Замена шруса Пежо с АКПП

Трансмиссия автомобиля Peugeot — высоконагруженный элемент, ее задача — передать привод от коробки передач на колесо. Замена привода Пежо включает в себя ряд технических процедур, которые подробно описаны ниже. И сначала немного теории, которая будет полезна тем, кто не знаком с устройством автомобиля Пежо 206, на примере которого и пойдет основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена этого элемента – неизвестная процедура. Под трансмиссией понимается набор валов, а вот части правой трансмиссии Пежо:

  • Внешний ШРУС
  • Внутренний шарнир равных угловых скоростей
  • Наружный подшипник
  • Приводной вал

В большинстве случаев заменяется не весь узел, а только некоторые из этих частей. Чаще всего выходят из строя ШРУСы и подшипники. Поэтому узел трансмиссии Пежо, в большинстве случаев, не меняется.

Левая ось несколько проще, потому что у нее нет внешнего подшипника, который может создавать больше всего проблем при эксплуатации.

В целом, сама процедура включает в себя следующие этапы:

  1. Снимаем защиту картера
  2. Слив масла коробки передач (при механической коробке передач)
  3. Откручивание ступичной гайки
  4. Разборка шаровой опоры
  5. Свободный подшипниковый узел
  6. Снятие приводного вала

Это обзор. Замена блока Пежо может потребовать дополнительных манипуляций, которые также будут учтены. Если в автомобиле, например, Peugeot 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь подробно рассмотрим каждый элемент, включая проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, так как ничего особо сложного в этом нет, более того, на автомобиле она может и не присутствовать.

Откручивание гайки ступицы

Чтобы снять коробку передач Пежо, первым делом нужно открутить ступичную гайку, изначально задача кажется простой, но для реализации этой процедуры нужно зафиксировать ось вращения. Для этого есть несколько вариантов:

  • Пока машина стоит на земле. Снимите декоративную заглушку с центрального отверстия обода, отверните гайку, включите 5-ю передачу, торцевым ключом на 35 и длинным рычажным ключом отверните гайку
  • Если колесо уже снято и машина стоит на домкрате, если рядом есть второй человек. Посадите его за руль и попросите нажать на тормоз, при этом откручивая ступичную гайку
  • Если ситуация похожая, но рядом никого нет, можно использовать брусок подходящей длины, поддерживая его одним концом на сиденье, а другим на педали тормоза
  • Другой способ, при вывешенном колесе, это вкрутить 2 винта в ступицу, вставить между ними опору, рычаг или что-то подобное, уперев его в землю
  • И, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, нет под рукой, например, в ближайшем магазине инструментов

Как видите, способов много, что позволит каждому выбрать наиболее удобный.

Также при стоянке автомобиля на домкрате необходимо слить масло из коробки передач (для АКПП это не обязательно), сливной болт находится внизу коробки передач с левой стороны. Наполнитель расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующий шаг, чтобы удалить диск. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который теперь удерживается на рейке, шаровой опоры рычага и рулевого наконечника. Для снятия трансмиссии необходимо отодвинуть рукоятку в сторону, в большинстве случаев достаточно будет разобрать шаровую опору, хотя, например, владельцам Peugeot 307 будет удобно открутить рукоятку от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры различается в зависимости от модели, например, на Peugeot Boxer она направлена ​​вниз, аналогично устроена на Peugeot 308.

Для разборки необходимо выполнить следующие операции:

  • Ослабьте гайку шарового шарнира
  • Я использую специальный экстрактор (его стоимость около 500 рублей в любом магазине автоинструмента) для извлечения кронштейна

Далее с помощью монтировки нажимаем на рычаг и, потянув рукоятку на себя, снимаем наружный ШРУС со ступицы.

Примечание: чтобы нажимать на рычаг было проще, стоит открутить стабилизатор поперечной устойчивости.

Описанный вариант требует меньшей обработки, но может подойти не всем. Таким образом, можно дополнительно открутить болты крепления кулака к раме, тогда снять правый привод со ступицы будет еще проще. Шаровую опору еще можно не трогать, а открутить болты рулевой рейки и амортизаторной стойки. В общем, можно выбрать, что предпочтительнее, хоть все открутить и полностью снять манжету.

Читайте также: Масло ниссан микра в акпп какое масло лить

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, внешний подшипник запрессован на карданный вал (внутренний ШРУС) и прикреплен к опоре двигателя. Для его снятия необходимо открутить 2 гайки болтов, которые держат подшипник, затем повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны отойти от края подшипника), после чего, по идее, узел должен легко выйти из коробки.. Но на практике следует ожидать, что подшипник будет «агрегироваться» в опоре и снять нужный узел будет не так просто.

В этом случае, конечно, можно попробовать залить антикоррозийной жидкостью типа WD-40, но поможет ли это неизвестно, да и не у всех есть время ждать, поэтому проще будет открутить всю подушку двигателя и снимите коробку передач вместе с ней. Для этого потребуется:

  1. Открутите 3 опорных винта, которые видны, головка на 16
  2. Снимите пластиковый держатель кабеля, отвернув гайку 10
  3. Откручиваем еще один опорный болт
  4. Откручиваем опору двигателя от крепления к кузову
  5. Вынуть диск

Примечание: внутри коробки передач вал никак не закреплен и должен легко извлекаться, как и в модели Peugeot Partner.

Так же, если планируется полная замена трансмиссии, необходимо снять подшипник с опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, его выбивают молотком через какую-нибудь проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел горелкой или другой горелкой, потом пока металл горячий попробовать еще раз снять подшипник.

Далее нужно провести тщательный осмотр деталей, особое внимание обратить на сальник, расположенный в редукторе, его предпочтительнее будет заменить. Обязательно осмотрите кожухи ШРУСов и замените их при наличии трещин, подтеканий смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того, как выполнены все необходимые действия по ремонту трансмиссии, заменены все неисправные или сомнительные детали или приобретен полностью новый карданный вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки накопителя включает следующие шаги:

  1. Очистите и смажьте шлицевую часть ступицы колеса, а также наружные шлицы ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать литоловую смазку, смазку, графитную смазку)
  2. Смажьте внешнюю обойму наружного подшипника и его гнездо в опоре двигателя
  3. Заменить сальник в редукторе
  4. Используя те же типы смазки, заполните ею пространство между кромками сальника
  5. Вставьте внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедитесь, что наружный подшипник сел на свое место до упора
  6. Вставьте наружный ШРУС в ступицу колеса
  7. Вставьте шаровую опору в рычаг и закрепите ее, затянув гайку
  8. Если опора двигателя была полностью снята, а затем уже снят подшипник, то установите его на ДВС, если нет, сразу переходите к пункту 9
  9. Затяните одну из гаек крепления внешнего подшипника моментом 7 Нм
  10. Затяните вторую гайку с моментом 13,5 Н*м
  11. Затяните первую гайку с тем же крутящим моментом
  12. Смажьте гайку ступицы и затяните ее моментом 245 Нм (без шплинта), 325 Нм (со шплинтом)
  13. С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Поскольку левая ось не имеет подшипника, выполнить работу намного проще.

Для полноприводных версий

Если у вас полноприводный автомобиль и вам необходимо заменить один или оба задних карданных вала, выполните следующие действия:

  • Снимите колпак или колпак (в зависимости от модели обода)
  • Ослабьте и ослабьте контргайку
  • С помощью торцевого ключа и большого монтировки открутите гайку крепления главного привода
  • Заблокируйте передние колеса, подложив под них какие-либо клинья
  • Ослабьте гайки крепления колеса и приподнимите заднюю часть домкратом, поддерживая ее на опорах
  • Снять заднее колесо
  • Снимите датчик ABS, если он установлен
  • Полностью отверните ступичную гайку
  • Отметьте краской соосность внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
  • Открутив 4 гайки, которые крепят ШРУС к фланцу дифференциала, снимаем его

Остальные действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

 

ШРУС внутренний и наружный Пежо

Какой ШРУС Peugeot купить: внутренний или внешний? Прежде чем купить ШРУС на Пежо, запишитесь в любой сервис и проведите диагностику, самостоятельно отличить какой конкретно ШРУС, внутренний или внешний, вышел из строя, практически невозможно. Также очень часто сам ШРУС в идеальном состоянии, но слетает стопорное кольцо.

Читайте также: Замена фильтра АКПП nissan cefiro a33

Внешний и внутренний ШРУС Пежо отличаются друг от друга. Также даже внешний ШРУС одной и той же модели автомобиля может отличаться количеством канавок и размерами. Купить и заменить ШРУСы на Пежо можно только в том случае, если они идут отдельно от карданного вала, а не в комплекте. Эту возможность можно проверить по номеру VIN в нашем отделе запасных частей. Часто вместо покупки внутреннего ШРУСа можно купить просто штатив и заменить его, а не весь ШРУС в сборе. Приобретая ШРУС, имейте в виду, что в комплекте должен быть пыльник ШРУСа и хомуты. Смазка входит не во все комплекты.

ШРУС АКПП и МКППЦена набора резюмеКупить
ШРУС салона Пежоот 1500 руб.
Пежо наружный ШРУСот 1500 руб.
Пежо штативот 1300 руб.

Стоимость ШРУСа зависит от производителя и состава комплекта (пыльник, хомуты, смазка), новый или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.д.), а также наличия на нашем складе или время доставки в наш магазин.

Когда покупать ШРУС:
— появление скрипа при трогании автомобиля;
— скрип при повороте руля на большой скорости;
— рывки при запуске автомобиля

Если вы приобретаете внутренний ШРУС, рекомендуем сразу приобрести и заменить сальник трансмиссии. На стоимость замены ШРУСа это никак не повлияет.

 

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колес, а нередко и независимо подвешенных задних колес, осуществляется с помощью валов с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСы). Это достаточно надежные узлы, но при нещадной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто по истечении длительного срока эксплуатации они могут потребовать замены.

Операция не особо сложная, при определенной сноровке и знании материала ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на агрегате петли делятся на наружные и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУСов сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний почти всегда представляет собой шестишарнирную «гранату» внушительных размеров, то в качестве внутреннего часто используется трехшарнирный шарнир трипоидного типа с игольчатыми подшипниками.

 

Но такие отличия мало влияют на способ замены, внутренняя часть ШРУСа на ход работы не повлияет. Если только наличие шариков не требует большей аккуратности, их легко потерять при неосторожном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типичных симптомов, проявляющихся при износе или поломке шарниров, которые одновременно используются при диагностике и определении конкретного узла для замены:

  • при внешнем осмотре на крышке обнаружены катастрофические повреждения со следами старости, вместо смазки внутри шарнира уже давно работает смесь мокрой грязи и ржавчины, разбирать такой шарнир нет смысла, его нужно изменить;
  • в поворотах под тягой слышен характерный скрип или стук звонка, который после поддомкрачивания автомобиля четко локализуется в приводах;
  • при качке автомобиля звук слышен изнутри узла, а при повороте минимального радиуса проявляется внешний шарнир;
  • крайний случай: привод полностью отрублен, шары разрушены, машина даже двигаться не может, вместо этого слышен стук под днищем.

Замену одного шарнира рекомендуется производить в том случае, если вы уверены, что все остальные давно не служат и находятся в исправном состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к инструкции производителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что кроме ШРУСа есть два шлицевых соединения с валом, со временем они работают и появляется люфт. Такой узел будет щелкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное разрушение остатков шлицевого соединения. Это также повредит только что замененные детали.

Приспособления

Профессионалы не используют какое-либо специализированное оборудование при замене ШРУСа. Однако при отсутствии навыков устройство для снятия «гранаты» с вала может помочь, хотя бы психологически. Они могут быть разной конструкции, распространенной является хомут, закрепленный на валу коробки передач, и винтовой экстрактор, натягивающий шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съемника используется имеющийся шток внешней обоймы с навинченной штатной ступичной гайкой. Устройство одновременно и внушающее доверие, и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утопленным в паз накатанной части под давлением внутренней обоймы. Передний угол фаски зажима на кольце сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, а также от конфигурации фаски.

Обычно бывает так, что кольцо не тонет, а застревает, и чем больше сила, тем больше оно сопротивляется. В этом случае сильный удар работает гораздо эффективнее, чем даже значительное давление, развиваемое нитью экстрактора.

Да и вся процедура установки устройства в ограниченном пространстве занимает много времени. Но иногда это действительно работает, предотвращая попутно передачу нагрузки на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Гораздо удобнее работать с трансмиссией (полуосью), когда она снята и закреплена на верстаке в тисках. Но нельзя производить лишние операции по разборке и сливу масла коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или на арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУСа важно не передавать лишние усилия через вал на внутренний. Он может исправить себя или выпрыгнуть из коробки. Поэтому действовать нужно осторожно, желательно вместе с помощником:

  • ослабляются колесные болты или гайки, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
  • машина поднимается с нужной стороны домкратом и фиксируется на надежной опоре;
  • колесо снимается, гайка ступицы откручивается;
  • другие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в наиболее распространенном случае подвески типа МакФерсон необходимо отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры с помощью рычага или удлинителей, для чего штифт выводится из зацепления с шаровой опорой или его корпус отвинчивается от рычага;
  • рейка убирается в сторону, при этом шток наружного ШРУСа выходит из шлицевого соединения ступицы;
  • с пыльника гранаты сняты хомуты и чехол, удален лишний жир, препятствующий работе с внутренней обоймой;
  • самый ответственный момент: удерживая вал, нанести сильный удар тяжелым молотком через распорку до торца внутренней обоймы, при правильном выполнении граната переместится по канавкам или даже отделится от блока;
  • замене подлежат сильфон, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно все это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая здесь не подходит;
  • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
  • на вал надевается новый смазанный шарнир и резким движением перемещается до щелчка стопорного кольца, иногда необходимо нанести легкий удар по концу штока, предохраняя его от деформации старой гайкой;
  • подвеска собирается в обратном порядке, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Нелишним будет заодно поменять внутренний пыльник ШРУСа, сняв наружный. Ресурс узла принципиально зависит от состояния крыш.

Со снятием полуоси

Снятие привода в сборе полезно для облегчения работы, особенно в тяжелых случаях заедания стопорного кольца. Обычно для этого требуется слить часть или все масло из коробки передач, не забывая его заливать, или, что еще лучше, совмещая процедуру с заменой масла.

Передача в корпусе удерживается аналогичным стопорным уплотнительным кольцом, которое сжимается после сильного удара по наружному кольцу шарнира через проставку.

Иногда можно слить агрегат с подставкой. Снятие петель с вала производится в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не пытайтесь тянуть полуось за ось. Это приведет к самоотсоединению внутренней петли, имеющееся там нажимное кольцо не будет сопротивляться.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но здесь без снятия полуоси ее сделать невозможно. Существуют конструкции, в которых трансмиссия крепится болтами к фланцу коробки передач, например, как в Audi A6 C5. В этом случае сливать масло не нужно.

В отличие от наружного, трипоидный внутренний ШРУС легко снимается, открывая доступ к стопорному кольцу. Но он по-прежнему сжимается так же, сильно ударяя по внутренней клипсе, когда диск зажат в тисках.

В установке пыльника есть отличия: внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому фиксировать его крышку необходимо с учетом рекомендуемого заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильного функционирования пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector