Съемник для сайлентблоков для нивы шевроле

Инструменты:

• Прямой торцевой ключ на 22 мм
• Ручка для снятия и установки сайлентблоков
• Долото
• Маленький молоток

Запчасти и расходники:

• Сайленблок верхнего рычага (4 шт.)

Замените втулки, если они изношены или повреждены.

Замена сайлентблоков верхнего рычага передней подвески Шевроле Нива

1. Снимите узел верхнего рычага с сайлентблоками и валом, как описано здесь.

2. Ключом «на 22» открутите две гайки оси.

3. Снимите упорную шайбу.

4. Для извлечения сайлентблоков надеваем на рычаг съемник так, чтобы его чашка упиралась в торец проушины рычага, и прикручиваем винт съемника к валу с внутренней резьбой.

5. Затяните гайку болта экстрактора (удерживая болт от проворачивания).

6. Вынимаем сайлентблок из рычага Шевроле Нива.

7. Сняв сайлентблок с вала, установите его в проушины на рычаге и прижмите съемником второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника зубилом подденьте наружную втулку блока глушителя.

9. Нажмите ее.

10. Чтобы установить новые сайлентблоки, используйте съемник, чтобы вдавить сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем вал с упорными шайбами ​​в проушины рычага и накручиваем гайку на вал со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем второй сайлентблок в проушину.

12. Вставьте оправку из подходящего куска толстостенной трубы (длина 160 мм, внутренний диаметр 42 мм, ширина паза 32 мм) между выступами на рычаге).

13. Упираем стакан экстрактора в торец наружной втулки сайлентблока Шевроле.

14. Ввернув болт экстрактора в ось рычага, надавливаем на сайлентблок.

Некоторые съемники для снятия и установки сайлентблоков имеют полуцилиндр, помогающий затянуть втулку 2-го верхнего рычага. Полуцилиндр опирается на болт, вставленный в вал. Тогда отрезок трубы не нужен, пропустите пункты 12,13,14.

15. При отсутствии экстрактора упираем конец проушины рычага в губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (кусок трубы).

16. Установите рычаг в обратном порядке.

Наконец, затягиваем гайки вала верхнего рычага в положении «автомобиль на колесах». После замены втулок проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских со специальным оборудованием.

Назначение и конструкция

Резиновые и металлические шарниры (сайлентблоки) служат для соединения деталей подвески автомобиля (рычаги, оси, реактивные тяги задней подвески). Они гасят вибрации и ударные нагрузки, возникающие во время движения.

Детали выполнены в виде пары втулок с упругой вставкой между ними.

В магазинах есть сайлентблоки передних рычагов на Шеви Нива двух видов. Первый предназначен для моделей, выпущенных до 2008 года.

Кроме того, не изменилась конструкция верхних резиновых и металлических шарниров, а внутренний и наружный диаметры нижних передних шарниров увеличились на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки новой и старой модели Шнивы взаимозаменяемы с нижними у «классики». При покупке следует обратить внимание на диаметр нижних петель «Нивовский.

Какие лучше выбрать

Более крупные нижние шкворни не подходят к рычагам и осям передней подвески до 2008 г. Поэтому можно выбрать только тип вставки: классическая (резиновая) или новая (полиуретановая).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Использование полиуретановых петель имеет следующие положительные стороны:

• полиуретан медленнее изнашивается;
• материал не высыхает при нагревании;
• полимер не теряет своих свойств под воздействием моторного масла и других агрессивных химических веществ.

Однако полиуретановые сайлентблоки на Шевроле Нива имеют заметные недостатки:

• скручивающие нагрузки, возникающие в месте соединения, быстро разрушают материал (чтобы этого не происходило, на петлях новой модели используется более толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки значительно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозостойкость – при морозах ниже -20 градусов материал твердеет и часто рвется при скручивании.

Поэтому однозначно сказать, какие петли лучше всего подходят для вашего автомобиля, нельзя. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Сайлентблоки Mitsubishi Superior заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых петель.

Всемирно известный производитель сумел учесть физические характеристики полимера и вывел на рынок морозостойкие детали, сделав MB633820 лучшим сайлентблоком для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Диагностика неисправности

Для проверки состояния сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов необходимо:

• поднять автомобиль или подвесить его на подъемнике;
• произвести визуальный осмотр (на вкладыше не должно быть трещин и надломов);
• встряхните рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

В первую очередь необходимо запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки для крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструментов вам понадобятся:

• средство WD-40;
• ручки ½» и 1/4″;
• фиксированные ключи и головки от 13 до 24;
• прочный хомут и трубка для увеличения крутящего момента;
• бутылочный домкрат;
• стартер;
• долото;
• молоток.

Порядок проведения замены

Работа производится последовательно для правого и левого передних рычагов в следующем порядке:

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.

2. Установите кронштейн под нижний рычаг;

3. Поднять домкратом нижний рычаг или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску;

4. Откручиваем гайки с болтов, которыми шаровая опора крепится к верхнему рычагу (3 шт)

5. Открутить гайки с болтов крепления оси верхнего рычага к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снимите рычаг и обязательно обратите внимание на регулировочные шайбы, закрепленные на болтах крепления оси, запомните их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снимите с оси гайки и шайбы;

9. Вытащите специальным съемником старые сайлентблоки из проушин рычага;

10. Запрессовать новые сайлентблоки

Монтаж узла осуществляется в порядке, обратном демонтажу.

Важно! Окончательная затяжка сайлентблоков необходима после снятия автомобиля с домкрата.

Как самостоятельно заменить сайлент блоки верхнего рычага на Ниве Шевроле

После активного лета и осени подвеска автомобиля начинает стучать на кочках. Что здесь самое слабое? Я, как владелец Шевинива с 10-летним стажем, сразу отмечу сайлентблоки верхних рычагов. Они от ВАЗ 2101, да еще в современном дизайне и качестве. Почему именно их? Вес копейки 900 кг. Вес Шевинивы в полной экипировке 1430, езда не по асфальту. В общем, приступим.

Не спешите ехать на заправку. Пресс не требуется. Все намного проще. Ослабьте четыре болта шаровой опоры. И две гайки, которые держат рычаг. Для шарового ключа или гаечного ключа для фиксации рычага, головки и ручки.

Родные салентблоки прошли 150 тыс км. Первой разваливается бесшумная правая ступица. Выхлопная труба есть и она постоянно греется.

Нагреваем сайлентблок и посадочное место на рычаге, не столько чтобы сжечь резину, которая изнашивается и падает сама, а чтобы нагреть градусов до

200-х сот, чтобы легче было выбить корпус глушителя.

Гайка нужна на валу, чтобы не заклинило резьбу. Закрутил и можно выбить. Вы не должны сильно бить. Нагретая часть выйдет без особых усилий. Чтобы сделать это действительно легко, после нагрева и частичного остывания обрызгайте сиденья Унисмой или WD-40 и подогрейте снова через десять минут. Желательно удалить остатки резиновой втулки, чтобы она не смягчала удары при опрокидывании.

Теперь можно приступать к установке новых деталей.

Прогрейте феном. И аккуратно забить сайлент на место, используя в качестве оправки головку на 32. А теперь самое главное! Если гайки не затянуты должным образом, подвеска будет скрипеть и новые детали долго не прослужат.

Устанавливаем все в обратном порядке и приступаем к затяжке.

Поддерживаем машину со снятым колесом нижним рычагом на подставке, я этот пень и домкрат отпускаю.

Важно не потерять прокладки развала и установить их заново при сборке.

Делаем надрез в гайке, стягивающей сайлентблок, и стягиваем гайку срезным ключом, используя кусок сплющенной металлической трубки по толщине ключа, с нужным моментом, от 100 до 170 Н.

Вы можете почувствовать это усилие, потренировавшись с динамометрическим ключом. Но не переусердствуйте. Нить мягкая, можно оторвать.

Если ключ не срезан, ничего не получится. С маленьким ободком и трубочкой очень удобно работать, никуда не убежит.

Колесо Жигулей затягивается с усилием около 9 кг на см. Сток 12 кг.см. Думаю развить усилие в сайлентблоках 10-17 кг см не составит труда.

Это в основном все. Ставим колесо. Собираем, если ничего не скрипит и через тысячу-полторы не рассыпались сайлентблоки, значит все сделано правильно. Если же ситуация обратная, то нужно научиться делать это правильно, либо лучше отдать машину на СТО, хотя не факт, что там у вас все хорошо налажено за деньги. Спасибо, что дочитали до конца. Напишите свое конструктивное мнение в комментариях. Ставь лайк, если тебе понравилось.