Автоматический тип коробки передач требует надлежащего обслуживания из-за сложности конструкции и большой функциональности, что несвойственно механической коробке передач. Нарушение интервалов замены гидравлического масла часто имеет негативные последствия, в том числе капитальный ремонт. Европейская автомобильная ассоциация разработала рекомендации, позволяющие превышать интервал до 500 км. В этом случае гарантия на автомобиль гарантированно не аннулируется.
Замена гидравлического масла своими руками допустима, но по истечении гарантийного срока технического средства, в противном случае владелец получит аннулирование. Чтобы минимизировать возможные риски, настоятельно рекомендуется доверить работу профессионалам СТО.
Диагностика и замена масла в АКПП Митсубиси Аутлендер
Перед заменой гидросистемы необходимо тщательно продиагностировать АКПП на наличие трещин, повреждений или деформаций.
На современных СТО замена масла в АКПП производится двумя способами: частичная и полная. Разница заключается не только в цене услуги, но и в количестве заменяемого масла. В первом случае она составляет 70-75%, во втором — 99,9%. В этой последней версии используется специальное вакуумное оборудование.
Основные моменты по замене гидросистемы следующие:
- откручивание сливной пробки масляного поддона;
- снятие крепления масляного радиатора автоматической коробки передач, слив мусора;
- после слива основной части масла мастер откручивает масляный поддон от коробки автомат для очистки разделительных магнитов и установки уплотнительной прокладки.
Сборка происходит в обратном порядке. При этом соседнее оборудование проверяется на целостность и работоспособность. При наличии признаков износа замените детали новыми.
Это был вариант с частичной заменой, точнее с апгрейдом масла, так от старого осталось около 35%. Для максимально полной замены масла необходима вакуумная установка.
Мастер опускает штуцер в заливную горловину АКПП, включает агрегат и откачивает масло, после чего заливает новое. Элементы стеклоочистителя также следует заменить, но только после полного выкачивания масла из полости коробки передач.
Замена фильтра АКПП Митсубиси Аутлендер
Обязательна замена основного элемента очистки, расположенного в полости теплообменника. Сам теплообменник установлен с правой стороны двигателя. Крепление происходит на три крепежных болта на «10». Для предоставления доступа потребуется временно извлечь аккумулятор. Мастер откручивает теплообменник и легко меняет фильтр на новый.
Второй момент — масляный поддон, в котором расположены два магнита для отделения металлической стружки в масле. Уборка осуществляется путем мытья, сушки и протирания тряпкой.
Когда нужна замена масла АКПП Аутлендер 3.0 и фильтра
Масло и фильтр подлежат замене в следующих случаях:
- на необходимость замены указал специалист СТО;
- достигнут интервал замены, указанный в диагностической карте;
- осмотр автомобиля;
- жидкость резко изменила цвет;
- горит индикатор на центральной консоли прибора, указывающий на неисправность в АКПП;
- личная инициатива владельца технических средств.
Замена масла в АКПП Аутлендер и другие наши услуги
Мастерская оказывает услуги по комплексному ремонту автомобилей различных марок и модификаций, в том числе японской компании Mitsubishi. Очень часто владельцы запрашивают работы по замене гидравлического масла в трансмиссии, а также:
- замена фильтра масляного поддона и теплообменника;
- проверить уровень жидкости, залив новую;
- профилактика и установка новой уплотнительной прокладки масляного поддона;
- дефектовка кузова на наличие трещин, повреждений.
Помимо этих работ мастера выполняют капитальный ремонт силового агрегата, ходовой части, подвески, рулевого управления, топливной аппаратуры, тормозной системы.
Оказываем услуги по перепрошивке ЭБУ электронного блока управления двигателем при обнаружении неисправности, неточностей в показателях.
Благодаря наличию специализированных покрасочных боксов оперативно принимаем и выполняем заявки на восстановление геометрии кузова, отдельных его элементов, обработку днища антикоррозийным покрытием, грунтовку, шпаклевку, лак.
Слаженная работа мастеров с многолетним опытом позволяет профессионально выполнять заказы. Модернизированное оборудование СТО помогает ускорить процесс диагностики, расширить перечень услуг и повысить их качество. Лояльная ценовая политика, особый подход к каждому посетителю привлекают новых клиентов.
Справедливое ценообразование и гарантия качества
Мы устанавливаем оптимальную ценовую политику на услуги диагностики и ремонта в нашем сервисном центре.
Мастерская предоставляет полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках полной заявки. При обнаружении брака или некачественного монтажа обещаем бесплатно устранить неисправность в оптимальные сроки. Все детали будущего ремонта согласовываются до начала работ.
Как я уже говорил, к работе коробки у меня не было ни малейших претензий, НО, как многие знают, для замены фильтра АКПП его нужно разобрать пополам. Еще раз повторюсь, преимуществом такой разборки является возможность ее промыть, а также проверить степень износа деталей.
Даже когда я заказал фильтр в наличии, мне сразу сказали: «Обратно не возьмем». Говорят, что все берут, а потом возвращают, так как менять никто не обязуется, а кто обязуется: цена — космос… Когда я сказал, что сам заменю, взгляд продавца стал не дружелюбным, подозрительным и с улыбка…
Так как еще с завода коробас был собран под герметик (родной можно купить, но цена на этикетке), я купил вот этот специальный, но не родной (красный родной):
Фильтр куплен не оригинал, а японец JS Asakashi, по совету ребят с форума…
Процесс разборки:
Для удобства КПП разместили ровно
и выдрал все винты по кругу.
Так как один из винтов мешал открутить опору, я его снял,
Привет всем одноклубникам, вот мы и поменяли масло и фильтр в АКПП на 2006 году на настоящем Аутлендере 4WD. Европейский.
Прежде чем приступить к работе, я накопал доступную информацию и принялся за работу с другом.
Все делалось в обычном гараже с ямой размером с гараж, никаких магических штучек вроде подъемника, лебедки или катящегося гидроцилиндра для вывоза агрегатов не было.
Доступный инструмент:
- молоток
- кувалда
- долото
- устанавливать
- отвертки 2 шт
- маленький полумертвый катящийся кот 2т
- антиреверс 4 шт
- пеньки 2 штуки под пороги спереди
- столы для ямы
- небольшой компрессор с гаечным ключом + набор ударных головок, пистолет для продувки и промывки (с контейнером)
- 2 набора инструментов: средний форсик и какой-то большой русский
Сразу укажу, что в планы не входило убрать ДВС, т.е. Снимали только АКПП для замены фильтра и масла.
Порядок работы такой:
- Под капот снимаем аккумулятор, всю воздуховодную (от воздухозаборной ямы, до гофры на дроссельной заслонке включительно + пластиковый ресивер на клапанной крышке), удерживающий корпус воздушного фильтра, короче все что мешает прямой доступ к АКПП из-под капота. Срываем гайки с передних приводов. Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса, откручиваем болты и снимаем шаровые шпильки с обеих сторон.
- Сливаем старое масло из АКПП, дополнительно приподняв машину с правой стороны. После слива пробку лучше выжать до упора рукой.
- Сливаем антифриз (в данном автомобиле отверстие для слива антифриза — гайка нижней поперечной жесткой трубки раздаточной коробки). Слился далеко не весь антифриз, а лишь малая часть. При вращении раздаточной коробки антифриз будет немного капать (можно найти подходящую гайку и накрутить на патрубок)
- Я не снимал главные шланги охлаждающей жидкости.
- Ставим рычаг АКПП таким образом, чтобы селектор под капотом находился в крайнем левом положении (по ходу движения автомобиля). Я не помню, ни положение P, ни положение N, скорее второе. Резюмируя, подвижная часть, выступающая из селектора с отверстием, должна совпадать с отверстием неподвижной части селектора, в этом положении откручиваем тросик от селектора.
- Между радиатором и платформой коробки есть два тонких шланга АКПП, которые переходят в жесткие трубки — отсоединяем. Достаю щуп из коробки и накрываю пакетом, чтобы не сломать щуп.
- Отсоединяем фишки от лямбда-зондов (также не забываем подогнуть крепления проводки зондов), предварительно пометив их фломастером (фишки) и снимаем термозащиту с выпускного коллектора (при особом внимании, терпении и аккуратности это можно сделать, не откручивая верхние датчики и не повреждая проводку и радиатор).
- Отсоединяем все сенсорные фишки от коробки, они все сверху. Также отсоединяем крепления оплетки на коробке.
- Откручиваем термозащиту стартера и стартер, отодвигаем от коробки, снимать не надо, подвешиваем под коллектор. Болты или подписывать или складывать и подписывать отдельно :)))
- Снимаем пластиковую защиту под бампером, а также защиту со стороны коробки в нише левого колеса
- Откручиваем впускной патрубок, снимаем с него две подушки, опускаем проводку с фишками нижних датчиков. Снимаем все со стоек, отводим немного вправо и смело поддерживаем на полу.
- Ослабьте гайки наружного подшипника приводного вала. Разметили фланец карданного вала и хвостовой фланец заднего дифференциала, ну и на всякий случай разметили и сторону раздаточной коробки. Отверните болты фланца заднего дифференциала.
- Полностью открутите все винты и гайки карданного вала. Аккуратно снимите ось.
- Заменены платы ДВС и АКПП
- Вынимаем рычаги из поворотных кулаков в месте соединения шаровых опор. С помощью крепления вынимаем блок, поворачивая маховик в сторону вынимаемого блока. Сначала снимите блок шлицевого колеса, а затем достаньте его из коробки. Занесите стойку в салон и аккуратно снимите блок.
- Открутите болты крепления раздаточной коробки и еще одного жесткого патрубка охлаждения, который расположен вертикально за раздаточной коробкой.
- Отсоедините раздаточную коробку от АКПП и переместите ее как можно дальше вдоль балки АКПП (следите за трубками рулевой рейки, расположенными непосредственно под раздаточной коробкой).
- Закрепляем раздаточную коробку, как можно дальше от АКПП, на балке.
- Открутите болты АКПП ДВС, но не выкручивайте их полностью.
- Снимаем площадку снизу между АКПП и ДВС в месте расположения маховика, под ним банка, ее тоже снимаем, готово, перед нами болты, которые соединяют маховик и маховик бублик АКПП от трансмиссии — откручиваем, предварительно пометив маркером.
- Ослабляем болты трех подушек (правую подушку двс не трогаем).
- Вытаскиваем болт передней подушки, снимаем продольную лыжу.
- Открутите и снимите заднюю подушку и опору.
- Желательно, чтобы другой человек наблюдал за процессом снятия ящика сверху и при этом немного помогал, а именно: брал крепкую веревку (трос), привязывал ящик, чтобы помощник мог поднять/опустить его сверху , при этом Поэтому два человека снизу поднимают коробку, а третий сверху снимает болт с левой подушки.
- Далее постепенно пробуем отсоединить АКПП от ДВС (зазор примерно 10-15 мм), осталось повиснуть на рельсах.
- Теперь один ящик поднимается, другой сразу убирает плату из-под АКПП и ДВС. Итог: Вы хотите максимально подрезать левую часть корпуса, НО при этом следите за тем, чтобы генератор, гидроусилитель руля, натяжитель и паразитные роликовые шкивы не упирались в стрингер.
- Снимите коробку с направляющих. Вытяните ось с левой стороны.
- Извлеките коробку через левую колесную нишу (если позволяет высота), при этом потянув решетку в сторону салона.
- ПОЗДРАВЛЯЕМ! Коробка снята.
- Выньте гидронасос (затяните два винта и вытащите их), поместите сторону, которой он крепится к валу АКПП, в вырезанную емкость и оставьте для слива масла.
- Теперь вы увидите винты за гидронасосом, открутите их и винты снаружи, по контуру АКПП.
- Равномерно, аккуратно снимите корпус, где находился гидронасос (внимательно осмотрите цепь муфты — увидите две очень маленькие втулки, расположенные рядом, не потеряйте их).
- ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы добрались до фильтра.
Понятно, что сборка в обратном порядке, не забываем удалить старый герметик и обезжирить поверхности, при желании и логике меняем имеющиеся уплотнители.
