивать строго параллельно стенкам колодца. Магнит идеально подходит для этого случая.
Гидравлические подъемники должны располагаться вверх дном, чтобы не вытекало масло и не попадал воздух. Вы можете проверить состояние гидрокомпенсаторов, нажав на них. Ремонтопригодные компенсаторы не должны быть сжаты.
Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.
Головка блока цилиндров крепится к блоку цилиндров 10 винтами Torx (внешними), М10х1,25, длиной 165мм. Ослаблять болты, а также крепления распределительных валов необходимо равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):
Сразу предупреждаю, что если болты ни разу не откручивались или откручивались много лет, то выкрутить их будет очень сложно. Как я писал вначале, в моем случае закрутились головки 2-х болтов. Тогда вы можете сделать то же, что и я, или придумать что-нибудь еще. Я прибил головы посередине. Сначала я просверлил отверстие сверлом на 6 мм. Меньшее сверло необходимо, если что-нибудь, чтобы выровнять бит по центру. Сверлить нужно только на глубину головки болта, чтобы он не упирался в широкую шайбу и не мешал снятию ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала в мотор. Можно использовать чистую тряпку. Желательно иметь на инструментах магнит)
После того, как просверлил чуть ниже шайбы сверлом на 6 мм
Затем просверлите сверлом на 10 мм
Высверлив головку болта 10-миллиметровым сверлом, я использовал отвертку и молоток, чтобы сделать узкую выемку на краю головки болта.
Затем я устанавливаю отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по болту она вращалась. Планировалось просто оторвать головку болта, чтобы она не мешала снятию головки, а потом болт как-то выкрутить. Но в процессе такого удара затвор начал двигаться, и я его отключил. Точно так же вынул вторую.
Даже если все болты ГБЦ выйдут без таких сюрпризов, их все равно нужно заменить, так как в процессе откручивания они немного растягиваются, а головка болта хоть и немного, но гнется. А если вставить такие болты обратно, то при затяжке они обязательно сломаются.
Теперь можно переходить к отсоединению ГБЦ от блока цилиндров. Хоть на этом соединении и есть прокладка, но для надежности оно еще и дополнено герметиком. Поэтому, чтобы отделить головку от блока, придется приложить небольшое усилие.
Для того чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров, имеются две небольшие направляющие в виде коротких трубочек. Головка блока цилиндров совмещается с ними при установке.
Еще раз убеждаемся, что ничего не мешает снятию головы и снимаем ее. И вот мы внутри сердца автомобиля.
На следующем фото показана направляющая возле первого цилиндра.
И отдельные клапана на каждый цилиндр.
Вот что надо убирать! Сразу скажу, что выпускные клапана (на фото вверху) чистить труднее, потому что они работают при высоких температурах и все отложения слипаются.
Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.
Снова лезем под машину. Придется снимать масляный поддон. Я не думаю, что есть какие-либо вопросы. Откручиваем все винты крепления по периметру поддона, не забывая про глубокие колодцы возле контрольной точки, и 3 болта, которые притягивают поддон к ящику. Сам поддон нужно снимать аккуратно, т.к маслозаборная трубка с фильтром находится возле поддона.
С помощью ключа Torx E10 открутите крышки шатунов.
Очень важно расположить снятые крышки так, чтобы они не перепутались при установке. Шатунная головка коленчатого вала (соединение с коленчатым валом) выполнена управляемым разъемным методом, поэтому менять местами крышки не допускается. Для удобства можно сложить крышки в 4 пластиковых стаканчика (наверное есть в каждом гараже:)).
Полуподшипники шатуна подлежат замене. Для справки: Подшипники скольжения коленчатого вала многослойные (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитный слой олова с обеих сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы к темной) как стерлось несколько слоев в месте контакта рубашки с шейкой коленвала.
Вот очень хорошая статья с подробным описанием подшипников: Коренные и шатунные подшипники.
Напомню, что тема данной статьи — мелкий (не капитальный) ремонт двигателя. Не описывает коленчатый вал, проверки распределительного вала на различные допуски на износ. Если есть подозрение на износ какой-либо детали двигателя (коленвала или шейки распредвала), то осмотр и ремонт этой детали лучше доверить хорошему смотрителю.
Шатунные подшипники, как и поршневые кольца, стандартны и исправны.
После снятия крышки шатуна можно снять поршень. Для этого можно провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень поднялся как можно выше, затем упереться, например, рукояткой молотка в оставшуюся половину головки коленчатого вала и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы можно было его снять вручную сверху. При вращении коленчатого вала следите за тем, чтобы шатунная шейка находилась в верхней половине поршневой головки коленчатого вала, чтобы ничего не повредить при вращении.
Необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие царапин, царапин. Если есть что-то подобное, то без дворника не обойтись.
На следующем фото показана хонинговальная сетка на стенках цилиндра. О том, что такое заточка, есть хорошая статья на сайте okeydrive.ru (заточка).
После снятия поршни их тоже лучше привести в порядок (можно вместе с крышками шатунов). Затем также нужно внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае говорят, что маслосъемные кольца из 3 частей застряли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали прыгать. То есть они совершенно не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:
Это одна из причин расхода моторного масла и синего дыма выхлопных газов.
Снимаем старые кольца с поршней.
Очищаем головки поршней. Пробовал смачивать детали масляной сажей в растворителе, но результат нулевой (извините, димексид не пробовал. Говорят хорошо чистит).
Для очистки масляного нагара удобно использовать дрель с насадками в виде металлической щетки.
Не нужно усердствовать, чтобы не оставить глубоких царапин.
Также необходимо тщательно очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом необходимо предотвратить попадание грязи в каналы рубашки охлаждения.
Перед заменой колец убедитесь, что зазоры в компрессионных кольцах находятся в пределах допуска.
Для двигателя X16XEL 1,6л поршневые кольца стандартного размера имеют толщину: верхнее компрессионное кольцо 1,2мм, второе компрессионное кольцо 1,5мм, маслосъемное, состоящее из трех колец 3,0мм.
Для измерения зазора в кольцевых замках необходимо вставить кольцо в цилиндр и выровнять его с поршнем так, чтобы оно было перпендикулярно стенкам цилиндра. Необходимо измерить зазор в районе нижнего предела рабочего хода колец в цилиндре (фото показано вверху, только для наглядности). Датчики используются для измерений. Зонд подбирается таким образом, чтобы он плотно сидел в пространстве. Допуски зазоров в замках поршневых компрессионных колец взяты из спецификации для Astra G и для бензиновых двигателей не должны превышать 0,3 — 0,5 мм. А для маслосъемных — 0,4 — 1,4 мм.
Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.
Перед установкой новых поршневых колец необходимо очистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.
Начнем с маслосъемного скребка.
Небольшое отступление. По данным GOETZE существует 3 типа компенсационных колец для поршней, где используются композитные маслосъемные кольца. В первом случае компенсационное кольцо имеет сечение в форме греческой буквы «омега» с загнутыми почти вертикально вверх ножками. Эта система называется VF-System.
Второй тип расширителей называется MF-System.
И третий тип – это система SS50.
Маслосъемные кольца из описанного в начале комплекта для двигателя X16XEL относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между стойками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем плоские кольца помещаются вверху и внизу в одну и ту же прорезь. Если вы вставите сначала плоское кольцо, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не пройдет между ножками, а третье кольцо просто не пройдет. Плоские кольцевые замки располагаются под углом 90 градусов к распорному кольцу и 180 градусов друг к другу.
Затем устанавливаются второе и первое компрессионные кольца. Компрессионные кольца имеют маркировку «ТОР» (сверху). Эта надпись должна быть направлена в сторону головки поршня. Кольца очень хрупкие! Установку колец необходимо производить специальным инструментом, который равномерно распределяет нагрузку на кольцо, чтобы оно не сломалось. В самом крайнем случае, при отсутствии специального инструмента, можно установить кольцо руками, очень аккуратно развернув его. 
Мужик с чупа-чупс))
Во время работы двигателя компрессионные кольца выходят из строя из-за зазора между кольцом и канавкой. На поршне это видно как заусенец по периметру канавки:
После установки поршневых колец убедитесь, что боковой зазор кольца в канавке находится в пределах:
- для верхнего сжатия: 0,02 — 0,04 мм.
- для второго сжатия: 0,04 — 0,06 мм.
- для маслосъемного: 0,01 — 0,03 мм.
Установка поршней в блок цилиндров.
Перед установкой поршня поршневые кольца поворачивают так, чтобы между замками был угол 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1,5 мм и шириной около 100 мм. У вас должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается воротник. Поршень опускается в цилиндр, устанавливаются кольца, сверху ставится оправка. При затягивании хомута поршневые кольца сжимаются в своих канавках. При легком постукивании по низу поршень погружается в цилиндр.
Процесс установки поршня с таким патроном показан на видео:
На нижней части поршней есть стрелки, которые после установки должны указывать на синхронизацию. Замки нижних головок шатунов направлены в сторону салона. После установки поршней в цилиндры накручиваются крышки шатунов (каждая на своем месте). Сначала оба болта на каждой крышке затягиваются с моментом 25 Нм, затем дотягиваются на 30 градусов.
