Все началось с того, что я как-то заметил дырку в пыльнике левого наружного ШРУСа. Купил пыльники от 1-56 Maruichi. Внутренний тоже решил поменять, так как старый был в мелких трещинах.
Разбираем старый шруз
Снимите колесо, снимите шплинт и снимите стопорную шайбу звездочки.
Откручиваем гайку ступицы с глубокой головкой на 30. Рекомендуется, чтобы кто-нибудь зажал педаль тормоза.
Наружный пыльник рекомендуется заменить, сняв внутренний, предварительно сняв штатив с оси. Для снятия карданного вала достаточно и менее болезненно для сход-развала открутить шаровую опору нижнего рычага (две гайки и болт на 17), а также открутить и отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости (кость).
Да, при откручивании гайки можно прокрутить пальцем. С другой стороны есть прорези, за которые можно держать палец с ключом на 14.
Сначала обрызгайте все болты и гайки WD-40 и дайте им пропитаться полчаса.
Затем откручиваем.
Приводной вал можно полностью снять, т.е снять наружную прокладку ступицы и снять внутреннюю прокладку редуктора, не забывая сливать трансмиссионное масло с редуктора, если я пролил масло
Но вынуть внутреннюю гранату не получилось, поэтому воспользовался вторым вариантом — снял хомут, фиксирующий внутренний пыльник к гранате, и вынул ось со штативом.
При этом масло сливать не нужно, а внутренняя граната остается в коробке.
Немного поворачиваем маховик в сторону замененного сильфона, ударяя деревянной киянкой по оси наружного ШРУСа, чтобы не повредить резьбу.
Вытаскиваем ось из ступицы, при этом немного оттягивая рейку в сторону.
Далее снимаем большой хомут с пыльника внутреннего ШРУСа, с гранаты снимаем пыльник, снимаем штатив.
При сборке рекомендуется отметить, какой подшипник в какое отверстие гранаты должен попасть.
Забыл это сделать в спешке, после установки на ходу разницы не заметил. Приводной вал снят.
Чтобы снять пыльники, нужно снять стопорное кольцо, удерживающее штатив, и вытащить штатив с подшипниками из шпинделя.
Далее снимаем внутренний, а затем наружный пыльник, предварительно ослабив хомуты.
Чистим все от грязи и пыли
Теперь нужно промыть оба шарнира бензином или каким нибудь растворителем от старой смазки, песка и пыли просочившейся через трещину в пыльнике.
Старый жир легко смывается щеткой. Стоит отметить, что сначала я мыл штатив и бензин особо не изменил цвет и остался прозрачным, хотя смазка была темно-серая, но когда я промыл наружный ШРУС.
Потом бензин в ванне почернел (использовалась смазка ШРУСа с содержанием графита). Из этого следует, что я использовал разные смазки для внешних и внутренних шарниров (как и должно быть).
Протрите все чистой тряпкой и дайте немного растворителю высохнуть.
Для внешнего шарнира я использовал смазку для ШРУСов Liqui Moly 47 Langzeitfett + MoS2 с дисульфидом молибдена.
Собираем шруз
Заполните наружный ШРУС смазкой. На шарнир и пыльник требуется положить около 100-120 граммов. Надеваем новый пыльник и фиксируем хомутами.
Далее собираем внутренний шарнир штатива. Нужно не забыть сначала надеть на ось небольшой хомут пыльника, затем сам пыльник.
Штатив влезает с трудом, проще всего перевернуть торцевой головкой на 24.
Ставим его сверху на штатив и легким ударом молотка ставим на ось, стараясь не повредить подшипники.
Далее с помощью головки фиксируем стопорное кольцо.
Для внутреннего шарнира я использовал Slipkote Polyurea CV Joint Grease, смазку на основе полимочевины, разработанную специально для штативов с игольчатыми подшипниками.
Нанесите смазку на штатив.
Производители не рекомендуют заливать во внутренние триподные соединения с игольчатыми подшипниками графитосодержащие смазки типа ШРУС, которые используются в шаровых шарнирах.
Удалите старый жир с внутреннего граната и добавьте оставшийся жир. На внутренний шарнир требуется 180-190 грамм.
Вставляем штатив в гранату, надеваем ботинок, вставляем наружную гранату во втулку и захватываем ее гайкой втулки.
Крепим шаровую опору к нижнему рычагу (2 гайки и 1 винт, момент затяжки 142 Нм). Вставьте штифт стабилизатора поперечной устойчивости в монтажное ушко на нижнем рычаге и затяните гайку с моментом 44 Н·м.
Карданный вал на месте.
Ставим колесо, опускаем автомобиль и затягиваем гайку ступицы моментом 216 Нм. Ставим предохранительную шайбу звездочки и вставляем шплинт.
Так как я слил старое масло из коробки передач, то решил залить новое Liqui Moly GL4/GL5 SAE 75W-90 для МКПП и валовых редукторов.
Для коробки от С150 нужно 1,9 литра, мне достались двухлитровые бочки (возможно потому что машина была приподнята на одну сторону, слева).
Пробки сливная и заливная одинаковые, обе на 24, шайбы под ними не помялись, оставил их, момент затяжки пробок 39 Нм.
Ну и залил масло через резиновую трубку и воронку.
