Даже самые удачные модели автомобилей имеют свои сильные и слабые стороны. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или сайлентблоков – больной вопрос для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, так как увеличение массы автомобиля без серьезной переделки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.
Ситуация усугубляется тем, что цены, установленные на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют владельцев подержанной техники. Поэтому неудивительно, что автолюбители, обладающие определенными техническими навыками, задаются вопросом, как сделать необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Есть смысл поговорить об этом подробнее.
Какие условия нужны для проведения ремонта?
К разочарованию любителей делать ремонт в полевых условиях, так сказать, «через колено», надо признать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор сантехнических инструментов. Если это не так, то все попытки решить проблемы самостоятельно ничего не стоят. Оправдания типа «у меня не было под рукой подходящего ключа» не работают. Многорычажная задняя подвеска Mitsubishi Outlander не терпит грубого неумелого обращения.
Отличия в ходовой
Следует отметить, что на кроссоверах бывает два разных типа шасси. В зависимости от исполнения винтовые пружины, выступающие в качестве подвесных элементов, могут опираться на их нижний конец:
- непосредственно на поперечных рычагах, где есть специально выштампованные зазоры;
- в чашках, изготовленных одновременно со стойками подвески.
Имеющиеся различия влияют на выбор продольных и продольных рычагов (если вы решили покупать их вместе), а также амортизаторов. Что касается самих сайлентблоков, то их номенклатура осталась неизменной благодаря произведенной разработчиками унификации.
Рациональный подход
При достижении автомобилем значительного пробега – 60 000 км и более – не стоит пытаться по отдельности заменить только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск того, что в самое ближайшее время придется проводить повторный ремонт, на что уходит много времени и сил. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Митсубиси Аутлендер, то сразу все.
Необходимые запчасти
Многие владельцы кроссоверов жалуются на определенные сложности с подбором комплектующих. Мы дадим вам пару полезных советов по этому поводу.
- Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Подобные по размеру, они часто сильно различаются по своим характеристикам. Их использование может привести к неисправности ходовой части.
- Не пытайтесь покупать только оригинальные запчасти. Вы сэкономите много денег, используя качественные сторонние компоненты.
Для упрощения подбора запчастей ниже приведены названия и номера деталей по каталогу Mitsubishi. Для полного ремонта необходимы сайлентблоки:
- рычаги поперечные в количестве 4 штук, маркированные — МН 100110;
- продольные рычаги;
- нижний элемент подвески, так называемая кость (2 шт.) — 4117А005 или 4117А007;
- плечо маленькое, МУ 000763, на моделях до 07/2007 г. — 2 шт., после 07/2007 г. — 4 шт.
В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения, МН101430 или 4120А125, при одинаковых установочных размерах. При небольшой разнице в характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.
По последним двум позициям возможно снижение затрат путем приобретения только сайлентблоков с номерами MR 223673 (4 шт), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт). Так вы сэкономите 2 – 3 тысячи рублей. А вот удастся ли произвести замену — вопрос, так как сами рычаги могут быть в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов удобнее полностью менять эти детали.
Замена сайлентблоков коробки передач Аутлендера различных модификаций встречается гораздо реже. Но если диагностика выявит повреждение этих компонентов, для левой и правой сторон потребуются компоненты с маркировкой MN 101361 (1 шт) и MN 101362 (1 шт). Правда, сами кронштейны менять не обязательно. Вы можете ограничиться хабами.
Резина или полиуретан?
Что же касается темы полиуретановых изделий, часто поднимаемой на различных форумах, то любителей активно рекламируемого в последнее время полимера придется разочаровать. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При соблюдении всех технологических требований в процессе производства сменная деталь прослужит долго. Ну, а если нет, даже если он полностью сделан из золота, он со скоростью попадет в мусорное ведро.
В дополнение к запасным частям вам необходимо будет приобрести солидный запас WD-40 или эквивалента. Резьбовые соединения из-за коррозии закисают, их трудно открутить. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепеж. Старые болты и гайки не всегда можно использовать повторно.
Процесс разборки
Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых патронов для запрессовки сайлентблоков. Если с этим есть трудности, то, как вариант, можно прожечь резиновый сердечник газовой горелкой, а оставшиеся клипсы аккуратно спилить ножовкой и снять, приподняв зубилом. Иногда имеет смысл сразу же использовать этот прием. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.
Рекомендуется разборка в лифте. В противном случае обрушится и поднятая домкратом смотровая яма, но это сильно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Подготовив все, приступаем к работе. Замена сайлентблоков задней подвески на Outlander XL и других родственных моделях производится следующим образом.
- Снимаем защитный колпачок и откручиваем гайку карданного вала (на автомобилях оборудованных системой полного привода).
- Снимаем задние колеса.
- Мы обильно обрабатываем все гайки и болты проникающей смазкой.
- Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние емкости для слива жидкости. Это проще, чем разбирать хомуты и другие элементы системы.
- Пружины подвески фиксируем с помощью стяжек (если их концы упираются в рычаг).
- Откручиваем винты, которые держат нижние концы амортизаторов.
- Последовательно разбираем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом — малые рычаги (верхний и нижний.
По истечении срока службы детали лучше всего снимать с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант, для работы по металлу допускается использование больших тисков, с губками 160 мм и более. В самом крайнем случае можно попробовать изготовить специальные экстракторы.
Это важно!
Обязательно отметьте и запомните, как расположены сайлентблоки на рычагах. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Таким же образом нужно будет установить новые компоненты. Ошибетесь, и преждевременный износ шин гарантирован!
При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса патронов! Это приведет к перекусам и вся работа пойдет насмарку.
Убедитесь, что на рычагах нет признаков деформации или других механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это значительно уменьшит усилия, возникающие при монтаже.
Мы не рекомендуем пытаться работать непосредственно на автомобиле, не снимая задний мост. Скорее всего, вы просто потратите свое время и силы, но не добьетесь желаемых результатов.
Возможные подводные камни
На словах все просто. Но на самом деле враг любой технологии, коррозия, предотвратит следующую.
- Ослабьте винты, которые крепят нижние точки амортизаторов. Если они очень кислые, придется вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, спилите болты.
- Выдавливание шлицов приводного вала из ступицы. Тут надо набраться терпения и, обильно проникая смазкой, осторожно, чтобы не повредить ступицу, снять конец приводного вала. Если попытаться решить проблему ацетиленовой горелкой, придется менять и ступичный подшипник.
Чтобы избежать таких трудностей при последующей разборке, при сборке смазывайте все резьбовые соединения и заодно шлицы смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазки, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.
Используйте только высококачественные шестигранные головки (не многоугольные) для ослабления болтов и гаек. Не скупитесь на проникающую смазку и тщательно ее подготовьте. Опыт показывает, что у вас будет только одна попытка сдвинуть нить с места.
Сборка
Внимание! В процессе сборки в обратном порядке болты сайлентблоков не затягиваем, а только грунтуем. Окончательную регулировку следует производить только после того, как машина будет опущена на колеса. Его рекомендуется даже немного встряхнуть, чтобы все детали встали на свои места.
При нарушении этого правила вся проделанная работа окажется напрасной, так как даже самые качественные запчасти выйдут из строя через 3-5 тысяч километров пробега. Это плохо распределенные нагрузки, под воздействием которых ломается как хорошо вулканизированная резина, так и правильно отформованный полиуретан. Рекомендуются следующие моменты затяжки:
- главные поперечные рычаги – 80 – 110 Нм;
- другие сайлентблоки – 110 – 130 Нм;
- гайки карданного вала – 160 Нм.
Поскольку тормозные магистрали были отсоединены во время обслуживания, не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!
Рискнем предположить, что, прочитав вышеизложенную информацию, многие автолюбители придут к выводу: замена задних втулок, предусмотренных регламентом Митсубиси Аутлендер, – задача не из легких. На самом деле. Поэтому, прежде чем решиться на выполнение этой работы самостоятельно, серьезно взвесьте свои возможности. И если вы пришли к выводу, что задача вам не по силам, то лучше купить набор необходимых компонентов и обратиться за помощью к специалистам.
